Индия (январь 2012)
День. Дели
Прилетели прямым рейсом с опозданием на час – в 22.30 по местному времени (т.е. + 1,5 часа к московскому).
Летели наполовину в пустом самолете, сидеть было очень удобно. Угощали обедом и 2 раза соками/водами. Перелет показался быстрым. Выгрузились также быстро, т.к. у нас только рюкзаки в ручной клади.
Мудры (положение пальцев, имеющее особенное значение)
в аэропорту Индиры Ганди (г.Дели)
В аэропорту нашли pre-paid taxi. До Мэйн базар (торговая улица Дели, очень оживленное место, где много туристов и дешевых гостиниц) такси – 400 R (1 доллар – примерно 50 рупий).
По отзывам туристов вычитали, что если хочется более спокойной ночи, то нужно ехать в один райончик в Дели – Majnu ka Tilla, так называемая тибетская колония. Якобы там есть также недорогое жилье, но значительно тише и приятнее, чем на Мейн Базаре.
Такси из аэропорта до Majnu ka Tilla (тибетский район) – 550 рупий. Мы задумались, т.к. в отзывах в интернете цифры были в 2 раза меньше. Решили выйти и спросить на улице (подумали, что как у нас – чем дальше от вокзала, тем дешевле).
Когда вышли на улицу, там было много индусов: таксисты, зазывалы, загибающие цены в 2 раза больше, чем даже в pre-paid taxi. Мы поспрашивали что там и почем, оказалось, что в аэропорту заказ такси и правда стоит меньше. Стали возвращаться, но вовнутрь аэропорта нас уже не впустили охранники (такие у них там законы, что если выходишь, то больше не возвращаешься).
И вот мы среди ночи перед входом в аэропорт – весело.
Благо, удалось найти еще одну «будочку» с таким же такси. Приехали в район Маджну ка Тила около часу ночи.
Пока ехали в такси (очень в традиционном стиле), созерцали ночные пейзажи города, местных и свыкались с картиной. Т.к. для местных сейчас также зима (хоть и +15), и они с ног до головы укутываются в пледы и шарфы.
В тибетской колонии встретили местного мальчика, который с другом отмечал что-то, и он помог нам найти место стоянки. Куда бы мы ни пошли, все guest house(ы) были заняты.
Потом, наконец, дошли до «относительно приличного» гостевого дома А-МА. За номер просили 500 рупий. Куда деваться – согласились. Были предупреждены, что горячая вода в номере – роскошь. А здесь она была, и номер в общем, светлый и приятный (конечно же, по индийским меркам). Я настраивалась, что это будет наш самый королевский номер.
Утром позавтракали в ресторане А-МА (его всячески расхваливали в отзывах) на первом этаже нашего гост.дома. Вкусно, но не очень, т.к. у риса был специфический привкус недомытой сковородки). Тибетская кухня.
Прогулявшись по узким улочкам этого тибетского района, мы поменяли денежку и на велорикше доехали до ближайшей станции метро (за 40 рупий).
Улочка Маджну ка Тилла Почти центр Дели
Фото во время езды на велорикше (трехколесная повозка)
Дели Велорикша
В Дели поехали на автовокзал, и ж/д вокзал тоже был рядом, и (якобы) Мейн базар должен быть также в этом районе. Но, как оказалось, базаров у них много, и все посылают на Мейн, направляя в разные места.
В итоге, мы оказались на Чок базаре (самом старом в городе). За целый день передвижений уже хотелось сесть, хоть чаю попить. Но ничего подобного нам не встретилось.
Хотя, смотря на ситуацию уже сейчас, можно было бы упасть на землю или ступеньку, попить воды, но мы тогда еще «гордые и чопорные городяне», не могли себе этого представить.
Решили, что пока в Дели не стоит на долго задерживаться, и уехали на вечернем автобусе в Ришикеш (город в предгорье Гималаев, так называемая «столица йоги»).
На автостанцию пришли в 21.00, чтобы взять билеты на автобус, отправляющийся в 23.00. Но были свободные места в ранее отправляющимся автобусе, и мы уехали.
