Часть 1. Матрицы ЦФК
Мегапиксели или дюймы?
Первое, и, зачастую, единственное что может сказать продавец про матрицу любого ЦФК - это сколько в ней мегапикселей. Однако есть ещё один, гораздо более важный параметр - ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ размер матрицы. Т.е. просто-напросто её длина и ширина в миллиметрах. Наиболее распространены в ЦФК следующие размеры матриц.
В спецификациях Вы не найдёте миллиметров, только (в лучшем случае) непонятное "обратное" число в дюймах. Почему оно именно такое - долгая история, а краткий ответ - "традиция". Но иногда даже это число найти не удаётся, его замалчивают. Тогда на помощь приходит арифметика. Находим в спецификации (или на оправе объектива) фокусное расстояние (подробнее о нём в следующей части) и эквивалентное фокусное расстояние (или т.н. 35мм-эквивалент) и просто делим второе на первое. Например, если написано F=7-21mm, Fэкв(35мм.экв)=35-105мм, то надо брать либо 105/21, либо 35/7, в обоих случаях получится одно и то же число 5. Находим ближайшее в третьей колонке таблицы (Kf) и выясняем что матрица у этого ЦФК 1/1,8".
На что же влияет этот размер, почему он так важен?
Во-первых, он влияет на габариты и вес всей ЦФК. Если не учитывать габариты экранчика и аккумуляторов, то габариты (линейные размеры) собственно оптической части ЦФК (матрица+объектив) при прочих равных линейно зависят от размера матрицы, следовательно, объём и масса - кубически. Т.е. оптическую систему ЦФК с Kf =6 можно сделать в 3,4 раза легче и меньше по объёму, чем ЦФК с Kf =4 и в 52(!) раза легче, чем APS-C (в этом формате, APS-C, делают, в частности, цифровые зеркальные аппараты начального уровня). Подчеркнём, что эти цифры справедливы при одних и тех же характеристиках объектива (а конкретнее Fэкв(35мм.экв) и светосилы, о них речь пойдёт во второй части статьи).
Во-вторых, он влияет на шумы (цветные неприятные разводы на изображении, особенно при съёмках в сумерках и в помещении) - чем меньше матрица, тем они больше. Подробнее об этом - чуть ниже. Кроме этого отчасти страдает натуральность цветов, они более "гладкие" на больших матрицах.
В-третьих, размер матрицы влияет на глубину резкости (далее - ГРИП - глубина резко изображаемого пространства). Когда Вы снимаете некоторый объект, объектив "фокусируется" (как правило, автоматически) на нём, однако резким получается не только объект, но и некоторая область перед ним и за ним. Размеры (глубина) этой области зависит от многих параметров по сложным формулам, однако для нас сейчас важно, что при прочих равных она заметно растёт при уменьшении матрицы. Т.е. на ЦФК с маленькой матрицей ГРИП будет, как правило, велика, к примеру от метра до бесконечности, т.е. практически ВСЕ объекты в кадре будут резкими и "выделить" какой-то главный из них "акцентом резкости" зачастую не получится. Кроме этого, за счёт постоянной резкости кадры (особенно портретные) кажутся как бы "плоскими". Заметим, что обратная проблема (получить большую ГРИП на большой матрице) решается достаточно легко, хоть и с потерей преимущества по шумам, описанного в предыдущем пункте.
И, наконец, в четвёртых, чем больше матрица, тем выше цена (опять-таки при прочих равных).
Подытожим: нельзя однозначно сказать что лучше - большая или маленькая матрицы. В плюсе у маленьких матриц низкая цена и скромные габариты, вплоть до карманных, а в минусе - более низкое качество (шумы и цвета) и невозможность малой ГРИП. Последнее, впрочем, для большинства пользователей не является недостатком: если основное предназначение - репортаж в стиле "я на фоне Эйфелевой башни", большая ГРИП только на пользу. Выбор что важнее остаётся за покупателем.
