Общие посты Сашка 33 про доработку Ветерка





 

Из темы Сквозняк 12

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 15-02-12 10:28

Алгоритм твоих действий:
1.снять стартер(почистить тряпкой смазать пружину обильно), при обратной установке обязательно установить по мануалу(зацепление зубьев отрепетировать, не разберешься, кричи, подскажу..............)
2.Снять карб и навесное все.
3.Найти мой пост что сделать с карбом и все сделать по описанному. Все шланги заменить на маслобензостойкие армированные, между бензонасосом и штуцером на поддоне втулить тазофильтр.
4.Раскрутить бензонасос, почистить, половинки притереть на стекле=наждаке, открутить штуцера и самолично закрутить на фиксатор резьбы. Собрать и проверить как работают клапана(ртом дуя в штуцер, дуется только в одну сторону!!!!!!!!!!!!!, во втором штуцере над мембраной(ее заменить на новую проверить вакуум)
5. Приобрести тестер=мультиметр(разные, в пределах до 10 баксов для любых хозцелей у любого мужика должно быть!!!!!!!!!!!!!), прозвонить первичку и вторичку, сравнить с данными на форуме, если есть дефектная, то с мультиметром пойти в гамазею и выбрать скутерные с одинаковыми сопротивлениями вторички и первички! Далее обрезать по 0.5 см от ВВ проводов, далее еще 3-4 мм оплетки и медь разлохматить цветочком наружу, шилом сделать направление для иглы катухи куда накручивается и накрутить на катуху. Проверить тестером сопротивление вторички после накрутки, второй контакт ессесно конец ВВ провода. Далее прозвонить сам свечной, если звонится, то накрутить качественно на ВВ провод и снова тестером, второй контакт теперь наконечник в свечном. Металлические экраны можно в топку...............
6. Снять мотоголову, осмотреть нижние сальники, по виду мотор малоработавший, возможно живые, на пару-тройку сезонов стоковых должно хватить.
7. Промерять компрессию, разнобой не более 0,5 должон быть(мерять с открытой заслонкой, компрессометр с обратным клапаном нуна).
8. Снять крышку и обслужить клапанную перегородку, снять все железо и притереть со стороны лепестков обязательно!!!!!!!!, далее собрать, ранее описано, ищи или в мурзилке Фишбейна читай.
9.Далее снять крышки продувочных каналов, что сделать описано, ищи, можно не точить привалочную(убрать "мешки"), а использовать по технологии холодную сварку нормального производителя, вставка из сварки заполняется весь обьем между стенкой крышки и место в блоке, со стороны где мешок, лишнее срезается ножом. Бюджетно и быстро и к шлифовщику токарю нести не надо, результат даже лучше, чем со шлифовкой.
10. Далее отсоединить редуктор, отсоединить вертикальный вал с корпусом 201го подшипника и поменять резинку на тяге включения хода(ее отполировать и при сборке смазать литолом) и желательно 201 подшипник на качественный закрытый и сальник над ним. Между зеркалом помпы и сальником всю полость заполнить литолом=циатимом, в корпусе помпы прочистить суфлирующее отверстие. В сальнике пружинку вытащить, раскрутить и закрутить своими руцями!!!!!!!!!!!!Одновременно проверить на люфт ведущий вал!!!!!!!!!!!!! Что сделать с шпонками полумуфт ищи в предыдущих темах(штатное стопорное колечко на полумуфте лучше заменить на пару витков нихромовой проволки).
11. Вытащить стакан горизонтального вала и поменять сальник на новый(про пружинку писал выше!!!)
12.Убрать люфты на приводах от румпеля к магнето(читай в ранних темах, винтики и прокладки=шайбы из полимеров, да хоть из под минводы пластиковых бутылок)
13.Снять маховик(если нет сьемника то описанному ранее способу через поленце)
14.Снять магнето, на провода одеть гофрированный кожух(для электропроводки авто), обмотать в канавку капроновой ниткой, очень желательно поменять тиристоры и т.д.), посадочное под магнето хорошо смазать литолом.
15. Сделать остальные доработки о чем ранее расписано.
16.Если компрессия в норме, то голову не снимать а по мануалу крышку и другие винты=гайки протянуть, сняв крышку выхлопа и вставки продувочных каналов осмотреть поверхность поршня и подвижность колечек!!! Снизу глянуть на канал, по которому проходит вода, возможно проточить=просверлить нуна, сделать с выхлопом по ранее мной описанному.
Кольца заводские оставить(новое гавно), если компрессия стремится в ноль, то раскоксовать, если изношены то только тогда менять, новодельные на сезон максимум два...........Поршня стоковые выхаживают 2-3 замены заводских колец=тобиш весь ресурс блока(с одним НО-если небыло клина по разным причинам, масло фуфлыжное,отломавшийся клапан,выпавшая иголка, стопор, без масла, без охлаждения и т.д.)).