В 3.15 были в Ришикеше. Индийские автодороги также ночью очень оживленные и веселые. Т.к. водители ездят, как хотят, частенько выезжая на встречную и едя напротив такому же мчащемуся автобусу. И еще бибикать очень любят, бибикают в Индии все: и мотоциклы, и велорикши, и машины, автобусы… По поводу и без.
В автобусе не смотря на то, что было достаточно много места, к нам на третье сиденье подсел индус, и благополучно спал на плече то у одного из нас, то у другого.
Человек этот мирный, но первое время все вселяло недоверие: люди, пейзажи улиц, на которых рядом с кострами грелись люди в длинных одеждах и обмотанные шарфами. Они напоминали картины афганской войны, душманов.
Сосед сзади был неспокойный – всю ночь игрался: то ногами в спину, то руками пощупывая части тела. Причем, наши оборачивания назад, а потом уже мои просьбы не трогать, мало на него действовали. Вот так он изучал мир, видимо.
Ришикеш — город, расположен в северной Индии, в предгорьях Гималаев. Этот святой город для приверженцев индуизма является мировой столицей йоги, в котором в древности жили легендарные святые мудрецы, а в XX веке — такие известные мастера йоги, как Свами Шивананда и Свами Омкарананда. В начале 1968 года группа The Beatles провела в Ришикеше (Индия), изучая медитацию вместе с Махариши Махешем Йогой.
Ришикеш также известен как врата Гималаев и расположен в 25 км от другого святого индуистского города — Харидвара, являясь отправной точкой к древнейшим горным паломническим поселениям.
Ришикеш окружён с трёх сторон холмистыми предгорьями и лежит на высоте 356 метров над уровнем моря. Священный Ганг (здесь ещё сравнительно чистый) протекает через город, и вдоль его слюдяных песчаных берегов расположены многочисленные ашрамы. Фактически здесь река выходит из горных ущелий и начинает своё полноводное движение по равнине.
В Ришикеше ночью был холодный ливень. И мы, куда податься, шли по пустым ночным улицам. Ришикеш – это не Москва, ночью ВСЕ закрыто. И спасаться от дождя бессмысленно… просто негде. Наше одиночество разделяли только рикши, зазывающие подвести за определенную плату. Мы решили воспользоваться их услугами, т.к. первый отель, в который мы обратились с просьбой о ночлеге, предложил нам грязное, влажное белье и холодный номер за 400 рупий, при том, что было уже 4 утра. А нам после холода и дождя хотелось тепла и уюта.
Мы назвали рикше (местному «таксисту») первый адрес, который пришел нам в голову (по отзывам) и поехали в Шивананда ашрам.
Ашрам (санскр. आश्रम, āśrama IAST ) — обитель мудрецов и отшельников в древней Индии, которая обычно располагалась в отдалённой местности — в горах или в лесу. В контексте современного индуизма, термин «ашрам» часто используется для обозначения духовной или религиозной общины, куда человек приходит для медитации, молитвы, совершения ритуала и духовного обновления. Основной целью ашрама, как правило, выступает духовное развитие его членов, которые занимаются изучением священных текстов, йогой, медитацией и повторением мантр.
Вход в Шивананда ашрам
Хоть рикша нас и отговаривал, что ашрам еще закрыт и в округе нет гест хаусов, мы все равно поехали.
В Шивананда ашраме нас встретил сонный сторож, который спал на улице возле дверей. Сказал, что до открытия ашрама нам еще 2 чеса нужно подождать. А на улице холод и дождь стеной (с собой теплых вещей практически не брали – в Индию ведь ехали))).
Мы обратились еще в один стоящий рядом ашрам. Там сказали, чтобы приходили после 12 и что 1 день в ашраме + занятия йогой – 600 рупий. И до утра остаться в холле нам не разрешили.
Побродили по улицам и зашли в отель Great Ganga. Номера там стоили заоблачно для Индии (3300 рупий). Т.к. уже не было смысла искать, где поспать на какие-то пару часов сна, то мы просто попросились посидеть в холле отеля.
В 6 утра мы снова пошли в Шивананда ашрам. Нам рассказали, что места там резервируются за несколько месяцев, сейчас все занято.