А что же мегапиксели? Сколько их нужно? Ещё два-три года назад можно было об этом спорить. На нынешнем этапе ответ очень прост - НЕ ВАЖНО. Как бы производители не рекламировали новое небывалое разрешение, для бытовых съёмок и бытовых форматов типа 15*20см вполне хватает 4Мп (для 20*30см - шести), а меньше четырёх уже практически и не делают. На глаз практически невозможно отличить напечатанный снимок с 4- и 7- мегапиксельной камеры при условии что у них одинаковый геометрический размер матрицы и не слишком (не более чем на два года) отличается дата выпуска. 8-мегапиксельные камеры снимают лучше 4-мпиксельных не из-за мегапикселей, а в основном из-за того что первые построены на матрице размера 2/3" тогда как вторые - ~1/3". Таким образом, если две современные камеры при одном и том же геометрическом размере матрицы (скажем, 1/1,8") отличаются исключительно мегапикселями (скажем, 5Мп и 7Мп),а объективы и прочие параметры примерно равны, можно смело брать ту, что дешевле, ибо снимать они будут примерно одинаково. К тому же и на флеш-карту больше снимков поместится.
Диапазон ISO и реальная чувствительность. Шумы.
В любых спецификациях обязательно указывают т.н. светочуствительность ISO, типичный диапазон для ЦФК может быть 50-400, нижнее значение колеблется вокруг 100 (50, 80, 100, очень редко - 160 и 200), а верхний - обычно от 400 до 1600.
Что означают эти цифры? Не вдаваясь в теорию, можно ответить так - при одном и том же освещении и светосиле объектива, если ЦФК с ISO400 сделает снимок с выдержкой 1/100сек, ЦФК с ISO100 - лишь с 1/25сек, т.е. кадр может "смазаться", получиться нерезким. Чем выше ISO - тем при прочих равных пропорционально короче выдержки и наоборот при одинаковой "резкой" выдержке можно снимать в бОльшей темноте.
Спецификой ЦФК по сравнению с плёнкой является возможность переключать ISO во время съёмки, именно поэтому в спецификациях указывают не одно значение, а некий диапазон. Так почему не снимать всё время на максимальном ISO? Дело в том, что рост ISO достигается просто "усилением" сигнала матрицы, при этом заметно растут шумы. В результате в принципе можно указать в спецификации ЛЮБОЕ ISO - дело лишь за тем какие шумы считать недопустимо большими. И тут оказывается, что сравнимого уровня шумов аппараты с разным размером матрицы достигают при разном ISO, снимки с ISO150 с ЦФК c 2/3"-матрицей выглядят так же как снимки с ISO50 ЦФК с 1/3,2", т.е. чем больше матрица, тем более высокие ISO (и следовательно короткие выдержки) можно ставить не боясь катастрофических шумов. А наличие высоких значений ISO в параметрах камер с мелкими матрицами ещё не означает реальной возможности их безболезненного использования.
Вывод прост - цифры ISO в спецификации надо просто ИГНОРИРОВАТЬ, они ничего реально не означают и делать на их основе какие-либо сравнения нельзя. Реальную чувствительность определяет в основном размер матрицы (возможен разброс в некоторых небольших пределах из-за разного "интеллекта" встроенных шумоподавителей, однако они тоже не панацея - убирая шумы могут добавлять помехи либо скрадывать детали).
Часть 2. Объективы и автоматика ЦФК.
Сразу оговоримся, что приведённые ниже закономерности относятся к ЦФК известных фирм стоимостью от 150-180USD (и до 1000), а "усовершенствованные веб-камеры" (AIPTEK, Genius и т.п. за 40-120 уе), иногда всерьёз выдаваемые продавцами за ЦФК, а также камеры мобильных телефонов просто оставлены за скобками.
Объективы: зум, светосила, фокусное расстояние.
Сейчас почти в любой рекламе вторым параметром после мегапикселей указывают кратность зума. 3х, 4х, 7х, 10х, 12х - что это значит? Продавцы наперебой твердят, что чем больше - тем лучше. Так ли это? Разберёмся.