А как по мне, ТО РАСКИДАТЬ ВСЕ ДО ВИНТИКА, ПРИТЕРЕТЬ,ОБЛАСКАТЬ,ОТНАПИЛЬНИЧАТЬ В ОСОБО ИЗВРАЩЕННОЙ ФОРМЕ ДО ПОЛНОГО СОВПАДЕНИЯ И Т.Д. КАЙФА, СОБРАТЬ СВОИМИ РУЦЯМИ, ВСАНДАЛИТЬ ЕМУ "ПО САМЫЕ ПОМИДОРЫ" ХОРОШИЕ СВЕЧИ(только аналог А11 или А14, Бриска в России фуфлыжного судя по инфе дохрена, посему искать аналоги настоящие НЖК,Денсо или Бриск 19), их на 2-5 лет хватает, если настоящие не фуфлыжные), а далее отрепетировать настройку карба и заводку. Опосля ловить кайф от понимания что ты мужчина с яйцами и "прямыми руцями", заточенными не только под йух..........и опосля гордо "вставлять" владельцев супертохи 9,8...........
Дерзай удачи.

 

Автор: Pavel0805 (93.95.152.---)
Дата: 16-02-12 01:12

Здравствуйте! Осмелюсь добавить список уважаемого Сашок33. Импульсную трубку для бензонасоса желательно перенести из крышки впускных каналов в картер (идеальное место, одно из креплений самого насоса на картере) Трубку использовать как можно тоньше и короче. Это уменьшит мертвый объем картера. Отверстие от штуцера в крышке заделать либо мет.пластилином либо эп.смолой и выровнять изнутри. Это уменьшит завихрения и улучшит условия продувки. Также необходимо подогнать объемы камер сгорания путем фрезерования головки(крышки) под углом (подсчитать не сложно) это очень важно и точность должна быть высокая. Для уменьшения мертвого объема картера нижнего горшка я вложил тонкую трубочку металлическую в полость канала перекачки конденсата остальное залил смолой т.о. и конденсат удаляется и подшипник игольчатый верхний смазывается. Полоскость прилегания клапанной перегородки на картере желательно фрезернуть на 1-1,5мм.

 

Автор: Pavel0805 (93.95.152.---)
Дата: 16-02-12 02:07

У меня еще сделан насосик из клапана ЭПХХ (вакуумного от карбюратора ДААЗ) и клювика насоса ускорителя (карбюратора ОЗОН) Брызгает прямо в карб, и воздушная заслонка не нужна. Забор топлива из поплавковой. Если холодный то 3 нажатия на кнопочку 1 раз шмыргалной и вперед. Общая цена в автомагазинах 100р и работы 2ч. Очень удобно. Сегодня дома сфотаю завтра выложу.

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 28-02-12 15:14

Не актуально для ветроконструктива, результата видно не будет никакого. Возможно отрицательный, если давление в картере значительно превысит чем при отборе из канала.........мембрана не железная...........Хотя нептунонасос на ветрокартере работал исправно...

 

 

Автор: Pavel0805 (93.95.152.---)
Дата: 01-03-12 00:50


Fossa писал:

 


> Pavel0805 писал:
>
> > У меня еще сделан насосик из клапана ЭПХХ (вакуумного от
> > карбюратора ДААЗ) и клювика насоса ускорителя (карбюратора
> > ОЗОН) Брызгает прямо в карб, и воздушная заслонка не нужна.
> > Забор топлива из поплавковой. Если холодный то 3 нажатия на
> > кнопочку 1 раз шмыргалной и вперед.
> > Очень удобно. Сегодня дома сфотаю завтра
> > выложу.
>
>
> Интересно!Покажите пожалуйста. Здравствуйте!

Вот пожалуйста! Это фото самого насосика

 

Это обратная сторона

 

 

А это трубки забора и подачи топлива на карбюраторе.

 

 

Fossa писал:

> Pavel0805
>
> Спасибо! Прийдется колхозить на обычный Ветер 8 карб.
>
> Pavel0805 писал:
>
> > Импульсную трубку для бензонасоса желательно перенести из
> > крышки впускных каналов в картер (идеальное место, одно из
> > креплений самого насоса на картере)
>
> Случайно фотография найдется ? : ))) Вот пожалуйста!

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 01-03-12 08:48

 

Все остальное имеет право на жизнь, на счет насосика из клапана ЭПХХ (вакуумного от карбюратора ДААЗ) и клювика насоса ускорителя , на мой взгляд лучше перенести в задроссельное пространство, а еще лучше в место за клапанную перегородку на фото. Мне понравилось, но все сие лишние детали...........

Ветромотор хорош тем, что заводится всегда, если все рабочее и отрегулированное, до минус 10 без проблем...........

Достаточно закрыть заслонку карба и газ в полик-шморгнуть даже штатным стартером 2-3 раза до вспышки, далее газ на пусковые и заслонку открыть...........

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 18-04-12 18:45

Читай...........ближе к концу усе найдешь........