Мы снова на улице. Побрели в тот же отель, где пересиживали 2 часа и пошли там на завтрак.
Кстати, я думала, что в 6 утра будет светло и жизнь активно забьет ключом. А на самом деле, светать начинает только в начале восьмого, но достаточно быстро.
В ресторане мы легко позавтракали и двинулись дальше. Перешли через мост, ориентируясь по карте. Пришли к Вед Никетан Ашрам. Кстати, еще до этого на противоположном берегу был ашрам Никетан, и там обучение+йога+еда – 750 рупий/день, можно минимум 7 дней. Программа там достаточно разнообразная и насыщенная.
Картинки Ришикеша
Пожиратель объявлений
Гуляя по улицам Ришикеша
Статуя Шиве
Уважаемый житель города
Ашрамы, кафешки, гестхаусы Ришикеша
Храм Шиве
На одной из улочек
Овощно-фруктовая лавка
Местные жители
И еще мы купили шаль, плед, чтобы немного прикрыться от холода и взглядов местных. Шерстяной плед стоит в 2 раза дешевле московского скромного обеда.
Один из мостов через Гангу, днем очень оживленное место
Дошли до Green Hotel и решили там остаться. За номер попросили 600 рупий, но он действительно роскошный по индийским меркам. Тем более, хоть еще 9.30 (время заезда во всех отелях – 12.00), нас впустили пораньше, мы без задних ног отрубились.
Это первое место, где были чистые простыни. В предыдущем белье было не сменное с чужими волосами. Хорошо, что мы с собой взяли походные простыни-спальники)))
После сна продолжили путешествие по Ришикешу. На улице уже было солнечно и тепло. Даже трудно представить, что еще ночью мы мерзли под стеной дождя.
Первое впечатление от Ришикеша – он значительно чище и спокойнее, чем Дели; даже не смотря на коровьи лепешки, которые распространены по всей Индии.
Что еще понравилось, что в этом отеле приносили чай в номер, также могли доставить и еду, но мы решили пообедать в кафе на другой стороне Ганга, которое проходили еще утром.
В этом кафе ощутили традиционное гостеприимство индусов, которое не позволило нам пройти мимо. Внутри чисто, уютно. Ознакомившись с многочисленными незнакомыми блюами меню, мы решили выбрать то, что висело на стенах – Тали эконом – 70 рупий.
Состав: рис, 2 вида острого соуса, что-то типа овощного рагу и дал-горох, 2 лепешки и одна острая пластинка-паратха.
Потом пошли по противоположному берегу через Гангу к Ашраму Вед Никетан.
В Ашраме Вед Никетан нам очень понравилось. Сказали, что номер в сутки – 250 рупий + занятия йогой 2 раза в день по 50 рупий. Но если остается более 5 дней, то йога бесплатно.
Здесь и решили остаться. Условия спартанские, но жить можно. Если настроиться, что ты идешь в поход, где будешь спать под открытым небом, то этот ашрам – это вип-аппартаменты. Хотя под открытым небом обычно лучше всего.
Наш номер в ашраме
Добрая столовая в ашраме
Но есть горячая вода в номере.
Вообще, в Ришикеше тепло днем и очень холодно утром (трудно проснуться) и вечерами (грелись у костра). В ашраме был интернет.
На йогу утром и вечером с удовольствием ходили. Приятная атмосфера и стиль очень похож на наш классический. Правда, большую часть занятия преподаватели уделяют практике приветствия солнцу и у каждого из них свои особенности преподавания.
Мы чувствовали, что хочется еще каких-то занятий по медитации. Зашли в ашрам Крия йоги. Нас очень по-доброму встретили. Еще пригласили на их ритуал, дали мантру на листочке, чтобы с ними повторяли. Но сказали, что мастер, который дает технику Крия йоги, сейчас в Ориссе, а кроме него никто больше не проводит Крия йогу.
Вместо этого – Хатха йога в 11.00. Но у нас все никак не получалось на нее попасть – не судьба.
Обедали в ближайшем аюрведическом кафе Ganga Ayurvedic Food Café. Очень вкусно, чистенько и не дорого. А главное – все здоровое.
