Юго-Западный государственный университет.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

 

 

Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности

 

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор –

проректор по учебной работе

___________ Е.А. Кудряшов

«____»______________2013г.

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ

для студентов направления подготовки 262200

 

Курск 2013

УДК 687.(016)

 

Составитель Е.В. Колесникова

 

Рецензент

Кандидат технических наук, зав. кафедрой ДиТИЛП

Т.И. Леонтьева

 

Конструирование изделий легкой промышленности:методические указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.В. Колесникова Курск, 2013. 56 с.: ил. 17, табл. 28. Библиогр.: с.55.

 

Содержит методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по темам, рассматриваемым при изучении дисциплины «Конструирование изделий легкой промышленности».

В методических указаниях рассматриваются комплексные вопросы практического и теоретического содержания, направленные на освоения прогрессивных современных и новых перспективных методов конструирования и формирования качества изделий легкой промышленности с учетом системного подхода, оптимизации конструкции швейных изделий и методов выполнения проектных конструкторских работ при создании новых моделей одежды.

Предназначены для студентов направления подготовки 262200 «Конструирование изделий легкой промышленности» дневной формы обучения.

 

 

Текст печатается в авторской редакции

 

Подписано в печать. Формат 60х84 1/16.

Усл.печ.л. 3,3. Уч.-изд.л. 2,9. Тираж 50 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

 

 

Содержание

 

ВВЕДЕНИЕ 4

- Лабораторная работа № 6

- Лабораторная работа № 9

- Лабораторная работа № 12

- Лабораторная работа № 18

- Лабораторная работа № 20

- Лабораторная работа № 23

- Лабораторная работа № 26

- Лабораторная работа № 30

Список использованных источников 55

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Основная цель данного лабораторного практикума - дать теоретические основы и практические навыки применения различных методик конструирования, алгоритмов и программ для разработки конструкций изделий легкой промышленности из основных и вспомогательных материалов, различных технических решений при разработке швейных, трикотажных изделий, изделий из кожи и меха, аксессуаров, кожгалантереи.

В процессе теоретического и практического изучения дис­циплины «Конструирование изделий легкой промышленности» студенты должны научиться творчески и технически обоснованно решать задачи по формированию и обеспечению высокого качества проектируемых изделий, анализировать особенности и грамотно оформлять документации на конструкторские разработки изделий легкой промышленности различного назначения, из различных материалов с применением различного оборудования.

Основной задачей курса является формирование методологических основ творческой инженерно-технической деятельности в процессе промышленного проектирования одежды.

Лабораторные работы служат связующим звеном между теорией и практикой. Они помогают углубить и закрепить теоретические знания, изучить на практике методы выполнения проектно-конструкторских работ. Практические задания в лабораторных работах составлены в соответствии с комплексной программой современных образовательных технологий, направленных на формирование у студентов навыков самостоятельной научной работы и работы творческого характера.

Поэтому в предлагаемых для исполнения лабораторных работах студентам представляется целый ряд заданий практического характера, позволяющих более подробно, основательно и глубоко изучить и освоить современные методы проектирования одежды, закрепить необходимый минимальный объем практических знаний и навыков по их будущей специальности, после изучения которых специалисты могли бы самостоятельно разобраться в различных ситуациях и решить любые новые вопросы, могущие встретиться в их практической работе на производстве.

Отчёт по лабораторной работе является основным документом, свидетельствующим об уровне и глубине проработки студентом её теоретического и практического содержания.

Основные требования к выполнению и указания к оформлению отчета по результатам лабораторных работ

В отчёте студент излагает самостоятельно содержание вы­полненной им работы в соответствии с основными требованиями, изложенными в источнике [1], используя при этом рекомендован­ную литературу. При составлении отчета необходимо руководство­ваться следующими рекомендациями по его содержанию:

- Название работы (тема), цель работы. Определение ос­новных терминов, характеристик и понятий, используемых в ра­боте. Выбор объектов исследования. Цельлабораторных работ - на основании знаний, полученных путем изучения теоретических по­ложений, уметь применить их в программе исследования объекта. При выборе объекта исследования студенту нужно четко опреде­лять его основные термины, дать развернутую характеристику объ­екта, уметь правильно подбирать методы его исследования, приме­няя теоретические знания.