Как сделать помпу надежной?

Во первых, приобретая новую нужно иметь ровную линейку(жесткую) и штангенциркуль с глубиномером..........это безоговорочное условие!!!!!!!!!!!

Из десятка помп можно выбрать одну-две правильных( в лучшем случае).Проблема в посадке стакана из нержавки. Нужно выбрать такой корпус, в котором донышко стакана ровное(а не вогнуто=выгнуто ближе к отверстию). Запчасти гуано, но выбрав правильную проработает минимум лет 15 довольно жесткой эксплуатации.

Далее-крыльчатка, тоже примерно из десятка-двух можно выбрать одну-две больменее нормальные............Алгоритм выбора крыльчатки:
1.В магазее ложим по очереди на стекло прилавка и сбоку смотрим на геометрию лопастей(ТОЛЬКО В ОБМОРОК СРАЗУ НЕ ПАДАТЬ), выбираем ту, у которой все лопасти прямоугольные!!!!!!!! и сама крыльчатка имеет правильную прямоугольную форму........., отбракованные любезно возвращаем продавцу
2. из нескольких отобранных боль=менее ровных осматриваем кольцевые наростики=буртики вокруг втулки и ПРОВЕРЯЕМ ВИЗУАЛЬНО ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕЗИНЫ лопастей и ОСОБЕННО ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!!= ОДИНАКОВУЮ МЯГКОСТЬ КАЖДОЙ ЛОПАСТИ. Крыльчатка геометрически может и "правильная" а резина неоднородно вулканизированная и может иметь разную жесткость на отдельных лопастях(лучше брать шестилопастную загнутую, восьмилопастная авно полное)
3. Идеальная по резине имеет одинаковую жесткость всех лопастей, ее и оставляем..........


Далее, высота крыльчатки обязана соответствовать высоте помпы. Правильно подобранная по высоте=залог долгой и безпроблемной эксплуатации. Если будет зажата, то вариант спортивной гребли равен 100 проц( провернет втулку в резине плюс потери и так как всегда недостаточной мощности, мот то не о 100 кобылах....). При правильно подобранной высоте крыльчатки к конкретному корпусу помпы===на собранном редукторе с помпой вертикальный вал можем проворачивать рукой без помощи пассатижей и др. инструмента...........

В идеале вложенная в корпус крыльчатка на 1-2-3 десятки выше, А НЕ КАК УКАЗАНО ВЫШЕ ПРО 1-2 ММ!!!!!!!!!!!!!!!1(но тест по валу обязателен, в смысле возможности прокрутить рукой). В связи со сложностью подбора, если крыльчатка "пережимается" корпусом, то под корпус вырезать прокладку по форме привалочной корпуса помпы из паронита соответственной толщины(можно использовать и электрокартон смазанный масляной краской). Если крыльчатка ниже, то на толстом стекле+наждак подшлифовываем корпус(ВАЖНО ВЫСОТА СТАКАНА ПО ВСЕЙ ОКРУЖНОСТИ ОДИНАКОВА!!!!!!!!!!!!!)

Далее, проверяем наличие суфлирующего отверстия( от отверстия подачи воды в верхнюю трубку) к радиусу отверстия вертикального вала. При его отсутствии обязательно просверлить(данные глянуть в мурзилке от ветропапы Фишбейна). При его отсутствии ресурс крыльчатки=корпуса помпы в несколько раз снижается.......

Важно наличие и целосность резинок уплотняющих трубки(стоят копейки), при вставлении трубок смазать мылом, на трубках внутри снять сапожным ножом фаски..........

Итак помпа, крыльчатка,зеркало есть..........Как все это правильно собрать?

Алгоритм:
1. приложить друг к другу полумуфты(проверить совместимость, бывают двух видов старого и "нового образца", разница по геометрии зубьев и зацеплению........При замене подобрать идеально прилегающие по зубьям.
2.Кольцо на шпонке полумуфты желательно заменить на стяжку из двух витков нихромовой проволки(вылетает шпонка на оборотах и приходит песец разной степени бьющий по карману)........Возможна замена нихромовой проволки на проволку от пробки бутылки шампанского(скрутка пассатижами но НЕ ПОРВАТЬ!!!!!!!!, гораздо надежнее стокового исполнения).
3.Подшипник 201 заменить на заведомо лучший. Начи, койо, нск,нтн(если нет правильных совковых из дедушкиных запасов). Как показывает практика закрытый служит дольше. Обязательно 6 класса точности и без тепловых зазоров(С2,С3,С4 и т.д.) в маркировке правильных присутствует например надпись SM ( отличный вариант, исполнение для работы от минус 40 до плюс 125 по Цельсию применимость-электродвигатели до 18 тыс оборотов!!!!!!!!!!! У разных производителей свои обозначения!!!!!!!!!!Поделок от узкоглазых много, купить правильные к сожалению проблема, выход один, покупать у дистрибов в правильной гамазее). Стоимость в промавтоподшипнике на луговой около 30 грн............

