Таблица 3.1. Основные и дополнительные измерения женских фигур
| № позиции | Размерный признак | Условное обозначение | Способ измерения |
| Основные измерения | |||
| 1. | Рост | Р | Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки |
| 2. | Полуобхват шеи | С ш | Измеряют полный обхват шеи. Сантиметровую ленту нижним краем прикладывают над шейной точкой. Сбоку и спереди лента должна проходить по основанию шеи и замыкаться над яремной впадиной |
| 3. | Полуобхват груди первый | С гI | Измеряют полный обхват груди первый. По спине лента проходит горизонтально по лопаткам, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, и спереди замыкается над основанием грудных желез |
| 4. | Полуобхват груди второй | C гII | Измеряют полный обхват груди второй. По спине лента проходит горизонтально по лопаткам, оставаясь на том же месте, что и при снятии предыдущей мерки, а спереди – по выступающим точкам грудных желез. С гI и С гII снимают в один прием |
| 5. | Полуобхват груди третий | С гIII | Измеряют полный обхват груди третий. Лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез |
| 6. | Полуобхват талии | С т | Измеряют полный обхват талии. Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии |
| 7. | Полуобхват бедер | С б | Измеряют полный обхват бедер. Лента проходит горизонтально вокруг туловища, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, а спереди с учетом выступа живота |
| 8. | Ширина груди первая | Ш гI | Измеряют горизонтально над основанием грудных желез, между передними углами подмышечных впадин. Измерение записывают в половинном размере |
| 9. | Центр груди | Ц г | Измеряют горизонтально между выступающими точками грудных желез. Измерение записывают в половинном размере |
| 10. | Длина спины до талии вторая | Д тсII | Измеряют от точки основания шеи (высшей точки проектируемого плечевого шва) до линии талии параллельно позвоночнику с учетом выпуклости лопатки |
| 11. | Длина спереди до талии вторая | Д тпII | Измеряют от точки основания шеи (высшей точки проектируемого плечевого шва) через выступающую точку грудной железы, отмечая ее положение, и далее параллельно средней линии фигуры до линии талии |
| 12. | Высота груди | В г | Измеряют от точки основания шеи (высшей точки проектируемого плечевого шва) до выступающей точки грудной железы. В г и Д тпII снимают в один прием |
| 13. | Высота проймы сзади вторая | В прзII | Измеряют от точки основания шеи (высшей точки проектируемого плечевого шва) параллельно позвоночнику, с учетом выпуклости лопаток до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин |
| 14. | Длина спины до талии | Д тс | Измеряют снизу вверх от точки пересечения позвоночника с линией талии до седьмого шейного позвонка |
| 15. | Высота плеча косая вторая | В пкII | Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки (ленту держат в натянутом состоянии). Д тс и В пкII снимают в один прием |
| 16. | Ширина спины | Ш с | Измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Измерение записывают в половинном размере |
| 17. | Ширина плечевого ската | Ш п | Измеряют от точки основания шеи (высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи) до плечевой точки |
| 18. | Длина рукава | Д р | Измеряют от плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины рукава при свободно опущенной руке |
| 19. | Обхват плеча | О п | Измеряют горизонтально вокруг руки при ее свободно опущенном положении так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины |
| 20. | Длина изделия | Д и | Измеряют посередине спины от седьмого шейного позвонка до уровня желаемой длины |
| Дополнительные измерения | |||
| 21. | Ширина груди вторая | Ш гII | Измеряют горизонтально по выступающим точкам грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин |
| 22. | Длина спины до талии вторая по отвесу | Д тсIIо | Измеряют параллельно позвоночнику от точки основания шеи (высшей точки проектируемого плечевого шва) вертикально вниз до уровня линии талии по отвесу |
| 23. | Высота плеча косая спереди вторая | В пкпII | Измеряют от выступающей точки грудной железы до плечевой точки |
| 24. | Обхват запястья | О зап | Измеряют горизонтально вокруг руки на уровне лучезапястного сустава |
| 25. | Расстояние от линии талии до пола сбоку | Д сб | Измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра и далее вертикально до пола |
| 26. | Расстояние от линии талии до пола спереди | Д сп | Измеряют от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола |
| 27. | Расстояние от линии талии до пола сзади | Д сз | Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником и далее вертикально до пола |
| 28. | Обхват головы | О гол | Измеряют вокруг головы через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров |
Чтобы построить чертежи конструкций изделий для типовых фигур, приведена таблица их измерений, составленная на основании ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» (табл.3.2).