- Содержание работывключает в себя обработку данных, определение основных показателей (формулы, расчеты), при про­ведении работы. Для исследования объекта в табличной форме представляется его характеристика (показания измерений) и далее приводятся в табличной форме вспомогательные величины или ме­тоды, необходимые для проведения основной части исследования. Данные исследования заносятся в раздел таблицы или в отдельную схему (таблицу).

Графическое изображениеявляется наиболее наглядным ме­тодом показа проведенных исследований и расчетов. Оформление графической части производится на миллиметровой бумаге уста­новленных форматов, простыми карандашами различной степени мягкости, с обязательным обозначением всех графических точек построения.

- Анализ результатов исследований, выводы, предложения. В выводах должно найти отражение то новое, оригинальное, что получено в резуль­тате выполненной работы, показано практическое значение, прове­дена оценка завершенной работы, с получением положительных ре­зультатов. Если в работе получены отрицательные результаты, то это тоже следует указать в заключении.

Лабораторная работа № 1

 

Разработка базовой конструкции мужской верхней одежды

 

 

Цель роботы: изучение конструкций и методик расчета, освоение приемов и последовательности построения базовых конструкций мужской верхней одежды.

 

Задание

1. Изучить конструкции современных моделей мужского пиджака.

2. Изучить основные положения методик ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ для проектирования мужского ассортимента одежды.

3. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК) по двум методикам.

4. Выполнить расчеты и построить чертеж БК и ИМК мужского пиджака по ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ.

5. Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Пособия и инструменты: образцы мужских пиджаков, манекены, чертежные принадлежности.

Литература: [9; 19; 20].

 

Методические указания

При разработке базовой конструкции по любой из предложенных выше методик конструирования необходимо изучить ее отличительные особенности, исходные данные, методику расчета и графические приемы построения чертежей. Отдельно следует уделить внимание особенностям проектирования мужского ассортимента от женского в предложенных методиках.

При разработке БК величины конструктивных отрезков рассчитывают по формулам, которые включают размерные признаки. Исходные данные для разработки конструкций - размерные признаки и величины прибавок представляют в табличной форме (таблицы 8.1; 8,2). Для каждой методики конструирования таблицы оформляют отдельно.

 

 

Таблица 8.1 - Размерная характеристика мужской типовой фигуры базового размера

 

Размерный признак	Условное обозначение Тi	Величина, см

 

Таблица 8.2 - Прибавки, используемые для построения мужского пиджака по методике ЦНИИШП

 

Название прибавки	Условное обозначение	Величина

 

Отличительной особенностью методики ЕМКО СЭВ является система прибавок, представленная результатом расчетов всех составляющих общей прибавки для различных видов одежды. В структуре расчета отрезков общая прибавка задана величинами конструктивной прибавки и технологического припуска.

Для изделий одного вида, например мужского пиджака, величины Пп и Пт можно принять условно-постоянными, следовательно, прибавку на свободное облегание одежды при расчете базовой основы можно изменять в зависимости от выбранной степени прилегания и силуэта исходной модельной конструкции. В этом случае, не затрагивая общей структуры расчета, можно получать различные значения общей прибавки П. Расчет конструктивных отрезков студенты выполняют в табличной форме (таблица 8.3).

 

Таблица 8.3 - Расчет для построения чертежа базовой конструкции мужского пиджака по методике ЕМКО СЭВ

 

 

 

 

Номер системы	Обозначение конструктивных отрезков на чертеже	Формула	Прибавка, см	Величина отрезка на чертеже, см	Приме­чание
Пс	Пп	Пт	П

 

Базовая конструкция характеризуется не только величиной прибавки по линии груди, но и ее распределением между спинкой, проймой и полочкой. В базовой конструкции мужского пиджака может быть принято распределение прибавки в соотношении 0,25:0,5:0,25. В зависимости от модели это распределение может быть изменено. Например, если изменяют величину конструктивной прибавки по линии груди Пи ее распределение, нужно пересчитать значения конструктивных отрезков 31-33, 33-35 и 35-37.