Еще интересный момент, что на мостах продают прикормку для карпов, плавающих в Ганке. Они там огромные, т.к. город вегетарианский и рыбу никто не ест, поэтому они вырастают колоссальных размеров.
Вообще, в этом городе не питаются трупами животных.
Так мы в Ришикеше задержались на 6 дней. Очень понравился город. Чистый, спокойный, горный. Хотелось бы здесь остаться и подольше, но у нас длинный маршрут.
Читающие дедушки
Индиан ньюз
Каждый день с новым талмудом
Норка учению не помеха
Харидвар
Утром мы на автобусе выехали из Ришикеша и направились в Харидвар – священный город для индусов.
Сразу поехали на вокзал, чтобы купить билет до Варанаси. Взяли на ночной поезд 23.55. Т.е. у нас был целый день в Харидваре.
Поднимались в храм Манаса Деви. Туда мы добирались на фуникулере.
Конечно, красивый вид на город. Храм не представляет из себя особой архитектурной особенности. Если не ошибаюсь, в нем поклоняются божественному женскому проявлению, чтобы были дети и в семье все ок.
Храм небольшой, нужно снимать обувь и проходить к святому изображению в определенном порядке. Рядом с каждым изображением стоят чаши для подношений и служители ставят точки на лбу.
Набережная Ганги
Совершающие омовение
Жизнь у Ганга бьет ключом
Корзиночки с цветами, благовониями и свечами для вечернего ритуала – поклонение матери-Ганге
Потом пошли на набережную, на которой по вечерам совершают ритуал поклонения Ганге и запускают корзиночки с цветами и благовониями в воду – очень красиво.
Храм небольшой, нужно снимать обувь и проходить к святому изображению в определенном порядке. Рядом с каждым изображением стоят чаши для подношений и служители ставят точки на лбу.
Ганга в индуистской мифологии — небесная река, которая спустилась на землю и стала рекой Ганг. С давних времён считается священной рекой для индуистов. Индуисты совершают к ней паломничества, особенно к её истокам и городам Харидвар, Варанаси и Аллахабад. На её берегах проходят кремации, в воде рассеивается пепел умерших индуистов и осуществляются ритуальные омовения.
На набережной ходят дяденьки с чековыми книжками, чтобы взять побор за нахождение в этом месте. Говорят, что они представляют государство и это их долг. Если бы меня не отдернули, то заплатила бы – так внушительно они рассказывали.
В Харидваре много рынков. Возле статуи Шивы мы были в качестве фотомоделей для местных индусов. Они семьями подходили к нам и просили сфотографироваться с каждым. Теперь представляем, каково афро-американцам у нас.
Обычный рынок
Статуя господу Шиве
В Ганге много купающихся, хотя на улице совсем не жарко. Видно, что для индуса окунуться в Ганге – это благословение.
Ши́ва — в индуизме олицетворение одновременно разрушительного и созидательного начала. Традиция поклонения Шиве называется шиваизм.
По поводу экологии, в Индии трудно почувствовать запах свежего воздуха: либо смог от костров и выхлопных газов, либо запах еды, либо мусорки.
Кстати, много мусора индусы просто оставляют на улице: часть его съедают коровы, а часть вечерами просто жгут.
Много попрошаек, это у них норма. Причем, я так и не научилась внутренне быть равнодушной к ним. Мне их не жалко. Но тот факт, что к тебе обращаются, а ты человека игноришь, немного напрягает. И еще напрягало, что ощущаешь себя объектом, на который уже прицелились, оценили, что можно подойти и выпрашивать рупии. И если даешь меньше, чем ожидает попрошайка, он смело называет тебе сумму, которая ему нужна.
Т.к. эта поездка в Индию была первой и ознакомительной, с достаточно поверхностными знаниями, мы позволили себе больше довериться ощущениям, интуиции (что называется, без предустановленных знаний).
Поезд «Харидвар-Варанаси»
Индийские поезда – это отдельная история.
Во-первых, очень часто просто нет мест, т.к. билеты куплены. Поэтому, об этом нужно позаботиться заранее.