Табл.3.2. Виды измерений типовых фигур женщин 2-й полнотной группы
(рост 164 см)
| Условное обозначение размерного признака | Обхват груди третий (ОгIII), см | Разность смежных измерений, см | ||||||||||||||
| по полноте | по росту | |||||||||||||||
| Сш | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 0,4 | 0,1 |
| СгI | 41,4 | 42,9 | 44,4 | 45,9 | 47,4 | 48,9 | 50,5 | 51,9 | 53,3 | 54,5 | 55,9 | 57,3 | 58,7 | 60,1 | 1,4 | 0,2 |
| СгII | 44,4 | 46,4 | 48,4 | 50,4 | 52,4 | 54,4 | 56,2 | 58,2 | 60,2 | 62,2 | ||||||
| СгIII | ||||||||||||||||
| Ст | 31,7 | 33,8 | 35,9 | 40,1 | 42,2 | 44,6 | 49,4 | 51,8 | 54,4 | 57,1 | 59,8 | 62,5 | 2,1 | 0,6 | ||
| Сб | ||||||||||||||||
| ШгI | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 0,4 | 0,2 |
| Цг | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,5 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 0,3 | ||
| Вг | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27,8 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | |||
| ДтпII | 42,6 | 43,2 | 43,8 | 44,4 | 45,0 | 45,6 | 46,1 | 46,8 | 47,5 | 48,2 | 48,6 | 49,3 | 50,7 | 0,7 | ||
| Шс | 16,8 | 17,3 | 18,7 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,5 | 22,5 | 0,5 | |||
| ДтсII | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 0,3 | 1,2 | ||
| ВпкII | 42,3 | 42,6 | 42,9 | 43,2 | 43,5 | 43,8 | 44,1 | 44,4 | 44,7 | 45,3 | 45,6 | 45,9 | 46,2 | 0,3 | 0,9 | |
| ВпрзII | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,4 | 22,4 | 22,7 | 23,3 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 0,4 | 0,5 | ||
| Шп | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 0,1 | 0,2 | ||
| Др | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56,2 | 56,4 | 56,5 | 56,6 | 56,8 | 56,9 | 57,1 | 0,2 | ||||
| Ор | 26,1 | 27,5 | 28,9 | 30,3 | 31,7 | 33,1 | 34,2 | 35,3 | 36,4 | 37,5 | 38,2 | 39,8 | 40,6 | 0,8 | 0,2 | |
| Озап | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 0,3 | 0,1 |
3.3. Прибавки Ассортимент современной одежды разнообразен. Размеры и форма одежды изменяются в зависимости от размеров и формы тела человека, вида и назначения одежды, функциональных, эстетических, эргономических и эксплуатационных требований, свойств материалов, требований моды и других факторов.
Под формой одежды понимают внешнее очертание одежды, надетой на фигуру, но в то же время одежда не является точной копией тела человека: на одних участках она прилегает более плотно, а на других ложится более свободно. Между поверхностью тела и внутренней поверхностью одежды образуются воздушные зазоры, необходимые для обеспечения свободы дыхания и движения, нормальной жизнедеятельности организма, а также для создания определенной формы изделия.
Величины, на которые размеры одежды превышают размеры тела человека, называются прибавками.
По назначению прибавки подразделяются на технические, т.е. минимально необходимые, и декоративно-конструктивные, т.е. силуэтные.
Техническая прибавка обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма (свободу дыхания, движений, воздушную прослойку для регулирования теплообмена), она не зависит от моды. На величину технической прибавки влияют толщина пакета материалов, нижний слой одежды, свойства ткани и назначение изделия. Величины технических прибавок постоянны и сравнительно невелики. Наибольшее значение имеет прибавка по линии груди. Например, для изделий платьевой группы техническая прибавка по линии груди равна 2÷2,5 см, для костюмной группы – 3÷3,5 см, для пальтовой – 4 ÷4,5 см.