При разработке исходной модельной конструкции (ИМК) мужского пиджака выполняют построение боковых срезов спинки, отрезного бочка и полочки, линий полузаноса, прореза бокового кармана и вытачки на полочке от линии талии. Рекомендации по построению этих линий для различных базовых конструкций даны в литературе [7; 9]. Построение линий ИМК в методике [19] определяется конкретными табличными значениями. Чертеж базовой конструкции выполняют в масштабе 1:1 на миллиметровой бумаге в соответствии с требованиями ЕСКД. Все контуры оформляют плавными линиями, проверяют их сопряженность и длину, на про­дольные срезы и пройму наносят контрольные знаки (надсечки).

Анализ ИМК пиджаков по методикам конструировании ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП студенты проводят путем сопоставлений величин, характеризующих положение конструктивных линий на деталях спинки и полочки мужского пиджака. Измеренные на чертеже конструкции величины сравнивают с рекомендованными значениями.

Алгоритм построения верхней мужской одежды по методикам ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП аналогичен проектированию женской одежды: выбор исходных данных, расчет конструктивных участков в соответствии с данной методикой. Построение рукава по перечисленным методикам в мужском ассортименте аналогично построению рукава для женского ассортимента.

Схемы чертежей исходных модельных конструкций мужского пиджака с отрезным бочком размера 176-100-88 представлены на рисунках 8.1 – методика конструирования ЕМКО СЭВ, на рисунке 8.2 – методика конструирования ЦНИИШП.

 

Рисунок 8.1 - Схема чертежа исходной модельной конструкции мужского пиджака по методике ЕМКО СЭВ

 

Рисунок 8.1 - Схема чертежа исходной модельной конструкции мужского пиджака по методике ЕМКО СЭВ

Контрольные вопросы

1. От каких факторов зависят размеры и форма мужского пиджака.

2. Каковы элементы формообразования, характерные для конструкции спинки?

3. Чем определяется конфигурация линии притачивания отрезного бочка к полочке?

4. Дайте анализ используемых расчетных формул в соответствии со схемой Г.Л.Трухана.

Лабораторная работа № 9

 

Анализ и построение конструкций брюк.

 

Цепь работы: изучение базовых конструкций брюк и освоение методов построения чертежей конструкций.

 

Задание

1. Изучить классификацию брюк, требования к их внешней форме и конструкции.

2. Проанализировать промышленные конструкции брюк.

3. Рассчитать БК и ИМК брюк по методикам МГУДТ И ЕМКО СЭВ, построить чертежи.

4. Сопоставить рассчитанную БК с промышленной конструкцией.

5. Проанализировать результаты работы, написать выводы.

Пособия и инструменты: образцы мужских и женских брюк, шаблоны основных деталей брюк, чертежные инструменты.

Литература: [2; 7; 9; 17; 19; 20],

 

Методические указания

 

Внешнюю форму мужских и женских брюк изучают, примеряя образцы изделий на фигурах, близких к типовым, и делая зарисовки моделей (виды спереди, сбоку и сзади).

Анализ внешней формы начинают с характеристики силуэта. Далее отмечают степень прилегания брюк на уровнях линии бедер и подъягодичной складки (плотно прилегающие, полуприлегающие, свободные); ширину линий колена и низа (зауженные, расширенные); положение шва притачивания пояса брюк относитель­но линии талии (пониженное, естественное, повышенное); положение низа брюк относительно уровня пола и над обувью спереди и сзади. В заключение описывают характер поверхности изделия, выделяя участки поверхности двоякой кривизны (в области выпуклости бе­дер, живота, ягодиц) и отмечая степень гладкости формы изделия на этих участках, т.е. отсутствие или наличие складок и заломов.