Билеты в обычном спальном вагоне стоят очень дешево. К примеру, Варанаси-Гоа (1700 км) нам обошлось по 500 рублей.
Во-вторых, поезда обычно приезжают с опозданием. У нас было 3 переезда. Один раз опоздали на 2 часа, в другой – на 4, в третий раз – почти вовремя – опоздание всего лишь на час.
В поездах обычно 2 туалета: европейский стиль – как наши унитазы, и индийский – туалет, когда сидишь на корточках.
В обычном спальном классе по 3 полки. Мы всегда брали самую верхнюю. Ночью ездит много безбилетников. Они могут сидеть между полками на полу, в тамбуре, возле туалета.
Кстати, на вокзалах в вечернее время сплошной сонный лагерь. Индусы расстилают клеенку, ложатся на нее и прикрываются пледом.
В поездах нет матрасов и сменного белья.
Постоянно носят какую-то еду, чай, кофе. Причем, даже ночью не стесняются и громко кричат, как будто все только спят и мечтают об их угощениях.
При посадке поезда относительно чистые (т.е. без мусора), но пассажиры-индусы за время поездки наводят такую красоту…
Для них вполне нормально покушать и тарелочку или бумажку выбросить просто в окошко, ну или на крайний случай под сиденье.
Любитель орешков
Боковые верхние полки
Варанаси
Приехали мы из Харидвара с опозданием на 2 часа, т.е. в 15.00. Поймали моторикшу, сторговались вместо 70 на 40 рупий, чтобы довез нас до Асси Гхата. В отзывах написано, что это «тусовочное» место и там много гестхаусов.
Тулси гхат
Парикмахерский салон на берегу Ганги
Вид на гхат
Ступеньки гхата
Совершающие обряд паломники
Наш счастливый лодочник – получил клиентов
Гхат кремации
Мужчины-прачки за работой
Главный гхат, где проходит вечерняя церемония
Не могла не выложить – настоящие слонопотамы
Рикша привез нас до отеля Singh guest house, сказав, что это район с недорогим жильем и множеством кафешек. Очень устали и хотели есть, т.е. еду из поезда не решились попробовать. Решили для начала покушать в этом гестхаусе, а потом решить с жильем, тем более, что цены меню, по сравнению с Харидваром и Ришикешем, вполне нормальные. И место очень приятное, тихий двор с высоким забором, стриженная травка, кусты, поют птички – как некий оазис в пустыне шума и грязи.
Заказали простой тали за 40 рупий, овощной суп и баттер масала – вкуснотень. Нам очень понравилось.
Мы рассмотрели в этом гестхаусе номер за 400 рупий и потом еще для порядка решили пройтись посмотреть соседские предложения. Но некоторые более дешевые (350 рупий) были уже заняты, а в одном гестхаусе нам вообще не открыли.
Вот мы со спокойной душой и вернулись к своему Singh guest house. Правда, нас при заселении предупредили, что полотенца, мыло и т.п. за отдельную плату. Очень хорошо, что в номере был теплый душ.
Вечером устроившись, мы решили еще немного погулять и пораньше заснуть.
Утром катались на лодочке вдоль гхатов (своеобразный спуск к воде). Считается, что с воды осматривать их намного лучше – и это правда. Лодочку нашли за 200 рупий + 40 рупий дали лодочнику в знак уважения.
После просмотра пошли в сторону вокзала за билетами на ГОА. Там нас ждала «чудесная» новость – нужных нам билетов уже нет. Пришлось взять те, которые были. Также заодно хотели купить авиабилет ГОА-Дели, но выставили цену 150 дол., что было явно завышено. Решили этот вопрос оставить до ГОА.
Вечером снова прогулки по гхатам по направлению к основному – Праяг Гхату – где проходит Ганга Арати (ритуал поклонения реке Матери-Ганге каждый день в 18.30).
Гха́ты (бенг. ঘাট, хинди घाट ) — каменные ступенчатые сооружения, служащие для ритуального омовения индуистов и(ли) как места кремации, которые постепенно строились и перестраивались в течение нескольких тысяч лет.
Гхаты располагаются на берегах всех священных рек Индии. Самые известные гхаты — в городе Варанаси на западном берегу Ганга, между впадениями в него рек Аруна и Аси, практически непрерывно застроены на всём этом протяжении.
