Мужской костюм
18 век – век французского кафтана, камзола, коротких панталон, длинных чулок и башмаков с пряжками, белых париков или пудреных волос.
В целом мужской костюм был таким, как уже сложился при дворе Людовика 14, состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола (весты) и кафтана (жюстокора), обычно суконного, сшитого узко в талию, с расширенными полами. Поколенные узкие брюки-кюлоты, чулки и башмаки с пряжками дополняли туалет. Волосы расчесывали на прямой пробор и спускали на уши. Модники носили парик. Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка. Покрой спинки долгополого русского кафтана с застежкой налево был близок к покрою западноевропейского жюстокора с боковыми веерами складок.
Так со времен Петра 1 одевались дворяне и разночинная интеллигенция. Лишь в последние десять-пятнадцать лет века пришли новые моды, покорившие сначала только молодых и старых щеголей, а затем и всех остальных, кроме некоторых особенно упорных стариков.
Мужские костюмы были не менее красочны и богато отделаны, чем женские.
Кафтаны
Чаще всего кафтан был двубортный длинный, до колен, узкий в талии, плотно облегающий фигуру в верхней части, с группами глубоких складок на полах (до шести на каждом боку), с разрезами по центру спинки и на боковых швах, что придавало ширину подолу и делало эту одежду удобной в движении, особенно при верховой езде.
В первой половине века изменялся не столько крой костюма, сколько его детали: так, к концу 1720-х началу 1730-х годов уже и короче становится рукав кафтана и появляется своеобразный обшлаг в виде крыльев, охватывающий сгиб руки около локтя. Подол кафтана подкладывали конским волосом, проклеенной тканью или бумагой для придания ему модного силуэта.
|
|
Широкие обшлага-отвороты на рукавах и фигурные клапаны прорезных карманов украшались декоративными петлями и пуговицами. Несмотря на то, что на полах было большое количество пуговиц, кафтан носили, как правило, нараспашку, оставляя видным камзол, либо застегнутым на несколько центральных пуговиц. Обшлага кафтана второй четверти 18 века доходят почти до локтя. Кафтан и камзол застегивались только на талии. В этот период мужской костюм отличался большой красочностью и часто исполнялся из тех же тканей, что и женское платье: парчи, бархата, узорчатого шелка или однотонною с вышивкой.
До 1760-х парадный кафтан, застегнутый на три-четыре средние пуговицы, хотя нашивалось около 20-22-х пуговиц, обрисовывал талию. Чтобы талия казалась тоньше, юбку кафтана расширяли на боках. Для этого в подкладку вшивали пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную ткань или просто толстую бумагу или подшивали волосяной валик. Кроме того щеголи подкладывали и плечи. Выше талии было видно жабо рубашки и верх также не застегнулого вверху камзола, шитого из дорогой материи и украшенного вышивкой. Когда кафтан застегнут на три пуговицы, низ камзола бывает виден. Обшлага и карманные клапаны делаются обычно из того же сукна, что и кафтан, но встречаются так же обшлага и карманы другого цвета, суконные или бархатные.
В конце 1770-х годов или в самом начале 1780-х веера складок на юбке и спинке кафтана выходят из моды. Кафтан шьют со скошенными передними и гладкими задними полами, с более высоким стоячим воротником и с узкой спинкой, что сразу резко меняет очертания фигуры. Новые кафтаны либо совсем не застегивают, либо застегивают на груди на крючки, хотя на них большей частью нашиты пуговицы и петли. Шпага висит слева на боку перед кафтаном, если полы сзади не имеют разреза, или пропускается в левый из трех вырезов на спине. Встречаются и кафтаны с одним разрезом по среднему шву. Из-под рукава, не доходящего до запястья, виден белый батистовый буф и узкая оборка манжета рубашки. К нарядному кафтану оборка манжета обычно кружевная.
|
|
К началу 1790-х щеголи носят прямополые кафтаны с очень узкой спинкой и высокой талией, старики и солидные люди предпочитают более удобный покрой.