Для проектирования конструкции студенты разрабатывают технический эскиз модели брюк классического стиля и выбирают ассортимент ткани. Расчет БК и ИМК мужских брюк выполняют методике ЕМКО СЭВ, женских по методике МГУДТ с использование шаблона прямой юбки на типовую фигуру. При расчете БК выбирают прибавки, ориентируясь на изученные образцы конструкции брюк и проектируя желаемую степень свободы изделия на различных конструктивных уровнях.

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя, объема проектируемого изделия и вида используемого материала. Система размерных признаках основана на стандартных измерениях типовых фигур мужчин, женщин и детей (СТ СЭВ 432-77 и СТ СЭВ 1730-79). Эти стандарты отличаются от ОСТ 17325-81 и ОСТ 17326-81 большим числом типов фигур (61 для женщин, 57 для мужчин, 28 для девочек и 31 для мальчиков).

Перечень исходных данных для построения чертежа БК брюк устанавливают исходя из принятой методики конструирования: - размерные признаки Т₁, Т₇, Т₈, Т₉, Т₁₂, Т₁₈, Т₁₉, Т₂₂, Т₂₅, Т₂₆, Т₂₇, Т₅₁, Т₇₉; - прибавки П₁₈, П₁₉, П₂₂, П₅₁.

Исходные данные для построения чертежа БО конструкции мужских на фигуру типовую фигуру приводят в таблице 10.1.

Расчет для построения чертежа БО конструкции мужских брюк по методике ЕМКО СЭВ приведен в таблице 10.2.

 

Таблица 10.2 - Расчет для построения чертежа базовой конструкции мужских брюк по методике ЕМКО СЭВ

 

 

 

 

Номер системы	Обозначение конструктивных отрезков на чертеже	Формула	Прибавка, см	Величина отрезка на чертеже, см	Приме­чание
Пс	Пп	Пт	П

 

Схема чертежа конструкции мужских брюк по методике ЕМКО СЭВ представлена на рисунке 10.1.

Схема чертежа конструкции женских брюк по методике МНУДТ представлена на рисунке 10.2.

 

Рисунок 10.1 - Схема чертежа основы конструкции брюк по

методике ЕМКО СЭВ

Рисунок 10.2 - Схема чертежа конструкции женских брюк по методике МГУДТ

 

Расчет и построение БК прямой юбки выполняют по реко­мендованным литературным источникам [2; 18] с использованием размерной характеристики типовой женской фигуры.

Подготовка базовой конструкции юбки к использованию при построении брюк осуществляется в соответствии с рекоменда­циями, изложенными в методике МГУДТ. Последовательность по­строе­ния передней и задней половинок брюк содержит 22 опера­ции, каждой из кото­рой присвоен номер. При построении передней половинки брюк можно изменять контур шаблона передней части юбки, отклонение среднего среза которой 47-471 составляет до 1 см. Данное изменение опорного баланса конструкции делают для того, чтобы переместить часть свободы брюк на уровне подъягодичной складки от переднего сгиба брюк к среднему шву, уменьшая при этом раствор передней вытачки на уровне талии и размещая ее на линии переднего сгиба или в соответствии с эскизом модели. Контур линии среднего шва пе­редней половинки оформляют с использова­нием проек­тивного дискриминанта.

Пово­рот шаблона задней части юбки выполняют против часо­вой стрелки, фиксируя положение точки 54' на горизонтали 54'-57.

По­строение задней половинки брюк на чертеже перед­ней по­ловинки. Контроль срезов деталей передней и задней половинок брюк выполняют после оформления криволинейных контуров бо­ковых и шаговых срезов в соответствии с проектируемой формой мо­дели. Длины срезов измеряют по окончательным криволинейным конту­рам от уровня колена вверх.

В результате построения получается базовая конструкция брюк с малой при­бавкой на свободное облегание, харак­терной для прямой юбки.

Каждый студент изучает построенные конструкции мужских или женских брюк, для сопоставления результатов анализа той и другой конструкции.