Они являются одной из визитных карточек священного для индуистов города, а также важным сакральным местом для миллионов верующих.
Ритуальные похороны с последующей кремацией тел происходят лишь на двух гхатах. Большинство гхат служат для ритуального омовения индуистов.
Обряд кремации должен быть произведён на берегах Ганги с обязательным использованием натуральных дров, весьма дорогих в Индии. После сжигания останки сбрасываются в реку. Бедных, не имеющих средств на кремацию, но пришедших в Варанаси умирать, а также некоторые категории людей — незамужних девушек, беременных, детей — не сжигают, а трупы сразу сбрасывают в реку. Смерть на берегу Ганги, согласно доктринам, освобождает душу из цикла реинкарнации.
За происходящими ритуалами на гхатах наблюдает множество туристов.
По пути мы проходили гхат кремации. На берегу несколько костров. Какой-то только раскладывают, какой-то уже догорает. Не буду долго описывать процесс кремации.
Немного писала об этом в письме из Варанаси.
Privet!
Snova pishu iz Varanasi.Zdes vecherami tiho i iz razvlecheni - internet i deshevie kafeshki-chainie.
Polubila mestni masala-chai. Gotovitsa iz chaja, moloka i spetsii, sahar. Vkusno!!!
Segodnia ne prostoi den bil. Pokupali bileti na Goa (indiski shtat na uge, tam teplo i okean) cherez Mumbai.
Segodnia takze prisutstvovali na osoboi tseremonii - krematsii.
Varanasi schitaetsa sviaschennim gorodom dlia indusov. I dlia nih bolshoe shastie bit sozzennimi na beregu Gangi (Materi-reki - tak oni ee nazivaut). A potom pepel razvievaut nad rekoi.
Neskolko kostrov odnovremenno. Zenschin net, tolko muzchini. Ja podslushala, kak ekskursovod komu-to obijasnial. Chto u zenschin miagkoe serdtse i poetomu oni seichas doma plachut.
Prichem, tkuu protseduru mozet pozvolot sebe ne kazdi, t.k. nado mnogo drov, a eto dorogo.
Tela s kostrami goriat neskolko chasov.
Esche malenkuu devochku horonili. Ee prines papa v prostinke. Beremennih, detei i nischix ne szigaut. K nim priviazivaut kamen i na lodke do seredini reki, potom v vodu.
Eto ze bilo s devoshkoi.
Indusi k etomu otnosiatsa estestvenno. Tut ze riadom v miach igraut deti, begaut sobaki, kozliki (Varanasi - eto gorod, ne derevnia). Vse estestvenno - prishel v etot mir, i takze ego pokidaesh...
Tolko u nas poka esche ne vse uleglos, t.k. po privichke kogda horoniat, hochetsa ogorchatsa. A nado prosto prinimat. Mudrie oni v etom. Mozet mi slishkom vse dramatiziruem i lukavim placha, ved na sled.den u nas zizn prodolzaetsa.
Indiskaja kuhnia obaldennaja - nasischennaja vkusami spetsi, trav, ovoschei. I deshevaja.
Obnimau! Tsem!
S uvazeniem,
Vita
Т.е. сам процесс кремации вполне гуманное зрелище, лучше, чем могла себе представить. Никакого кровожадия. Кстати, в костер при сожжении кладут несколько пачек благовоний. Костер разжигает бритый налысо брахман в белых одеждах. А ворочают недогарки тела тоже особые люди (пишут, что шудры – низшая каста).
Не догорелые остатки тела тушат, собирают в тряпочку и бросают в Ганг. Также мелкие остатки костра сталкивают в реку, ведрами с водой тушат костер, унося остатки в реку. Недогоревшие хорошие бревна отдают соседнему костру.
На гхатах повсеместно коровьи лепешки и в обхвате зрения все время кто-то да мочится. И это у них нормально. Интересно, они замечают едкий запах мочи в воздухе (в некоторых местах)…
На следующий день мы вечером посетили ритуал Ганга арати – поклонение Матери-Ганге. Не буду его долго описывать, думаю, все это есть в интернете. Действительно, зрелищно. Исполняли 5 молодых юношей.