Одной из основных характеристик любой линзы является её фокусное расстояние (ФР). Именно на таком расстоянии сходятся лучи от бесконечного источника, именно на таком расстоянии надо держать линзу от доски, выжигая солнечным светом. В фотоаппаратах ФР влияет на "угол зрения" объектива - чем меньше ФР - тем шире угол зрения. Объективы с большим ФР подобны биноклю - "видят" лишь маленький кусочек, но крупно (далеко, "крупный план"). Объективы с маленьким ФР ("широкоугольники") наоборот, позволяют уместить в кадр очень много объектов, но каждый из них соответственно мелок ("общий план"). Традиционно принято запоминать не угол зрения в градусах, а соответствующее ему ФР для 35мм-плёнки, при этом угол жёстко связан с ФР и диагональю кадра. Диагональ одинакова для всех плёночных аппаратов, поэтому путаницы не возникало. Однако, когда диагонали матриц ЦФК стали разными и сильно отличающимися от плёнки, пришлось вводить "эквивалентное" ФР (далее - ЭФР), чтобы не путаться с углами. ЭФР - это ФР "плёночного" объектива с аналогичным углом зрения, при этом реальное ФР "цифрового" объектива может быть гораздо меньше (пропорционально размеру матрицы). Дальше мы будем приводить исключительно ЭФР чтобы не привязываться к конкретным матрицам. Итак, диапазон 40-60мм - это "нормальные" углы, близкие к человеческому глазу. 80-100мм - "портретные" (естественно смотрится крупный портрет). 100-200мм - "теле-" (крупный план). 300-400мм - уже очень крупный план, практически - бинокль. 28-35мм - "широкоугольники" и 15-24мм - "суперширокоугольники". Важно сразу осознать, что никакой угол не лучше любого другого - у них разные задачи, разные жанры, где-то хорошо работает один, где-то - другой, в зависимости от замысла фотографа. Чтобы не носить с собой кучу оптики, были придуманы т.н. zoom-объективы, т.е. меняющие своё ФР, и отношение максимального ФР к минимальному назвали "кратностью зуммирования". Именно эта величина и получила в просторечии название "зум". Но она категорически недостаточна для описания ЭФР объектива. Возьмём два объектива - с ЭФР 16-32мм и ЭФР 100-200мм. Первый - сверхширокоугольник, второй - телевик. Но у обоих зум=2х. Т.е. "по рекламе" это как бы одинаковые объективы, а по факту - совершенно противоположные, то что можно снять одним, невозможно снять другим. Отсюда вывод - смотрите на конкретный диапазон ЭФР в миллиметрах, а не только на "иксы зума", иначе можно купить не то что нужно. В частности, у большинства "суперзумов" нижнее значение ЭФР начинается с 38 и даже 40мм, т.е. в них нет широких углов вообще. А у какого-нибудь "скромного" 4х-зума 28-112мм есть широкие углы. В результате если нужно снять пейзаж или "уместить" в кадре несколько людей в тесном помещении "навороченный 12х" пасует, а упомянутый "4х" позволяет сделать кадр (заметим, не любой 4х, есть и 38-150мм, и они спасуют тоже). Но вернёмся ненадолго к теории.
Простейший объектив - монокль (одна линза) - имеет одно (фиксированное) ФР и довольно большие искажения (в оптике они называются "аберрации", типичные их проявления - "мыльная" картинка, особенно по краям кадра, и цветные кромки на контрастных границах). Если использовать только центральную часть, закрыв края непрозрачным кольцом ("диафрагмой"), искажения уменьшаются, но и света проходит меньше, уменьшается светосила (способность создать на матрице требуемую освещённость). Увеличивая количество линз, делая их из разных сортов стекла и разной формы можно решать сразу несколько задач - уменьшить искажения, сделать фокусное расстояние переменным (zoom), увеличить светосилу (при заданных искажениях). При этом вместе со сложностью стремительно растёт цена объектива. В результате ЛЮБОЙ современный объектив представляет собой компромисс между искажениями, светосилой, зумом и ценой. Никогда не бывает всё хорошо одновременно. При фиксированной цене и светосиле наименьшие искажения будут у т.н. "фиксов" (зум=1х) и наибольшие - у "суперзумов" (10-12х). А при фиксированном зуме и искажениях объективы с лучшей светосилой будут значительно дороже. Кстати о светосиле - с её обозначениями традиционная путаница. Указывают как прямые, так и обратные величины, чаще - обратные, типа F/2,8 или F/4,0. Иногда на оправе объектива можно прочитать что-то вроде 7-21мм/2,0-3,0. Первые два числа - фокусное расстояние (для перевода в ЭФР нужно знать размер матрицы, поэтому проще сразу посмотреть ЭФР в спецификации), а вот вторые - как раз светосила, причём она меняется - на "широком" конце - 2,0 а на "длинном" - 3,0. Чем меньше число - тем лучше. 2,0 - очень хорошо. 2,8 (3,0) - хорошо. 4,0- средне. А 5,6 и более для ЦФК уже слабовато. Почему? Каждое увеличение числа светосилы в 1,4 раза удваивает необходимую выдержку (при равных ISO, см. первую часть). Таким образом, аппарат с 2,0 может снимать в 8 раз более тёмных условиях чем аппарат с 5,6, либо при тех же условиях ставить в восемь раз меньшее ISO, уменьшая тем самым шумы. Однако, в рекламе светосилу указывать не принято. Наиболее часто жертвами становятся суперкомпактные аппараты. Зумы в них вроде-бы "как у взрослых" (3-4х), однако светосила на длинном конце как правило 5,6. В сочетании с мелкой матрицей без шумов получается снять только совсем уж в солнечный день…
Итак, резюмируя:
не гонитесь за суперзумами (7х и более) если не знаете для чего конкретно они Вам нужны (фотоохота и пр) и помните, что они небесплатны. Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
впрочем, не стоит и "перегибать палку" в другую сторону и брать ЦФК совсем без зума (обычно - самые дешёвые). Как правило, они имеют умеренный широкоугольник и снять портрет или другой крупный план без неприятных искажений попросту невозможно. Наиболее разумные значения зума для среднестатистического "бытового" применения - 3-4х.