Декоративно-конструктивные прибавки предназначены для создания запроектированной формы изделия и зависят от вида изделия, его объема, силуэта и пропорций, которые меняются в соответствии с модой. Величины декоративно-конструктивных прибавок в отличие от технических колеблются в больших пределах – от 0 до 20 см.
Для упрощения работы в конструировании используют общую, или суммарную, прибавку на свободу облегания как сумму технической и декоративно-конструктивной прибавок. Суммарная прибавка изменяется в зависимости от моды и колеблется в больших пределах, но не должна быть меньше технической.Прибавки обозначают буквой П с индексом, обозначающим участок, для которого она дается. Существуют прибавки общего назначения и прибавки к участкам изделия.
Прибавки общего назначения:
П г – к ширине изделия по линии груди;
П т – к ширине изделия по линии талии;
П б – к ширине изделия по линии бедер.
Прибавки к участкам изделия:
П шс – к ширине спины;
П шп – к ширине полочки;
П спр – на свободу проймы (по глубине);
П дтс – к длине спинки до линии талии;
П оп – к обхвату плеча;
П шг – к ширине горловины;
П вгс – к высоте горловины спинки;
П гор – к глубине горловины полочки.
Основные моделирующие организации ежегодно дают рекомендации по величинам суммарных прибавок в соответствии с модным направлением.
| Рукав | Изделие | ||
| платье | жакет | пальто демисезонное, летнее | |
| Облегающий | 3÷4 | 4÷5,5 | 5÷7 |
| Узкий | 4÷5 | 5,5÷7,5 | 7÷9,5 |
| Средний | 5÷7 | 7,5÷9,5 | 9,5÷12 |
| Расширенный | 7÷9 | 9,5÷11,5 | 12÷14 |
| Широкий | 9÷11 | 11,5÷13,5 | 14,5÷1 |
В табл. 3.3÷3.6 даны средние значения прибавок для женской одежды с учетом рекомендаций моды последнего десятилетия. Основной прибавкой, определяющей силуэт и форму изделия, является прибавка на свободное облегание по линии груди - П г (см.табл.3.3). Важно не только правильно выбрать прибавку по линии груди, но и правильно распределить ее по участкам чертежа (спинка, полочка, пройма). При построении чертежа конструкции изделия с втачными рукавами можно П г распределить по участкам чертежа в процентном соотношении: П шс = (0,2÷0,3) П г; П шп = (0÷0,2) П г (0 – для изделий малого объема или без рукавов); П спр = (0,5÷0,8) П г.Помимо процентного распределения П г между основными участками конструкции прибавки к ширине спины (П шс) и к ширине полочки (П шп) можно выбрать из табл. 3.4. При этом из прибавки по линии груди вычитают прибавки к ширине спины и полочки; полученная разница является прибавкой по линии груди на участке проймы (П спр). Ее не выделяют как самостоятельную величину, она входит в ширину проймы. В ходе расчета ширины базисной сетки конструкции обязательно сравнивают полученную ширину проймы с минимально необходимой (см.табл. 5.4.) и таким образом проверяют правильность выбора прибавок к ширине спинки и полочки.При построении чертежа конструкции также используют ряд прибавок к определенным участкам конструкции, величины которых приведены в табл. 3.5.Прибавка к обхвату плеча (П оп) тесно связана с характеристикой рукава по степени облегания в зависимости от вида изделия (см.табл.3.6). При выборе прибавки к обхвату плеча следует помнить о соразмерности становой части изделия и рукава. Прибавка к обхвату плеча должна быть примерно равна прибавке по линии груди или быть немного больше ее.
При конструировании изделий с утепляющей прокладкой к прибавке по линии груди прибавляют дополнительную прибавку на толщину утепляющей прокладки:
синтепон в один слой (0,3÷0,4 см) – 0,9÷1,3 см;
синтепон в два слоя (0,6÷0,8 см) – 1,9÷2,6 см;
мех, синтепон (1 см) – 3,2 см.
Затем суммарную прибавку распределяют по участкам чертежа. Величина дополнительной прибавки на толщину утепляющей прокладки к обхвату плеча (П оп) составляет 1÷2 см.