Обращаю внимание на разборку этого узла, выбивать с помощью больших слесарных тисков и молотка с проставкой-прутком НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ). Все делается гораздо проще1. Снять стопорное колечко под подшипником 2.вытащить вертикальный вал вместе с подшипником 3.Вытащить шпонку из полумуфты 4. взять металлическую болванку с внутренним отверстием близким к диаметру верт вала (часто выручает головка молотка весом 700г и более или ключ гаечный в виде трубки, чем тяжелее тем быстрее) 5 По принципу обратного молотка, одной рукой держим верх верт вала и тяжелую мутатень бросаем в сторону подшипника, которая своим весом, двигаясь вниз по валу ..........короче в итоге все сходит с вала не повреждая его нижнюю часть.
Меняем сальник и садим подшипник на место, между сальником и подшипником обьем заполняем литолом=циатимом, ставим на место полумуфту и шпонку(часто шпонка немного не цилиндрическая(конусная), посему легче выбивается бородком только в одну сторону).

Перед посадкой вала с подшипником в корпус, ОБЯЗАТЕЛЬНО, на толстом стекле наждаке шлифануть верхнюю привалочную к зеркалу плоскость..........

По поводу шпонки.круглая должна быть, а не фигурная жестко фиксирующая крыльчатку(обьяснять пачиму..............в другой раз). Резину крыльчатки желательно укрепить тремя винтиками М3 посаженными на маслобензостойкий клей...Совковые крыльчатки в этом не нуждаются.........


Далее, верхняя трубка, которая входит в картер..........колечко в топку, зачастую не уплотняет и часть воды не попадает в контур охлаждения. От шланга с бензобака отрезаем трубочку высотой 3=4=5мм(зависит от конуса отверстия захода воды в картере,который сделал нетрезвый стажер УМЗ)
Один торец на данной трубочке делаем на наждаке конусным, при таком раскладе вся вода пойдет на дело........Под резиновым уплотнением наличие металлической шайбы обязательно............

Обязательно перед установкой мотоголовы проверить с фонариком не трется ли трубка об вертикальный вал!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Обязательна правильная регулировка тяги включения хода............ставим подпружинивающий фиксатор ручки в среднее положение, далее ручку в положение ХОД, далее тягу поднимаем вверх немного прокрутив по часовой вертикальный вал до полного зацепления полумуфт и открручиваем=закручиваем тягу таким макаром, чтобы загнутый конец стал ровно напротив отверстия на рычажке ручки включения хода...............При правильной регулировке полумуфты работают весь срок жизни мотора, не выбивает передачу и капролоновая вилочка на полумуфте не изнашивается........

При правильном выборе и подгонке работает до 7-10 лет без замены крыльчатки(если ходишь по реке а не болоту).........

 

 

По голове

1.Разобрать все детали головы и вымыть в бензине керосине (иголки шатунов между собой не путать)

2. Обозначить поршня верхний и нижний (ну на одном поставить метку, ну чтоб не перепутать потом)

3. Снять верхние колечки и опустив его в гильзу проверить зазор в замке(проверяется необходимость замены, если зазор не более 0,6-0,7 мм то можно поменять только верхнее) Осмотреть беговые дорожки на коленвале и шатунах, осмотреть иголки(следов точечной коррозии ни на дорожках ни на иголках быть не должно, должны быть светленькие без посинения, если есть то замена того где они есть...)

4. Выкрутить шпильки и притереть на мелком наждаке(приклеенного к толстому стеклу) все плоскостя (никогда не встречал ни одной ровной, как их шлифуют ульяновцы полная загадка, точнее никак)

5. Взять прокладку между картером и блоком, приложить к картеру, сапожным ножом обрезать все лишнее по продувочным каналам (центруется за счет направляющих на картере), приложить к ответной части блока, та деталь где несовпадение упорно напилингуется до полного совпадения каналов( на координатно расточном конечно лучше, но мона и вручную с помощью напильника, дрели и какой-то матери, можно каналы шлифонуть дрелью- пруток диаметром 7-8 мм с торца надрезается ножовкой на длину 3-4 см, в эту прорезь вставляется полоса наждака разных номеров и с помощью дрели каналы доводятся до.........), посадочную плоскость под проставкой продувочных окон так же шлифануть и посадить ее до упора полумесяцев в гильзу (мешка - зазора быть не должно)

6.После выхлопных окон отнапилинговать все выступы и неровности

7.Снять фаски на окнах

8. Далее по ЦПГ, поршня полиронуть, в бобышках просверлить смазочные отверстия, усы стопорных колечек откусить нах, далее по шатунам на ноже развесить так, чтобы нижняя головка шатуна каждого цилиндра была на одинаковом расстоянии от лезвия ножа, центробежная сила-это сила......(более тяжелый стачивается на точиле (нужное не резать, а то дорвешся), далее нуна весы, взвешиваеш верхнюю и нижнюю ЦПГ (шатун-палец-поршень с кольцами вместе, на той ЦПГ что тяжелее-на верхней части шатуна снимаеш лишний металл), разнобоя по весу быть не должно ( смазочное отверстие верхней головки шатуна в собранной ЦПГ должно быть сверху)

9. На счет правильной запрессовки (без забивания молотком) коленвала в домашних условиях я писал ранее, поищи......