проверьте нижнее (меньшее) значение ЭФР. Зачастую диапазон 28-35мм в быту гораздо важнее и употребительнее чем супертеле 300мм, 400мм и т.п. ЦФК с 28мм иногда в названии имеют слово "wide zoom"
не забывайте посмотреть светосилу объектива. Возможность снять без вспышки или поставить меньшее ISO (при прочих равных) может оказаться интереснее, чем лишние "иксы" в зуме.
если же ЦФК нужен Вам для имиджа, забудьте всё что написано выше и берите суперзум 10х, а ещё лучше - 12х. Помните, что "степень крутости" определяется как произведение зума на число мегапикселей:).
И в завершение главы об объективах остановимся на авторитете их производителей. Часто можно слышать что оптика марки А всегда резче марки Б, а марка С имеет непревзойдённый рисунок и т.п. (под буквами могут скрываться Цейс, Лейка, Никон, Кенон и многие другие "авторитеты" совершенно в разных сочетаниях). И если в "плёночной оптике" это по крайней мере спорно, то в ЦФК - просто-напросто неверно. Абсолютно нельзя выстроить фирмы по разрешению или качеству - всё зависит от конкретных моделей и иногда даже конкретных образцов, и, конечно же от их цены и области применения. Суперкомпактный недорогой объектив от именитого производителя может снимать заметно хуже более дорогого объектива от менее известного бренда. Да и от многих европейских марок вроде Цейса и Лейки остались в ЦФК лишь "ярлычки", а собираются они на тех же заводах и теми же японцами или китайцами, что и менее престижные. Таким образом, не стоит гнаться за именитой маркой только ради марки, достаточно знать примерный состав авторитетных производителей (приведён в алфавитном порядке!): "Кенон", "Лейка", "Минольта", "Никон", "Олимпус", "Пентакс", "Сони", "Фуджи", "Цейсс", "Шнайдер". Если объектив кандидата на покупку НЕ от этих производителей - крайне рекомендуется "притормозить" и, как минимум, почитать отзывы других покупателей (к примеру, на форумах в Интернете).
Выше рассматривался истинный (или "оптический") "зум". Однако в рекламных целях всё чаще и чаще на коробках и даже на корпусах пишут ещё и т.н. "цифровой зум" ("digital zoom"), а иногда и их произведение. Например, крупным шрифтом "15х zoom" и лишь в уголке сноска меленько "15х=3х-optical * 5x-digital". Важно понимать, что "цифровой зум" - это просто вырезание центральной части кадра и растягивание этого маленького кусочка на весь экран средствами процессора, никакого отношения к объективу не имеющее. При этом катастрофически падает детализация, так, например при применении 3х цифрового зума в 3мегапиксельной камере итоговое изображение эквивалентно 0,3мегапиксельной камере. Просто не обращайте на эту рекламную цифру никакого внимания - в любом графическом редакторе можно сделать КАКОЙ УГОДНО "цифровой зум" и при этом есть выбор вариантов кадрирования.
Особо грешат излишней рекламой "неправильного зума" крупные хорошоизвестные торговые сети. Там на чистом русском языке в рекламе дешёвой камеры пишут просто "4х УВЕЛИЧЕНИЕ". И всё. И только посмотрев на саму камеру понимаешь, что объектив там вообще без зума, а "увеличение" - цифровое, т.е. "дутое".