Общее впечатление от Варанаси. Пыльный, дымный город. Если долго в нем находиться, то лучше в районе набережной, там почище. Но и на набережной особо покоя не найти. Т.к. каждый лодочник подходит и начинает предлагать покатать. Слово «no» для них пустой звук. Даже если внешне старались не обращать на это внимание, внутри ведь реагировали и это немного раздражало.
Просто хотелось побыть в одиночестве и ни с кем не говорить. Но это возможно только в номере.
По ценам вообще город самый дешевый из нашего маршрута (по проживанию и питанию). Средняя цена тали здесь 50 рупий, в Ришикеше – 80 рупий. По жилью – 300-400 рупий/номер.
Тали - комплексный обед в индийских ресторанах и закусочных. Подается на подносе (тали), уставленном плошками с разными блюдами.
Традиционный индийский тали
Конечно, про Варанаси еще можно писать и писать. По мере воспоминаний, наверняка, буду дописывать.
Отличное место для прогулки
Наша следующая остановка на ГОА. Но из Варанаси нет прямых билетов, поэтому брали с пересадкой в Мумбае.
Поезд Варанаси-Мумбай
Все начиналось чудесно. В последний день мы погуляли по городу, поменяли денежку, утром позанималась йогой на замечательной крыше нашего гестхауса, купила овощей и зелени на утреннем рынке.
Т.к. во всем городе резко выключили интернет, мы не смогли посмотреть инфо про ГОА, дорогу. И пошли посидеть на набережной (гхатах). Хотелось ощутить сам этот город не глазами, разумом, а сердцем. Нужно было просто тихо посидеть с закрытыми глазами, это было необходимо.
Но только сели, подошли лодочники. Только нас покинули лодочники, подошли еще 3 дамы, явно что-то просившие. Мы поняли, что спорить и вообще ввязываться в разговор, чтобы нас оставили, бесполезно. Поэтому, мы ушли, так и не найдя уединенного места в Варанаси.
Собрали сумки, заказали у себя же в гестхаусе последний обед: простой тали, палак панир (зелень с кусочками домашнего сыра) и суп. Нам сказали, что придется подождать, т.к. много туристов приехало, их нужно расселить. Наконец, дождались обед – все свежее. Мы просто уже были в ожидании, что индусы включат свое творчество и приготовят «на свой вкус» + что это наш последний обед и можно не стараться.
К тали вопросов нет. А вот зелень с сыром – земля от немытых листьев на зубах трещала, но я съела, надеясь, что желудок не заметит, т.к. его закаляла.
Кстати, новых туристов в наш гестхаус привез тот же водитель, что и нас. Наверняка, ему за это хозяин чаевые дает. Конечно, большое счастье, что мы его встретили, т.к. договариваться с уличными таксистами уже не было желания.
Мы на вокзале. Зашли в туристический офис спросить, далеко ли в Мумбае вокзалы друг от друга (т.к. в Мумбай мы приезжаем на один, а выезжать на ГОА с другого). Мумбай громадный город. Узнали, что они достаточно далеко. Но можно добраться на местной электричке (метро, наверное). Но т.к. мы приезжали поздно ночью, предполагали, что она работать не будет и придется все же взять такси.
Началась посадка на поезд. В нашем купе было 3 приличных индуса и одна француженка-путешественница средних лет. Очень приятно ее видеть. Она уже в седьмой раз в Индии и говорит, что до конца не поняла эту страну.
Думала, что если никто не подсядет, будет здорово. Но на одной глухой станции наше купе наполнил «циганский лагерь» (бабуля, два дяденьки-брата со своими семьями и детьми). Достаточно наглые. Попросили нас полками поменяться – у нас были самые верхние. Мы отказались. И как залегли, так до самого Мумбая полтора суток практически не слазили, не ели… только в туалет. Только изредка сверху наблюдали картину богадельни.
Правда, животы прихватили, похоже, на последнем обеде отравились. Дорожка была веселая.
Табор больше описывать не буду.