Таблица 3.3. Величины прибавок на свободное облегание по линии груди, талии и бедер к меркам СгIII,Ст, Сб
| Вид изделия | Величина прибавки в см | ||||||||||||||
| Очень плотное прилегание | Плотное прилегание | Среднее прилегание | Свободное прилегание | Очень свободное прилегание | |||||||||||
| Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | |
| Платье | 2,5÷3 | 1÷1,5 | 0,5÷1 | 3÷4 | 2÷3 | 1÷1,5 | 4÷5 | 4÷5 | 2÷3 | 5÷7 | - | - | 7÷9 | - | - |
| Жакет | 5÷6 | 1,5÷4 | 1÷3 | 6÷7 | 3÷4,5 | 1,5÷3,5 | 7÷8 | 5÷6 | 3,5÷4,5 | 8÷10 | - | - | 10÷12 | - | - |
| Пальто демисезонное | 6÷7 | 2÷4,5 | 2÷3,5 | 7÷8 | 4÷5,5 | 3÷4,5 | 8÷9 | 6÷8 | 4÷6,5 | 9÷11 | - | - | 11÷13 | - | - |
Таблица 3.4. Величины прибавок на свободное облеганиек обхвату плеча различных изделий, см
| Рукав | Изделие | ||||
| платье | жакет | пальто демисезонное, летнее | |||
| Облегающий | 3÷4 | 4÷5,5 | 5÷7 | ||
| Узкий | 4÷5 | 5,5÷7,5 | 7÷9,5 | ||
| Средний | 5÷7 | 7,5÷9,5 | 9,5÷12 | ||
| Расширенный | 7÷9 | 9,5÷11,5 | 12÷14 | ||
| Широкий | 9÷11 | 11,5÷13,5 | 14,5÷17 | ||
Примечание: Для фигур с большим обхватом плеча, чем у типовой, а также для фигур больших размеров берут меньшие величины прибавок. |
Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
В массовом производстве изготавливать одежду на каждого потребителя невозможно, поэтому швейные предприятия выпускают ограниченное количество размерных вариантов изделий на фигуры определенных (типовых) размеров, т.е. на типовые фигуры.Система типовых фигур женщин разрабатывалась неоднократно. Это объясняется тем, что типологический состав населения со временем изменяется под воздействием различных факторов. Меняются средние величины размерных признаков, их соотношения и пределы изменчивости в результате изменения образа жизни людей. Поэтому массовые обмеры населения для целей конструирования одежды проводятся периодически.Работа по антропометрическому обследованию населения в бывшем Советском Союзе впервые была начата в 1939 году. В 1955-1957 гг.был организован новый массовый обмер населения. В результате были определены типовые фигуры и впервые разработана методика конструирования одежды массового производства. К концу 60-х годов возникла необходимость проведения нового массового обмера населения совместно с другими странами – бывшими членами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).Рациональная система типовых фигур называется размерной типологией населения. В основу типовых фигур современной размерной типологии женщин положены результаты массового антропометрического обмера, проведенного в 1966-1971 гг. Было измерено 10 тысяч женщин в возрасте от 18 до 60 лет.При разработке размерной типологии стремились к тому, чтобы все разнообразие типов фигур женщин было представлено ограниченным их числом. Эти типы фигур должны максимально отражать основные морфологические особенности телосложения женских фигур и удовлетворять потребительский спрос на одежду массового производства необходимых размеров.В результате были разработаны антропометрические стандарты на типовые фигуры женщин (ГОСТ 17 522-72. «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»).Для целей практического конструирования одежды на базе ГОСТа были разработаны конструкторские отраслевые стандарты (ОСТ). В настоящее время действует ОСТ 17 326-81. «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды», который устанавливает:
* число типовых фигур, необходимое и достаточное для промышленного изготовления женской одежды;
* классификацию типовых фигур женщин;
* величины подчиненных размерных признаков для всех вариантов типовых фигур.
Женская типовая фигура по данной типологии характеризуется 61 размерным признаком. Это позволяет уточнить и упростить расчеты по определению величин многих участков чертежа конструкции.Важное значение для разработки рациональной размерной типологии имеет выбор ведущих размерных признаков, которые должны:
* быть максимальными по величине среди других признаков, лежащих с ними в одной плоскости (одном направлении);
* располагаться в разных плоскостях;
* иметь слабую степень связи между собой, но сильную с признаками, лежащими с ними в одной плоскости;
* быть доступными для простого и точного их измерения.