Автофокус и "тормознутость".
Практически у всех фотоаппаратов (за исключением небольшого числа уж совсем супердешёвых) имеется автофокус. В т.н. "компактах" (т.е. большинстве незеркальных ЦФК) он работает на анализе сигнала с матрицы - объектив просто движется до достижения максимально контрастной картинки. Разные фирменные многозонные суперрежимы отличаются лишь "интеллектуальным" выбором коэффициентов для разных областей. В результате после нажатия на спуск происходит много процессов - фокусировка, измерение яркости (см. ниже про экспоавтоматику), сброс матрицы и много чего ещё. И лишь затем "вылетает птичка". В зависимости от модели ЦФК, объекта и освещённости запаздывание может достигать от 0,5 до нескольких секунд. В результате если Вы пытались снять улыбнувшегося младенца, в кадре легко может оказаться уже его затылок. К сожалению, ни в рекламе, ни в спецификациях значения такой "тормознутости" не указывают. Зато указывают много других "рекламных" цифр - "время включения", "время срабатывания автофокуса", "лаг затвора" и много всего подобного. Практика показывает что к реальной "тормознутости" эти цифры имеют очень косвенное отношение. Просто не обращайте на них внимания. По-настоящему быстры только зеркальные камеры у которых датчики автофокуса работают по другому принципу, хотя по цифрам они даже могут формально "отставать". А вот для реальной оценки "тормознутости" цифрокомпактов надежнее всего протестировать их лично в магазине с приятелем - попросите его в случайный момент высовывать язык и через секунду убирать. Снимите десяток кадров, пытаясь поймать этот момент. На быстрых камерах по крайней мере на половине снимков язык будет. На типичных - вероятнее всего его не будет ни на одном (!). И ни класс камеры, ни престижная фирма-изготовитель, ни цена не является гарантией от "тормозов" (тормоза Canon PowerShot Pro1 - тому хрестоматийный пример).
На упомянутую "интеллектуальность" и "многозонность" автофокуса тоже можно не обращать внимания. Практика показывает, что так или иначе ошибаются все и гораздо важнее иметь возможность в ответственных случаях лично указать автомату куда наводиться. Для этого в спецификации камеры должны присутствовать слова типа "точечный фокус" или "центральный фокус", и в дополнение к нему "фокус лок". Их использование (как правило) подробно описано в инструкции и мы не будем на нём останавливаться.
Экспоавтоматика и режимы съёмки.
Задача экспоавтоматики - пропустить на матрицу "правильное" количество света, регулируя всего две величины - выдержку и диафрагму (иными словами, открывая затвор на разное время и уменьшая "рабочий" диаметр линз специальными шторками). При средней освещённости этого можно достигнуть многими сочетаниями - от полностью открытого объектива и очень короткой выдержки до сильно закрытой диафрагмы и относительно длинной выдержки. У каждого сочетания свои плюсы и минусы в разных ситуациях - на длинных выдержках "смазываются" быстрые движения, а при прикрытии диафрагмы увеличивается глубина резкости. В результате для спорта и портретов лучше открыть диафрагму (маленькая ГРИП и короткие выдержки), а для макро и пейзажей - наоборот (максимальная ГРИП, а выдержка длинная, т.к. пейзаж не шевелится). И, наконец, в "среднестатистическом" случае лучше "золотая середина". Поскольку ни один автомат не знает, в каком жанре вы собираетесь снимать, ему надо подсказать - именно для этого и существуют три основные программы. Их типичные названия - "портрет", "пейзаж" и "авто". По большому счёту больше ничего и не нужно, и увеличения числа программ до десятка и даже двух - чисто рекламные излишества, только запутывающие неопытного пользователя и ничего общего с "профессиональными" свойствами не имеющие. У профессионалов совсем другие программы и их всего четыре - P,A(или Av),S (или Tv), M (обычно называемые "ручными", хотя вполне ручная из них только одна - M). У некоторых компактных камер тоже делают эти "ручные настройки", однако будет ошибкой считать что их наличие автоматически сделает вас фотографом и принципиально изменит Ваши снимки. При маленькой матрице и узком диапазоне изменения диафрагм, характерном для многих компактных ЦФК настоящего управления глубиной резкости не получается и при разумном применении "автоматические" программы дают ничуть не худший конечный результат, а зачастую и лучший. По настоящему почувствовать прелести "ручных" настроек можно только на аппаратах с матрицей 22*15мм, к коим в настоящее время относятся все бюджетные цифрозеркалки (кроме системы "4/3" разве что), поэтому подробнее останавливаться на них мы здесь не будем.