Приехали в Мумбай в 3 ночи, а поезд до ГОА в 7 утра. Совсем немного перекантоваться. На такси доехали до вокзала, попили кофе, чая. Последний рывок – и в 7 вечера мы будем в раю.
Дорога самая приятная из всех. Если у кого-то станет выбор ехать на поезде или самолете, то, лучше на поезде. Очень красиво, окна открыты, зелени много. Вот и начинается сказочная Индия.
В нашем купе все иностранцы: бабуля из Дании, мальчик из Калифорнии, мужчина из Чехии и на боковой полке современная индийская парочка влюбленных (видимо, из Мумбая). Кстати, уже после Мумбая очень часто можно видеть милые индийские парочки, не скрывающие свои теплые чувства.
Целый час мы ехали по Мумбаю на поезде. Знакомство с городом. Большой комплимент нашим железным дорогам. У нас вдоль линии рельс просто чистота и блеск. В Индии же, как уже писала, все не задумываясь выбрасывают мусор прямо в окно.
Вот так поездишь и еще больше начинаешь ценить место, где живешь.
Штат ГОА самый маленький в Индии, но береговая линия тянется на 110 км. Наша конечная точка Маргао в середине ГОА. Т.е. вечером мы уже ехали по этому штату и, конечно же, не выдержали, вышли раньше.
На улице уже была темень. Как оказалось, вышли в поселочке Маджорда. Первое впечатление – очень обеспеченные дома. Думали, что это для богатых туристов. Как потом оказалось, что гостевых домов в этой округе вообще нет и это дома местных индусов. Хотя, их и индусами назвать сложно, больше похожи по поведению, культуре на европейцев. Возможно потому, что это бывшая португальская колония. Кстати, они католики.
Пешком шли только мы, местные рассекают на байке. Кого встречали, спрашивали, где есть гест хаусы. Нас посылали в сторону пляжа. Долго блуждали, многие гесты были заняты, а за свободные брали несоизмеримо много. Мы пошли дальше.
Уставшие после 2-х дневного переезда, голодные и после «вымывания внутренностей» последним обедом, я была (без шуток) заночевать на пляже. Но почему-то решили идти дальше.
На дороге встретился таксист, который предложил нам номер. Это была комната в его доме на втором этаже (с отдельным входом). Его приветливая чудесная супруга Флора завела нас в уютную комнату с чистой постелью и полотенцами (впервые за всю поездку в номере полотенца), позволила пользоваться отдельной кухней, гостиной. В общем, у нас была не комната а целые апартаменты в таком добром доме с милейшими хозяевами.
На втором этаже этого дома мы жили
На радостях решили задержаться у них на 2 дня. Мы бы в итоге и до конца у них остались, но появились желающие снимать на более длительный срок.
Закат на ГОА
Фото по дороге
Счастливый местный житель
На ГОА хорошо работает общественный транспорт, довозящий почти в любую точку за незначительную плату. От Маджорды до аэропорта всего лишь 40 мин. Во второй день купили билеты до Дели за 120 дол.
Лето, тепло, чистое море, действительно, безлюдные пляжи, красивейшие индийцы и женственные индианки на ГОА – и все это в январе!!!!!!!!!!!
Дальше мы решили отправиться на Палолем (юг ГОА). Искали уединения, как обычно, попали в самое сердце туризма. Торговцы на улицах пытаются говорить на русском, товары, сувениры для туристов, цены в кафе завышены.
За первые 2 дня мы обошли Палолем и прилегающие территории, покатались на каяках (байдарки), и стало как-то непривычно, что мы никуда больше не едем.
Конечно, для ГОА показалось, что недели очень много.
Не написала про южные фрукты: гуава, арбуз, ананас, мандарины (кстати, они мандарины называют апельсинами, а апельсины – сладкими лимонами), папая, бананы, виноград… На манго был не сезон. Фрукты очень вкусные!
Затем был перелет до Дели. В Дели один день на сувениры и обратный перелет до Москвы.
Возможно, позже еще более подробно допишу окончание.
Спасибо Индии! Как ни странно, все казавшиеся тогда недостатки Индии забываются, остается только доброе воспоминание и желание вернуться еще.