Прямополые кафтаны остаются без изменений и в дальнейшем. До середины 1810-х годов они составляли придворный парадный костюм. Встречались они и в повседневном быту еще в 1820-х годах, их носили многие «барственные» старики, особенно москвичи, оппозиционно настроенные против всяких «новшеств», в том числе и модных. По обычаям екатерининского времени одевались и некоторые старики, стоявшие в свое время близко ко двору.
Камзол шили короче кафтана, без складок на подоле (но разрезы сохранялись), всегда без воротника, с длинным узким рукавом без обшлага.
С середины века и до 1770-х годов мужской костюм менялся мало. Варианты моды касались в основном только деталей костюма. Так немного уменьшилась высота обшлага на рукаве, несколько укоротились полы кафтана, но основная форма оставалась прежней.
Штаны-кюлоты появились в России в 1700 году по указу об одежде Петра 1. Носили короткие, за колено, их шили с откидным клапаном спереди, на широком поясе, густо собранными по спинке. В 1730-е годы носят кюлоты до колена с застежкой на боках, так называемые «баварские», а так же с застежкой спереди. Пояс застегивается при обоих покроях на три пуговицы спереди. Сзади он стянут пряжкой или шнуровкой. В поясе или непосредственно под ним два кармана (для часов), по бокам прорезные карманы. С этими кюлотами но сят длинные чулки, которые закатывают и завязывают подвязкой выше колена.
|
|
С 1730-х годов и до конца века покрой кюлотов меняется мало.
Если до 1760-х годов чулки натягивали, «накатывали» на обшивку кюлотов, то позже обшивка кюлотов у колен проходила поверх чулка, и кюлоты закрывали колени, удлиняются штанины. Они застегиваются сбоку на три-четыре пуговицы и пряжку, пришитую к обшивке. Иногда нарядная пряжка заменяется бантом или розеткой из ленты. Пряжку продевают в завязку, пришитую к низу штанины. Завязка почти два раза обходит вокруг ноги под коленом.
В середине 1770-х годов кюлоты становятся узкими, поэтому их приходится застегивать на бедрах на ряд близко посаженных пуговиц (до 7 штук). В середине 1770-х годов появляются фраки. В это время кюлоты носят и с кафтанами, и с фраками. Позже, когда с фраками стали носить полудлинные или длинные панталоны, кюлоты продолжали надевать с кафтанами и нарядными фраками.
В царствование Павла 1 (1796-1801) панталоны были запрещены, и приказано было носить только кюлоты. После смерти Павла 1 кюлоты продолжали носить с бальным фраком, а пожилые люди и повседневно 9примерно до 1820-х годов). С парадным придворным костюмом кюлоты носили до 1917 года.
Дополняли этот костюм кружевное жабо и манжеты, кожаные башмаки с тупым носком, на каблуке, украшенные бантами или пряжками, и шелковые чулки. Повседневное платье шилось из сукна или льняной ткани и украшалось тканью контрастного цвета (двустороннего темно-красного и зеленого сукна, двустороннего темно-красного и зеленого сукна,)либо только пуговицами, число которых иногда превышало его. Такой костюм мог носить любой горожанин. На платье аристократии шли более дорогие ткани: шелк, бархат, парча или очень тонкое сукно. Шили такие костюмы, как правило, из привозных тканей – итальянского, французского, английского производства, так как шелкоткацкая промышленность в России еще только зарождалась, не было налажено и достаточной степени и производство тонких сукон13. В качестве декора применялось металлическое кружево, различные виды вышивки, особенно часто золотой и серебряной нитью, и большое количество галуна. Кафтан, камзол и титаны могли быть исполнены из одной ткани, но использовались и различные по фактуре и цвету сочетания. Вообще, сохраняя единство кроя, платье варьировалось в отношении материала и отделки в зависи
мости от его назначения и социальной принадлежности владельца.
Сверху надевали плащ из двустороннего синего и малинового сукна (носился на обе стороны), отделанный серебряным галуном. Мужчины носили также летний кафтан и штаны из шелкового голубого репса на белой шелковой подкладке с цветочным узором, отделанные серебряным кружевом и оплетенными серебряной нитью пуговицами. Под кафтан надевался камзол из небеленого холста, вышитый гладью серебром, с серебряными пуговицами, на подкладке из темно-голубого шелка. Мужские костюмы были очень красочными и богато отделывались вышивкой, галуном и т. д.