10.Далее доработка пластины между блоком и крышкой выхлопа, думаю читал....

11. На прокладках подрезать ножом канал прохода охлаждающей воды (три проходных отверстия). Продувочное окно крышки клапанов и карбюратора также подгоняются, про доработку клапанной перегородки почитай в книге по Ветерку. Во время сборки одну сторону прокладки желательно промазать графиткой, в будущем при разборке не попадеш на прокладку, второй раз использовать еще можно.....

 

Штифты немного прикипели, притереть также очень желательно, выбиваються в наружную сторону от прокладки, при сборке тянуть по схеме, прокладку с одной стороны смазать очень тонким слоем герметика.

Есть ли выработка на пальце, если выработка ногтем не прощупываеться, то пальцы оставить (новые гав..о, чистота поверхности плюс термообработка отсутствуют, стоковые мотор переживут, люфт какой, если взять за торцы пальца и вставив в втулку пошатать вверх-вниз (делать на сухую), если нет тыц-тыц, то не заморачивайся (руцями нормально разверткой не развернешь, тут некоторый опыт иметь нуна), если втулки ставить новые (нужны тиски с гладкими губками), развертка на 13-0,01мм и верхние головки шатунов греть градусов до 100-120, но не более. Просверлить смазочное и сделать холодильную канавку (лучше обратиться к специалисту, вроде ничего сложного но можно перемудрить...........)

 

ДАЛЕЕ

1.Нужна ли большая прокладка на той же плоскости что и корпус помпы между проставкой и дэйдвудом на схеме ее нету или может просто немного герметика (там притерто)?

Под корпусом на которым крыльчатка и в котором находиться подшипник 201 прокладка нужна обязательно, под корпус помпы режеться самопал только в том случае, если крыльчатка по высоте больше-зажимает корпусом( нога в сборе, вертикальный вал должен прокручиваться без инструмента-рукой)..........герметик на все прокладки с одной стороны (кроме прокладки между редоктором и проставкой , она ставится "сухая" или "на краску") очень тонким слоем (при повторной разборке сохранит прокладку от разрывания (можно использовать красный, но мазать так, чтобы фактически не выдавливалось после притяжки, ложиться на лист бумаги на табуретке и пальчиком мажеться супер тонким слоем).......Еще на воде при срезании шлицов вертикального вала далеко от базы может помочь очень толстая прокладка(вал достаточно приподнять на 3-4 мм, до упора в сверление хвостовика КВ, появляеться зацепление по шлицам, позволяет на малом дойти до базы, а не маслать веслами (можно вырезать из толстого картона или пластика, если пластик то сверху-снизу две штатных тонких), и положить их в ЗИП.

2.Нужно ли переносить стопоры колец на 180 градусов и делать их как в мотоцикле шифтовыми из латуни или другого материала?

Не заморачивайся, трата времени, особенного эффекта это не даст, а вот снять фаски со стороны колец на 0,1 мм продувочных окон очень полезно, увеличиться ресурс колечек значительно, плюс бонус меньше вибрации.........

3.По развесовке шатунов на ножах. Сколько миллиметров допуск (разница) меду линиями?

О каких линиях идет речь не понял, короче ставиш оба шатуна на точку равновесия и смотриш у какого какой край тяжелее(думаеш при этом с какого лучше снять лишние граммы, чтобы они уравновесились, расстояние смотреть от самого края верхней головки шатуна. Добиваешся того, чтобы шатуны имели одинаковую точку равновесия(включи голову, думаю осмыслиш и поймеш). Далее добиваешся одинакового веса по верхнему и нижнему комплектах ЦПГ(спешить не нужно, прежде чем это делать нужно осмыслить и понять где и сколько нужно доточить, так чтобы уравновесить массу в сборе верхнего и нижнего и в тоже время чтобы шатуны имели одинаковую точку равновесия...................)


4.Каким сверлом сверлить бобышки в поршнях и где – ближе к краю поршня , посредине или под углом внутрь/наружу и делать ли фаску?

Сверлить по центру сверлом 1-1,3 мм, можно немножко под углом "сверху вниз" смазка и охлаждение бобышек очень улучшатся, следовательно ресурс................Фаску снять сверлом 3-4 мм

5. Каким сверлом сверлить контрольное отверстие охлаждения? И сверлить назад и в сторону вверх , вниз или параллельно воде?