Шаблоны основных деталей брюк располагают на листе чер­тежа и ко­пируют их. На чертеж конструкции деталей переносят все внутрен­ние конструктивные линии: нити основы, надсечки, вытачки, складки и карманы. Проводят горизонтали конструктивных уровней: талии 4, бедер 5, подъягодичной складки 6, колена 7, низа 9. Обозна­чают в соответствии с методикой конструирования все конструктивные точки де­талей. Полезно это сделать самостоятельно, не глядя на рисунок, с последующей проверкой. Для определения ширины шага брюк нахо­дят точки 58 и 58', проводя прямые отрезки 78-68 и 78' - 68' до пе­ресечения с горизонталью 5. Конструктивные отрезки деталей измеряют, записывая дан­ные таблицу 10.3.

 

Таблица 10.3 - Конструктивные параметры (мужских,женских) брюк (рост,размер,полнота)

 

 

Наименование конструктивного пара­метра	Задняя половинка	Передняя половинка
Обозначение на чер­теже	Величина, см	Обозначение на чер­теже	Величина, См
Ширина на уровне линии талии «бедер   подъягодичной складки   Линии колена «низа Глубина седения Баланс Угол наклона средней линии Длина брюк по боку ««по шаговому шву	411-442 58-51 51-52 52-54 51-54 68-62 62-641 68-641 78-741 98-941 -   γ1 442-94 64-94		47-442' 57-58' 56-57 54'-56 54'-57 66-68' 641'-66 641'-68' 741'-78' 941'-98' 4-6 -   γ2 442-94 64-94

 

По результатам измерений определяют основные прибавки в конструкции: П18, П19, П21, П22, П25, П27. Устанавливают характер распределения ширины брюк на уровне линии бедер между передней и задней половинками, рассчитывая следующие соотноше­ния конструктивных отрезков: (51-54): (51-57); [(58-51) + (57- -58')]: (51-57); (58-51): [(58-51) + (57- 58') ] и т.д.

Для того, чтобы просле­дить зависимость конструк­тивных параметров и приба­вок от формы, студентами должны быть проанализированы готовые конструкции мужских и женских брюк. Для сравнительного анализа промышленных образцов брюк с разработанными новыми конструкциями брюк выбирают следующие конструктивные параметры (рисунок 10.3): конструктивные прибавки к обхвату бедер, обхвату колена, прибавка к высоте сидения, расстояние от пола до низа брюк, ширина по линиям колена и в низа, ширина шага передней и задней части, балансы (переднезадний верхний, нижний, боковой), углы наклона средней линии передней и задней части.

Рисунок 10.3 - Схема измерения показателей, выбранных для анализа чертежей брюк

Студенты проводят сопоставление величин прибавок и соот­ношений конструк­тивных отрезков, а также следующих конструк­тивных параметров мужских и женских брюк: - глубина седения; значения балансов; ширина на уровне линии талии, бедер, подъяго­дичной складки; ширина на уровне линии колена, низа; угол на­клона средней линии; длина брюк по боку, по шаговому шву.

Результаты исследования деталей конструкций представляют в форме таблицы 10.4.

 

Таблица 10.4 - Анализ конструкций мужских иженскихбрюк

 

Сопоставляемые параметры	Мужские брюки	Женские брюки

 

Рассчитанные и построенные БК женских и мужских брюк также сопоставляют с промышленными образцами, анализируя соотношения конструктивных отрезков и представляя результаты по форме, аналогичной формы таблицы 10.4.

Для анализа чертежей конст­рукций используют следу­ющую схему:

- чертеж конструкции определенного размера и роста переводят из источника на кальку и размечают на нем конструктивные ли­нии с использова­нием имеющихся контроль­ных знаков или рекоменда­ций методик конструирова­ния;

- определяют величины размерных признаков типо­вой фигуры данного размер­ного варианта по стандарту;

- на миллиметровой бумаге строят вспомога­тельную сетку из одной вертикальной и несколь­ких горизонтальных линий с использованием пере­численных размерных при­знаков. Верти­кальная линия соответст­вует линиям сгиба перед­ней и задней половинок брюк, а гори­зонтальные - положениям основных антропометри­ческих уровней типовой фигуры, а также уровеню плоскости пола;

- чертеж конструкции накладывают на сетку, сов­мещая линии на кон­струкции и на сетке;

- на чертеже конструк­ции измеряют величины перечисленных выше конст­руктивных параметров от­носительно линий вспомо­гательной сетки.