Обязательным дополнением к дворянскому костюму стала шпага, которую носили под кафтаном на поясной портупее, пропустив ее слева в один из разрезов на полах кафтана. Дополнением к костюму служили также перчатки, трость, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет. Строгого разграничения одежды по ее назначению в это время еще не существовало. Парадный костюм от повседневного отличался только тканью и отделкой (основной отделкой мужского костюма являлось шитье по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитье не могло быть шире 9 см.)
Фрак
Фрак появился в начале 1770-х годов. Сперва его носили только на улице или употребляли для верховой езды. У него характерный для всех последующих фраков стояче-отложной воротник, передние полы округлены и отходят назад, из-под стояче-отложного воротника спускаются на плечи пелеринки. В последующие годы пелеринки исчезают, и с конца 1770-х или начала 1780-х годов фрак начинает заменять в дневном костюме кафтан. Сперва его отличает от кафтана главным образом стояче-отложной воротник и не сколько более широкая спинка, кроме того его застегивают, в отличие от модных в это время кафтанов, вверху на три пуговицы.
Шьют фраки, как и кафтаны, из цветного сукна, а нарядные – из шелков и бархата и отделывают их также тесьмой, галуном, вышивкой, как и кафтаны. Затем фрак постепенно несколько видоизменяется и к началу 1790-х годов бытуют два вида фраков. Один из них «английский» с короткими фалдами, его носят с панталонами в обтяжку или лосинами и невысокими сапогами. Это дневной костюм. Другой, более нарядный фрак, именуемый «французским», с фалдами ниже колен и округленными передними полами, считается вечерним или нарядным костюмом, и носят его с кюлотами, длинными чулками и туфлями.
Мужчины, как пишет журнал «Магазин общеполезных знаний», в 1895-м году в основном придерживаются английских мод: носят круглые шляпы, сапоги, короткие жилеты и фраки.
До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным изменениям. Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания — подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком, — в последней четверти века начинается и англомания.
Заимствовав кое-что из костюма революционной Франции, у течения анкруайаблей, щеголи сильно утрировали эту моду – носили жилеты, едва доходившие до пояса, с тройными отворотами, торчащими до плеч, коротенькие фраки с высоким до ушей воротником, маленькие круглые шляпы, сапоги с большими отворотами, петлями, кисточками, и все это кричаще ярких тонов. Этот костюм казался солидным людям совершенно неприличным.
Как известно, лучший способ борьбы с безвкусицей франтов – насмешка. По этому пути пошла Екатерина 2. Она велела вырядить петербуржских будочников в такой же «щегольской» Костюм и дать им в руки весьма модный в это время двойной лорнет. В таком виде городская стража приветствовала всех, встречавшихся на улице модников.
При Екатерине II, в 70—90-х годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности. Одного из вельмож; XVIII столетия, князя Куракина (русского посла во Франции), даже называли «бриллиантовым князем» за обилие драгоценностей, украшавших его костюм. Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы — Потемкин, Орловы и др.
Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой.
С восшествием на престол Павла 1 (1796) моды, пришедшие в Россию из революционной Франции, в частности «демократические» длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы, короткая стрижка, были запрещены, французские моды подверглись преследованиям, как крамольные.
Панталоны в эти годы надевались во время верховой езды. Костюм стал ориентироваться на прусские образцы.
Все военные должны были появляться только в своих мундирах, а штатские в губернском дворянском мундире или в ставших уже старинными кафтанах и кюлотах.
А. Бутенев своих «Воспоминаниях» рассказывает: «…полиция везде должна была преследовать фраки и круглые шляпы до такой степени, что даже мальчики были принуждены носить одежду французскую, трехрогие шляпы, башмаки с пряжками вместо курточек и прочего. На нас должны были напяливать, когда мы покидали курточку. Длинный французский кафтан, короткие штаны, башмаки с пряжками и пудрить к тому же нам головы. Иногда в торжественные дни, надевали на нас даже губернский мундир, при белых жилете и брюках. Тогдашний военный губернатор Арханов, обер-полицмейстер Эртель и комендант Шейдман (с косою, болтавшейся у него до пят) строжайше наблюдали за точным исполнением этих поведений.»