Ставиш мотор на транец, поворачиваеш его максимально влево от себя и смотриш под каким углом он будет ссать из контрольки(так что в лодку попадать не будет), далее сверлиш так чтобы ссал в сторону и назад(было видно с места капитана и достаточно только голову повернуть, сверлить сверлом 1 мм(плюс минус не критично, но чем тоньше и точнее, только тогда струя будет "ровная" и не будет разбрызгиваться(если параллельно воде то при определенном направлении и силы ветра спина будет мокрая, оно тебе надо?)...........


6.Зазора критического в иголках шатуна не было ,если я переверну шатун на место – отверстием вверх долго ли его обкатывать и как (масло ЛУКОЙЛ 2т)?

После такой кардинальной переборки обкатка по полной программе(с учетом того что железо уже работавшее то еще в более щадящем режиме, 5 полных 20л баков, обкатка 1 к 16 до 1 к 20 (запасные свечи иметь, чтобы на воде чисткой не заниматься), первых 5-7-10 литров на холостом в бочке с прогазровкой не сильной только дроссельной заслонкой, румпель не трогать, далее эксплуатация 1 к 30 до 1 к 33................, после 3 баков кратковременно давать полные, короче тролинг рулит, но очень долго на малых низзя, нужны переменные нагрузки (если М8в то 1 к 20-25, все то же только дымить чуть больше, раз в два сезона чистить нагар без разборки, как отдельная тема)


7.Как правильно втулить? Знакомый токарь сказал что пара трения идеально чугун-бронза. Я думаю втулку из чугуна на двигатель а бронзу – на магнето . Но так как эксплуатация на воде можно ли заменить чугун нержавейкой? Что скажете - делать так или я сильно замудрился?


Достаточно проточить посадочное самого магнето и прессонуть втулку(латунь, нержавейка, бронза, да хоть из черного, НО один раз в 1-2 сезона смазывать литолом, хватит на весь ресурс мотора. Но садиться после запрессовки магнето должно с небольшим натягом, тугенько, главное чистота внутренней поверхности втулки(полиронуть), иначе будет и дальше "кушать" алюминий корпуса верхнего подшипника КВ.

Дерзай..........

 

 

ААВалентиныч-----------
Не все так страшно как кажется, не помню историю твоего мотора,лень перечитывать сначало, тебе нуна сделать следующее.........Тянуть он у тебя хуже стал по причине падения компрессии, упала из-за потери-залегания колечек в канавках поршней, отсюда и нагар на боковой поверхности (плюс перегревы).
Какой зазор в замках колечек, кольцо в цылиндре, если менее 0,7-0,8 мм то можно поменять только верхние (если потеряли упругость все, то менять все). Поршня отмочить в керосине и отшабрить шабером или точануть мелким надфилем по следам задиров (наждак ни в коем случае), удалить металлические вкрапления (обломков и т.д.). Восстановить плоским надфилем форму канавок (проверить каждую канавку прокатав кольцо, должно быть без намека на залегание-закусывание сопротивление при прокатке. В идеале поменять все, но подобрать комплект "не сырого авна, а нормальных, лучше совковых (подбирать на просвет по радиусам - кольцо в цылиндре, в идеале просвета не должно быть..) В бобышках поршней просверлить смазочные отверстия, поменять пальчики только в том случае, если проведя ногтем по опоре подшипника - месту на пальце чувствуеться ступенька, есть выработка по бобышкам. Полиронуть головки поршней. Найти откуда обломки вызвавшие задиры, поменять рассыпавшийся узел. У тебя конь не первой свежести, раз уж разобрал, то по хорошему поменять подшипники КВ и сальники (как доработать поменять писал ранее, обязательно осмотреть и удалить все лишнее на зеркале цылиндров). Походит еще железяка, только руки приложить(на подшипниках колена не скупись, пох-чешские-японческие, но только не авно, лишних 15-20 зеленых на такое дело не жалей). В итоге железяка ответит тебе безотказностью и надежностью..............

 

Ребят, я заказывал в экзисте, поэтому может кто найдет дешевле, на экзисте аналоги пробиваются, просто я заказывал, чтоб побыстрее.
Nachi 6204 - подшипники коленвала
SKF 6203, Koyo 30203JR, Koyo 6201CM, Koyo 6205CM.
Последние два подшипника это верхний подшипник вертикального вала и задний подшипник гребного (горизонтального) вала. Индекс СМ означает закрытый с двух сторон металлическими кольцами. У таких подшипников немного ниже КПД, но в случае потери работоспособности сальников они дополнительно защищают редуктор от попадания воды и песка, поэтому, несмотря на более высокую стоимость заказал именно такие.

 

Сашок 33

205 закрытый не есть гуд (ну если очень сильно хочется то полость между ним и стаканом-сальником заполни нигролом почти до упора), облегчать ЦПГ не советую, достаточно уравновесить

 

Хорошо было, чтоб все на едно место собрано.