По ведущим признакам выполняют нумерацию размеров одежды и производится подбор одежды потребителем.Установлено, что всем указанным выше требованиям в наибольшей степени отвечают следующие размерные признаки:
* рост (Р), или длина тела;
* обхват груди третий (ОгIII);
* обхват бедер с учетом выступа живота (Об).
Все остальные размерные признаки называют подчиненными.
Обхват груди третий (ОгIII) и рост (Р) являются основными признаками, по которым требуется наибольшее соответствие готовых изделий фигуре человека. Первый из них определяет размер изделия, второй – длину изделия и его частей. Эти признаки являются исходными для расчета деталей одежды всех размеров.
Обхват бедер (Об) с учетом выступания живота также является очень важным размерным признаком при конструировании женской одежды. Он отражает возрастные отличия женских фигур, если у мужчин с возрастом увеличивается обхват талии, то у женщин – обхват бедер. В этих же местах преимущественно происходит накопление жировых отложений.Обхват бедер принят в качестве дополнительного ведущего размерного признака при типизации женских фигур.Определение значения обхватов бедер при заданном обхвате груди позволяют установить полнотную группу фигуры. При одном и том же обхвате груди величина обхвата бедер может значительно колебаться, поэтому полнотных групп (полнот) может быть несколько.
В процессе построения размерной типологии населения в качестве дополнительных ведущих признаков рассматривались также признаки, определяющие осанку, в частности положение корпуса (Пк). Осанка действительно в большой степени влияет на конструкцию изделия. Однако введение даже одного дополнительного ведущего признака приводит к значительному увеличению числа вариантов типовых фигур. Учесть их при организации производства одежды и в торговле ею нереально в современных условиях. Тем более, что удовлетворенность населения одеждой массового изготовления при этом увеличивается незначительно.Принято решение выпускать всю одежду в массовом производстве на фигуры с нормальной осанкой и нормальной высотой плеч.Для повышения удовлетворенности потребителей с различной осанкой одеждой, имеющей хорошую посадку на фигурах, разработаны рекомендации по изменению конструктивных основ для таких фигур. Эти рекомендации могут быть использованы в производстве одежды по индивидуальным заказам.Число типовых фигур при построении размерной типологии зависит также от величин изменчивости ведущих размерных признаков и интервала между соседними вариантами размеров. Этот интервал называется интервалом безразличия.
Интервал безразличия – это промежуток, внутри которого разница между смежными размерами (ростами, полнотами) изделия не ощущается потребителем. При выборе его величины учитывается относительная величина ведущего признака и то, насколько потребитель чувствителен к изменению этого признака в одежде.По каждому ведущему размерному признаку установлен свой интервал безразличия. Так, по росту 6 см; по обхвату груди - 4 см; по обхвату бедер – 4 см.Интервал между соседними полнотами (межполнотный интервал) по обхвату бедер с учетом выступания живота равен 4 см.После установления количества типовых фигур и их характеристик для каждой типовой фигуры рассчитывают значения подчиненных размерных признаков, необходимых для конструирования одежды. Значения всех подчиненных признаков были получены по специальным уравнениям для каждого значения трех ведущих признаков (Р, ОгIII, Об). Найденные значения подчиненных признаков были помещены в таблицы стандартов на типовые фигуры женщин (размерно-ростовые стандарты).Для удобства пользования конструкторскими стандартами все размерные признаки имеют равномерные приращения при переходе от одного типа фигуры к другому. Это позволяет получать конструкции одежды на любой размерный вариант в массовом производстве методами градации. Уровень удовлетворенности населения размерами одежды массового производства, т.е. размерной типологией, в настоящее время составляет 70-80%.Размерные признаки в ОСТ имеют свои номера, соответствующие номерам в ГОСТ, и буквенное обозначение.Для производства одежды ОСТ 17 326-81 устанавливает 137 типовых фигур женщин со следующими величинами размерных признаков:* рост (Р) – от 146 до 176 см с интервалом 6 см;
* обхват груди (ОгIII) – от 84 до 136 см с интервалом 4 см;
* обхват бедер (Об) – от 88 до 144 см с интервалом 4 см.
При выборе формы и пропорций изделия важным является рост человека. Для женских фигур в размерной типологии выделено 6 ростов (табл. 3.7.).