Зато на другой день после смерти Павла 1, «словно сговорились все жители столицы, утром 12 марта 1801 г. Появились в таких же костюмах, в таких же прическах и с такой упряжью, какие были строжайше запрещены Павлом. Можно было видеть прически а ля Титус, коса исчезла, длинные панталоны, круглые шляпы, сапоги с ботфортами могли безнаказанно показываться на улицах. В столице закипела жизнь и движение в противоположность гробовой тишине, господствовавшей так долго».
Запрещение, наложенное Павлом 1 на фраки, не было официально отменено, и кое-где фрак продолжали считать одеждой неприличной. В 1802 году директор Благородного собрания в Москве обьясняет чрезвычайно малый съезд в Собрание тем, что туда не разрешают приезжать во фраке, в то время как в Английский клуб вход во фраке разрешается. Пришлось генерал-губернатору разрешить и в благородном собрании появляться во фраке.
Вновь воцарившийся фрак стал с тех пор на долгие годы основной мужской одеждой. Дневной фрак носили с панталонами в обтяжку, заправленными в сапоги с отворотами. Вечерний фрак – с короткими панталонами-кюлотами, длинными чулками и туфлями.
Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму. Дома по утрам или в течении дня, если позволли обстоятельства, носили шлафрок – халат, который изначально был одеждой для сна. Его надевали поверх рубашки и кюлотов.
В 18 веке шлафроки были не менее нарядны, чем кафтаны и позже фраки.
Шлафроки богатых людей, а так же модных щеголей шили из цветных шелков.ю из бархата, отделывали шалевым воротником и обшлагами другого цвета (например, голубой атласный шлафрок с обшлагами из палевого атласа, красные бархатные кюлоты, светло-серые чулки и светлые башмаки). Теплые халаты подивали ватой зимой или мехом. На домашние костюмы могли быть даже нашиты ордена.
Сняв шлафрок, люди надевали свои обычные кафтаны или фраки, а с 1800-х годов и сюртуки.
Старики и больные люди носили вместо халата меховые тулупы. Отец Герцена, например, ходил дома в тулупе из белых мерлушек, в бархатной шапочке и в суконных или поярковых (валяных сапогах).
Интересные сведения о характере тканей, использовавшихся для мужского костюма, сообщает в записках граф Э. Миних, отмечая, что герцог Курляндский «[...] пять или шесть лет сряду ходил в испещренных женских штофах» и что даже седые старики в те годы «[...] не стыдились наряжаться в розовые, желтые и попугайные зеленые цвета»15.
Мода меняет не только фасоны платья, не только форму и величину шляп, но и всякие «мелочи туалета». В 18 веке мужчины в штатском, а так же офицеры в форме имели всегда при себе трость или палку. До 1780-х годов трость была высокая с небольшим круглым набалдашником из серебра, стали, слоновой кости, из золота. В 1780 году моден набалдашник из слоновой кости в виде яйца или шляпки гриба, иногда в нем помещен свисток, которым «вертопрахи» пользовались в театре, что, конечно, было запрещено. В 1780-х годах носят тонкие трости с загнутой ручной и двумя кисточками на шнурке, затем до 1790-х годов, в большой моде палки с золотой, серебряной, фарфоровой ручкой, украшенной камеей, или с вдавленными в нее лорнетом или часами, а также толстые бамбуковые трости с черным шелковым шнурком и двумя желудями, суковатые лакированные дубинки или короткие толстые трости, в костяную ручку которых вделана зрительная трубка.
В это же время встречаются и тонкие трости из камыша, а также оплетенные соломкой или свитые из трех прутьев разного цвета. В 1800-х годах преобладают толстые короткие палки и тонкие трости – прутики с загнутым крючком. В дальнейшем трости не являются «обязательным аксессуаром», и всякий носит такую трость, какая ему более удобна.