Отдельный разговор о балансе белого. Обычно есть "фиксированные" настройки (типа "авто", "солнце", "лампочка") и иногда "ручная настройка по белому листу". Если у камеры нет формата RAW (см. ниже), наличие этой настройки крайне полезно, особенно в сложных условиях освещения.
Форматы файлов.
JPG. Практически во всех ЦФК есть формат JPG - он наиболее распространён и понимается всеми программами и даже некоторыми бытовыми приборами (двд-плееры, мобильные телефоны и пр.). Для уменьшения занимаемого места в этом формате предусмотрено "выбрасывание" части данных по хитрым алгоритмам так, что "средний" глаз этого не замечает. Причём степень подобного сжатия регулируется очень плавно - от больших и действительно качественных файлов, до маленьких, но совсем не качественных. В спецификациях этот параметр обычно называется "качеством" и принимает самые разные, как правило, "словесные" значения (если в переводе, то "хорошее", "суперхорошее", "нормальное", "экономичное" и т.п.). Большое число "ступеней" совершенно излишне, а меньше трёх уже почти и не делают, поэтому при выборе на это вообще можно не обращать внимания. Важно уже после покупки проверить реальные отличия в качестве, т.к. у разных фирм и даже камер одинаковыми словами может называться совершенно различная степень сжатия (!). "Нормальная" в одной камере иногда соответствует "суперхорошей" в другой. Поэтому к чужим советам типа "всегда снимай на супере, остальное - отстой" или наоборот "снимай всегда на нормале - разницы никакой, а место занимает" прислушиваться не стоит - лучше проверьте сами на собственной камере и сами для себя решите, какого качества Вам достаточно. Только выберите для этого детальный сюжет в ясный день (травка, веточки, листочки).
TIFF. Некоторые камеры позволяют сохранять в этот "несжатый" формат. Если рассматривать бытовое применение ЦФК, то съёмка в TIF не имеет смысла, ибо отличий от "суперхорошего" JPG на глаз не видно, места на карточке памяти уходит во много раз больше, и, главное, пишется очень долго, снижая оперативность съёмки.
RAW. Тоже "несжатый" формат, однако имеет принципиальные отличия от TIF. Это "сырой" материал с матрицы без обработки самой камерой, обработку вместо камеры потом проводит специальная программа на компьютере, и, зачастую, гораздо лучше, поэтому совершенно неважны при съёмке многие режимы, выставляемые на камере и прежде всего "баланс белого" - их можно выставить позже, на компьютере, в спокойной обстановке и гораздо точнее. В результате время подготовки к съёмкам уменьшается, а качество - возрастает, однако требуется некоторые несложные операции на компьютере, чтобы получить изображение. В любом случае JPG "как из камеры" обычно можно получить достаточно быстро нажатием двух-трёх кнопок. Камеры с таким форматом обычно дороже, но стоит ли именно Вам переплачивать - решайте сами. Если дружите с компьютером и есть желание выжать из камеры максимум возможностей - этот формат для Вас. Для тех кто имеет опыт плёночных фотоаппаратов проще всего понять сущность RAW с помощью метафоры. Есть недорогие фотокиоски "в переходе", где бесплатно проявляют плёнку при печати "всех хороших". А есть профессиональные мастерские. В "бесплатном" вполне могут проявить нормально, но иногда могут и напортачить и даже поцарапать. Съёмка сразу в JPG - аналог бесплатной проявки - часто всё вполне хорошо, но если плохо - уже не исправишь. А съёмка в RAW эквивалентна наличию бесконечного числа одинаковых непроявленных негативов с неограниченным сроком жизни - не понравилась проявка в одной мастерской - можно отнести другой экземпляр во вторую, потом в третью, а через год - в четвёртую, и т.д., а потом ещё и выбрать лучший. Но если сам по себе снимок неудачен (объектив низкого качества, фотограф ошибся с настройками и светом и т.п.), то никакая профессиональная проявка не спасёт - так и RAW - всего лишь средство "не расплескать" качество, не более того.