Таблица 3.7. Средние значения роста женских фигур и границы его изменчивости
| Рост | Среднее значение роста, см | Границы измерения, см |
| 143-148,9 | ||
| 149-154,9 | ||
| 155-160,9 | ||
| 161-166,9 | ||
| 167-172,9 | ||
| 173-179 |
Для учета возрастного фактора при моделировании и конструировании одежды фигуры женщин разделены на три возрастные группы:
* младшая – 18-29 лет;
* средняя – 30-44 года;
* старшая – старше 45 лет.
Для производства женской одежды с учетом интервала безразличия (4 см) выделено 14 размеров женских фигур по Ог3 (84-136 см).они разделены на три размерные группы (84-104 см, 108-120 см, 124-136 см). первая размерная группа (84-104 см) характерна для всех трех возрастных групп женщин, вторая и третья группы – для женщин только среднего и старшего возраста (см. табл. 3.8.)
Таблица 3.8. Средние значения размера женских фигур и границы его изменчивости
| Размер (ОгIII) | Границы измерения, см |
| 82-85,9 | |
| 86-89,9 | |
| 90-93,9 | |
| 94-97,9 | |
| 98-101,9 | |
| 102-105,9 | |
| 106-109,9 | |
| 110-113,9 | |
| 114-117,9 | |
| 118-121,9 | |
| 122-125,9 | |
| 126-129,9 | |
| 130-133,9 | |
| 134-137,9 |
Женские типовые фигуры сгруппированы в пять полнотных групп. Принадлежность женской фигуры к полнотной группе устанавливают по величине разницы между значениями Об и ОгIII, т.е. (Об-ОгIII). Эта разница в каждой полнотной группе составляет: нулевая полнотная группа – 0 см; первая полнотная группа – 4 см; вторая полнотная группа – 8 см; третья полнотная группа – 12 см; четвертая полнотная группа – 16 см.
В таблице 3.9. приведен пример изменения размерного признака Об для фигуры с ОгIII= 96 см в зависимости от полнотной группы.
Таблица 3.9. Изменение величины Об в зависимости от полнотной группы для ОгIII= 96 см
| Полнотная группа | Ог3 | Об | Об-Ог3 | |
В каждой полнотно-возрастной группе выделен базовый тип фигуры. К среднему базовому типу относят женскую фигуру с размерными признаками 158-96-104, а в младшей возрастной группе с учетом акселерации выделяют в качестве базовой фигуру с размерными признаками 164-96-104.
3.5. Правила оформления технического эскиза модели
Важной составляющей исходных данных для построения чертежа конструкции помимо измерений фигуры и прибавок на свободное облегание является эскиз модели. Существуют определенные правила оформления технического эскиза и описания внешнего вида модели.
Чтобы выработать навык оформления технического эскиза модели, закройщику в первую очередь необходимо научиться быстро рисовать схемы фигур, а для этого следует усвоить общие сведения о фигуре и характерных движениях человека, запомнить основную пропорциональную схему построения фигуры (рис.3.4.).
Только после графического изображения фигуры можно приступать к изображению одежды.
Рис. 3.4. Пропорциональная схема фигуры
Схематическая фигура является каркасом, на котором и в связи с которым создается костюм. Если эскиз модели делают на торсе манекена, то его пропорции рисуют аналогично пропорциям фигуры на схеме.
Для построения пропорциональной схемы фигуры в положении анфас необходимо в первую очередь на вертикальной линии отложить восемь модулей (единиц измерения) и через полученные точки провести горизонтальные прямые. Как известно, за единицу измерения (модуль) берется размер головы. Горизонтали традиционно являются линиями подбородка, груди, талии, бедер и т.д. отметим, что 8÷8,5 модуля в фигуре – это достаточно высокий рост. Средний рост человека 7,5 модуля. Затем рисуют овал головы и намечают горизонтальную линию плеч на 1/3 модуля ниже подбородка. На этой линии откладывают ширину плеч – по одному модулю вправо и влево от центральной оси (плечи типовой фигуры намечают несколько уже), затем каждую из этих величин делят пополам вертикальные прямые до пересечения с линией груди (полученные точки – центры грудных желез) и линией талии (полученные точки ширина талии). Соединяют прямыми линиями точки ширины плеч и ширины талии. От точек пересечения этих отрезков с линией груди проводят вертикаль до линии бедер и получают ширину бедер. Длину руки намечают так, чтобы концы пальцев доходили до середины бедра, а локоть находился на линии талии. Длина кисти равняется примерно ¾ модуля, а ширина шеи – ¼.