Сальники :

20-31-7 коленвал (2+1шт)
12-26-7 вертикальной вал (под помпа охлаждения) (1шт)
15-35-7 гребной вал (1шт)

Подшипники

6201 вертикальной вал, гребной вал (2шт)
6203 редуктор (1шт)
6204 коленвал(2шт)
6205 гребной вал(1шт)
7203 редуктор (1шт) встретил и означение 30203

Редуктор

Электростартер на Ветерке

 

такая гайка стоит на серге москвичовской ресоре.

 

На всех сальниках обязательно снимать пружинку, раскрутив концы закрутить самому!!!!!!!!!!!!!!!!но так, чтобы после закручивания колечко было ровное, не скрученное восьмеркой.........

 

Люди лейте на ветер 1:30-33 как советуют уважаемые люди. 1:50 это для иномарок. Не жалейте масла.

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 13-01-12 04:13

Толяныч- зазор радиальный в подшипнике нижней головки шатуна должон быть 0,03-0,086, диаметров шеек не помню, нуна книжки умные доставать для пасатреть. Но вижу тебе это ни о чем не расскажет...........Тебе инфа для точить=шлифовать ветерковский вал? С ним этого делать низззяяяяяяяя

Мой тебе совет, не лезь в дебри с балансировками и т.д. Ветерок этот жил долго и счастливо и ЕЩЕ ПРОЖИВЕТ, если не очень прямыми руцями туда не лазить...............

подойди к человеку. который шлифует с своими цяцями и попроси промерять и сказать указанные зазоры, быстрее будет.

Как отбалансировать в статике написано выше, но это просто только на первый взгляд. НЕ ТРОГАЙ, живее будет.

Втулку заменить нечем. Зачем меняешь???? там что, палец как уй в ведре??? Какой зазор палец-верхняя головка шатуна???????................Или она провернулась=выпала из головки???.......

Должно быть для восьмого 0,012-0,029 если на русском языке-то входит смазанный маслом от надавливания пальцем руки и не болтаеться.

Если запцацок нет, то привести в порядок зажигалку, охлаждалку, поменяй доступные сальники-резинки, лей в него чуть больше масла (да хоть М8 тока не паленое и 1 к 20.) И он еще послужит, даже немного позвякивая-подстукивая и с дымовой завесой. Лучше плохо ехать, чем веслами маслать...............хотя веслами для здоровья полезно.

при приложении кривых рученок вероятность моментального умирания приближается к 100 процентам, а так есть еще шанс...........

Ну а если глубоко, то для начала почитать теорию двс, понять как сие работает и как его ремонтировать. Если самому учиться влом, то обратиться за советом к любому мопедисту-мотоцыклисту ремонтеру, подскажут.............

Найти хорошую=правильную ОС10-10 сейчас даже для меня проблема, причем в столице!!!.............

 

 

Автор: Сашок 33 (---.ensuer.volia.net)
Дата: 15-05-09 19:50

Kira писал-Вот теперь вопрос. Если это практически неюзаный мотор НА ХУА ТЕБЕ В НЕГО ЛЕЗТЬ!? По любому всю резину менять, если моторчег лежал на чердаке тем более( резина стареет), на счет напилинга действительно в 70 годах делали более качественно, литье снаружи с виду хреновое( лили как в землю) а разбираеш и приятно удивляешся. Но все равно есть несколько тонкостей по-голове 1. Каналы в блоке действительно сделаны на 5-( в отличии от Ветерков 80-2000 годов), но ответная часть в самом картере выполнена не литьем( в отличии от более поздних выпусков, литейные формы поменяли в последствии и эта часть требует на более поздних ветерках меньшего напилинга) а проточкой (обязательно обрати внимание), самое простое приложи прокладку к блоку, обреж все что лишнее, а потом эту прокладку приложи к картеру и сам все поймеш. Самый простой и быстрый способ привести эту часть в порядок- пруток диаметром 8мм ножовкой вдоль на 3-4 см пропиливаеш, пруток в дрель, в прорезь вставляеш наждак и точишь до нужных размеров. По коленвалу если не моторист, то не трогай не выпресовывай, поменяй только верхний сальник, нижних тебе хватит на 2-3 сезона точно ( там их 2шт). 2. Раз уже разобрал, то не поленись, сними шатуны и на весах развесь до одинакового веса ( шатуны вместе с поршнями и кольцами). 3. Крышка продувочных окон не досажена до прилегания к телу гильз на 2-3 мм, фрезерануть до прилегания( можно в ручную широким напильником). 4. Контактное зажигание в топку, удлиняеш паз прижимного винта магнето надфилем на 2 см по часовоу стрелке, поводок и рычажок на магнето переносиш на 60 градусов против часовой стрелки. С катух удаляеш старые обмотки, мотаеш по часовой стрелке(если смотреть с торцов железа катух 4000-4300 витков на зарядную и 300-400 на управляющую обмотки проводом Пев-2 диаметром 0,16 мм, схема простейшая, недавно 3-4 недели назад по этому вопросу выкладывалась, не можеш сам, попроси радиолюбителя( детали супердоступные и стоят копейки, собрать хоть навесным монтажом минут за 10 а потом залить епоксидкой, если паяльник в руках когда нить держал, короче поищи в поиске), не тули схему под маховиком а поставь в коробочку возле высоковольтных катух( схему залить епоксидкой после проверки), катухи я ставлю с хондовского мотороллера на кронштейн кусок плоской алюминиевой шинки прикрученной винтами крышки продув.каналов, стоят дешевле чем ТЛМки или 2102(ветерковские) иногда в два раза. Свечные колпачки в топку, поставь крокодилы ( что это в поиске найдеш), раньше я из латуни делал плоский наконечник, припаивал к высоковольтному на свечу под винтик или использовал терминатор от автомобильной свечи(терминатор-алюминиевый наконечник сверху свечки). Карб оставь родной. Перед сборкой на толстом стекле положи мелкий наждак и проверь плоскости всех деталей. Дерзай, удачи......