Приходившие с визитом мужчины входили в гостиную или в кабинет с тростью и шляпой в руке. Этот обычай продержался до последней четверти 18 века. С этого времени трость оставляли в передней (как и верхнее платье). А головной убор, кроме картуза, вносили с собой. Только старики, опиравшиеся на палку, брали ее с собой в комнаты.
Долго держалась мода в 18 веке носить в карманах камзола, а позже жилета, двое часов с висящими наружу цепочками. В 1790-х годах их носили с ремешками и ленточками, к которым прикрепляли множество брелоков. Богатые люди имели часы с музыкой, игравшие каждый час коротенькую мелодию.
Щеголи конца 18 – начала 19 века пользовались лорнетом, который считали почти обязательной принадлежностью нарядного костюма. Двойной, складывающийся лорнет на небольшой ручке носили на цепочке или на шнурке на шее. Когда лорнет не был нужен, его можно было сложить и спрятать в карман камзола или жилета.
Мода. Нарядный и парадный костюм
Одеваться по моде считалось признаком культуры. Одеваться богато считалось в некоторых кругах признаком высокого достоинства. В первую очередь это относится к придворному кругу. Не только вельможи, но и люди, не занимавшие при дворе высоких постов, носили в 18 веке парадные костюмы из различных шелков, бархата, парчи и глазета, отделанные золотом, серебром, драгоценными камнями. Парадные костюмы и шляпы фаворитов императрицы были буквально усеяны бриллиантами. Жабо и манжеты делали из тончайшего и очень дорогого кружева, пуговицы на кафтанах и камзолах, пряжки на башмаках с красными каблуками, афес шпаги сверкали золотом, серебром, алмазами и граненным стальным бисером.
Красочно и нарядно одевались не только при дворе, на балу, на вечере, но и для выхода на улицу, для визита, гулянья и т.д., и не только вельможи и щеголи, но и люди солидные и скромные. Из «описи пожиткам покойного господина профессора Лосенкова» известно, что у знаменитого художника были: кафтан сукна кирпичного цвета, камзол бирюзового сукна с золотыми пуговицами, атласный белый камзол, вышитый золотом, летний камзол с белыми и красными полосами, белые шелковые чулки, парики и т.д.
Чтобы иметь возможность не только летом, но и в прохладные осенние и весенние месяцы появляться в холодных парадных комнатах и особенно на улице в красивом, ловко сидящем кафтане или позже фраке под кафтан или фрак надевали теплые «душегреи». Короткие штаны, а потом и панталоны делали на вате, сапоги и башмаки шили на два, три или четыре чулка.
Парадный кафтан отделывали шитьем по борту (ширина золотого или серебряного шитья не должна была, согласно указам Екатерины 2, превышать двух вершков) шелковыми вышивками на передних полах, обшлагах рукавов. На карманных клапанах и под ними, сзади на талии. Еще наряднее был обычно камзол атласный или из плотного матового шелка, весь расшитый золотом, серебром, драгоценными камнями, цветной фольгой, окруженной жемчугом, и т.д. короткие штаны-кюлоты белые, в цвет кафтана или камзола, или черные шелковые застегивали (с 1770-х годов) у колена серебряной или золотой пряжкой. Белые шелковые чулки, иногда с цветной или золотой стрелкой, и черные туфли с большой пряжкой дополняли костюм.
Прямополые кафтаны имели шитье только по бортам, на воротнике и на обшлагах рукавов. Много шитья не было и на нарядных кафтанах, а потом и на французских фраках, которые носили не только вечером, но и днем.
Вот как описывается в журнале «И то и сие» 1769-го года молодой человек, идущий по улице: «…платье на нем все играло, и тихие зефиры колебали его кисточками, которые висели на кафтане его подле петель; голова у нег была напудрена, тонкие его манжеты и ленточки на шпаге заставляли всякую красавицу вздохнуть о нем от чистого сердца. Он выступал замысловато и нес над собою зонтик, а по-русски подсолнечник или тенник, кто как изволит».