Наметив основные точки, плавными линиями прорисовывают фигуру. При этом женская фигура, как правило, изображается более вытянутой, но размеры верхней части ее торса почти всегда приближены к естественным пропорциям высокой фигуры.
Каждый новый этап развития моды предлагает свои пропорции костюма, так называемый модный идеал. Изделия разнятся степенью прилегания к фигуре и глубиной проймы (рис. 3.5.), поэтому при прорисовке собственно модели в первую очередь отмечают степень прилегания костюма к фигуре на различных конструктивных поясах и обозначают силуэт. Для «прочтения» глубины проймы на технических эскизах принято изображать фигуру с рукой, отведенной в сторону.
Рис. 3.5. Степень прилегания изделия к фигуре в зависимости от силуэта
а – прилегающий, б – полуприлегающий, в – прямой, г - трапециевидный
После прорисовки общей формы изделия обозначают конструктивные линии, которые призваны воплотить эту форму в материале. И последний этап проектирования – нанесение на рисунок деталей одежды и ее декоративной отделки. Вид сзади чаще изображают на торсе манекена (рис.3.6.).
Рис. 3.6. Варианты подачи эскиза модели
При работе непосредственно с заказчицей объем, конфигурация линий, расположение деталей должны быть четко оговорены и точно изображены. Закройщику крайне важно сделать рисунок, не допускающий двоякого прочтения, понятный и конструктору, и портным, и заказчице костюма.
Внешний вид изделия описывают строго по плану.
1. Общая характеристика изделия: вид изделия; пол; сезон; разновидность ткани; тип застежки, количество пуговиц; силуэт; покрой рукава.
2. Характеристика основных деталей: конструктивные линии; членение основных деталей в долевом и (или) в поперечном направлении; наличие конструктивно-декоративных элементов (карманов, манжет, шлиц и т.п.); полочка; спинка; воротник; рукава.
3. Характеристика отделочных деталей и строчек.
4. Характеристика подкладки и наличие внутренних карманов. Длина изделия.
Пример описания внешнего вида изделия (рис.3.7).
Рис. 3.7. Эскиз модели летнего пальто
1. Пальто женское летнее, из плащевой ткани, со смещенной бортовой застежкой на обметные петли и три пуговицы, трапециевидного силуэта с втачными рукавами.
2. На полочке нагрудная вытачка переведена в линию рельефа, выходящего из линии проймы. Боковые карманы расположены в рельефных швах.
Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей, в верхней части – фигурная кокетка.
Воротник отложной, с открытыми бортами, с прямой линией перегиба лацкана.
Рукава втачные, двухшовные, с верхней и нижней частями.
3. Прилегание по линии талии достигается с помощью завязывающегося пояса. Линии борта, воротника, рельефов, кокетки, пояса и среднего шва спинки отделаны строчкой на расстоянии 1,2 см.
4. Подкладка притачная по низу изделия.
Длина изделия – до линии коленей.
Глава 4
Конструирование поясных изделий
4.1. Характеристика поясной одежды
Поясной называют одежду, которая удерживается на линии талии и опирается на тазобедренный пояс – поверхность тела, ограниченную линиями талии и бедер. К поясной женской одежде относят юбки различных конструкций и моделей, юбки-брюки, брюки, шорты (рис.4.1).
Рис. 4.1. Разновидности поясной одежды:
а – юбка прямая, б – юбка коническая, в – юбка клиньевая, г – брюки прямые, д – брюки расклешенные, е – юбка-брюки, ж - шорты
Юбка может быть частью платья, самостоятельным элементом одежды или составной частью костюма – в этом случае ее форма, конструкция и применяемый материал должны быть подчинены общей композиции костюма.
По форме юбки бывают пышными и малообъемными, строгими классическим и фантазийными; по пропорциям – короткими и длинными, с завышенной, нормальной или заниженной линией талии.
По силуэту подразделяют на прямые (см.рис.4.1.а) и конические (см.рис.4.1.б); они ограничены тремя