 

Автор: Сашок 33 (---.mention.volia.net)
Дата: 09-06-09 05:48

На этом форуме хамов не терпят, я не терплю тоже, кроме флуда от этого деятеля, типа все плохо, заклинит, купи новый мотор(вози с собой запасную голову, запасной мотор, ящик с инструментами и т.д.), слышно небыло ничего, ни одного конструктива. Не зная собеседника лезть с советами типа учите матчасть, типа он супермоторист а все остальные "гавно", короче на большее ума у него не хватает, подозреваю что у этого человека большие пробелы в воспитании и слишком юный возраст что бы это понять..
RADIK, делай дефектовку, смотри где "вылезло" и что требует замены, из под прокладки под блоком может просачиваться масло с водой(плохо протянуты крепежные болты), НО не путай с эмульсией из-под сальника. Проверь вышеизложенным способом текут ли именно сальники, если не текут, то подшипник еще жив( при проверке желательно покрутить за конус коленвала держа блок вертикально, посмотри износ втулок верхней головки шатуна, состояние ЦПГ, поменяй то что требуется и после обкатай. Обкатка мотора с износом после ремонта еще "более обязательна", чем обкатка нового мотора( особенно если выпресовывался коленвал). Все дело в том, что после установки узлов, которые были уже в работе и имеют износ( прикатаны друг к другу например ролики по шейке коленвала, шарики по обойме подшипника и т.д.), никогда не станут на "свое" приработанное место, посему после сборки контакт того же ролика будет не на прикатанном месте, а смещено и таким образом будет "кататься" не по плоскости а по ребру( место неизношенное при первичной приработке) и следовательно будет испытывать точечные нагрузки( а не по всей рабочей поверхности). Это касаеться любого ПЛМ и вообще двигателя внутреннего сгорания, поэтому движок после капиталки( я имею ввиду отремонтированный-откапиталеный, но с использованием работавших ранее узлов(коленвал и т.д.) необходимо поганять на холостых довольно продолжительное время, литров 7-10 горючки, с периодическими легкими прогазовками дроссельной заслонкой(касательно Ветерка, но не румпелем), а после полная обкатка.Если разбираеш работающий узел просто "ради интереса", то ресурс этого узла уменьшиться процентов на 25 точно, так что работающий узел лучше не трогать. При вышеописанном мной полном обьеме работ полная обкатка 5 баков по 20л( 4-5е баки можно чуть уменьшить содержание масла, но не насиловать. Если не соблюсти эти условия, последствия будут как у Юрия 82 в виде оборванных крышек шатунов( обрывает из-за поломки ролика и вследствии моментального клина, иногда блок даже насквозь пробивает шатуном, иногда маховик обламываеться с конусом коленвала( дай Бог чтобы "капот"закрыт был). Но если сделаеш все аккуратно, обкатаеш толково и ласково, то твой моторчег послужит еще лишние десяток лет. Будут вопросы спрашивай, с удовольствием отвечу. Меня в свое время так же учили уму разуму старички, некоторых к сожалению уже нет среди живых, но любого человека сделавшего тебе добро нужно помнить. А по Ветерку у меня ностальжи, это был первый мой собственный мотор, я собрал его своими руками из "кучи металлолома" и от роду мне было всего 12 лет( в далекие восьмидесятые), кстати этот "Сквознячок" до сих пор в рабочем состоянии , его мой товарищ юзает.Удачи...

 

 


Всем добрый вечер.

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 31-01-11 06:30





Читайте также:
Экономика как подсистема общества: Может ли общество развиваться без экономики? Как побороть бедность и добиться...
Своеобразие романтизма К. Н. Батюшкова: Его творчество очень противоречиво и сложно. До сих пор...
Перечень документов по охране труда. Сроки хранения: Итак, перечень документов по охране труда выглядит следующим образом...

Рекомендуемые страницы:


Поиск по сайту

©2015-2020 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:

Обратная связь
0.055 с.