 

Контрольные вопросы

1. Чем объясняются выявленные различия конструктивных параметров мужских и женских брюк (глубина сиденья, баланс и др.)?

2. Как влияет на конфигурацию верхних и боковых срезов деталей брюк разность их ширин в готовом виде на уровнях линий талии и бедер?

3. Влияет ли силуэт брюк на оформление контурных линий боковых и шаговых срезов?

4. По какому из шаговых срезов возможно оттягивание и почему? Запланировано ли оно в изученной промышленной конструкции?

5. Какова зависимость деформации по линии шва от угла перекосе и утла наклона шва к нитям ткани?

6. В чем состоит сущность проведения операции влажно-тепловой обработки с целью формования передней и задней половинок брюк, предшествующая сборке изделия?

Лабораторная работа №10

 

Исследование факторов образования конструктивных дефектов одежды.

Цель работы: исследование факторов и механизма образования конструктивных дефектов одежды для определения способов их устранения.

Задание

1. Ознакомиться с классификацией конструктивных дефектов одежды.

2. Проанализировать причины возникновения и предложить спо­собы устранения конкретных конструктивных дефектов.

3. Выполнить моделирование одного из дефектов на макете или образце изделия.

4. Составить таблицу прогнозов образования конструктивных де­фектов одежды.

Пособия и инструменты: фотографии или рисунки мужского кос­тюма с конструктивными дефектами; образцы или макеты мужского пиджака; манекены; базовая конструкция мужского костюма; миллиметровая бумага, линейки, угольники, ножницы, швейные булавки, пластилин.

 

Методические указания

Работу выполняет группа из двух студентов.

При подготовке к работе рекомендуется ознакомиться по литературе с конструктивными дефектами одежды, классификацию которых представляют в отчете в виде схем.

Каждая группа студентов анализирует мужской костюм и (или) женский костюм (жакет + юбка), имеющие конструктивные дефекты посадки на фигуре человека. Образцы изделий подбирают так, чтобы студенты могли ознакомиться с несколькими дефектами одежды различных классификационных групп.

Ознакомившись с заданием, студенты делают зарисовки внешнего вида каждого дефекта изделия в графе 1 таблицы 1.27, которую помещают в отчете. Помимо месторасположения дефекта и на зарисовке стрелками указывают направление и точки приложе­нии сил, деформирующих ткань (рис. 1.13 а). Таблицу рекомендуется размещать по длинной стороне листа.

 

Таблица 10.2 - Характеристика конструктивных дефектов одежды

Зарисовка	Описание	Причины возникновения	Название	Устранение (схема)

 

Описание внешнего вида дефекта (графа 2 таблицы 1.27) должно быть кратким. Например, нужно указать, является ли складка, залом или морщина детали напряженной или свободной.

Причину возникновения и название дефекта (графы 3, 4 таблицы 1.27) устанавливают по предложенной классификации с учетом внешнего вида дефекта, направления и точек приложения сил, действующих на ткань детали, а также характера образуемых складок, заломов или морщин (напряженных или свободных).

Устранение дефектов сначала предлагают на схеме (М 1:5, графа 5 таблицы 1.27), а затем на чертеже детали базовой конструкции изделия (М 1:1), где штриховыми линиями показывают предполагаемое изменение детали. При этом отсекаемые участки конструкции штрихуют в одном направлении, а прибавляемые - в двух направлениях (крестообразная штриховка на рис. 1.13, б).

Следует учесть, что на участках плотного прилегания одежды дефекты менее заметны, чем на участках свободного облегания. Поэтому особое внимание обращают на точки приложения деформирующих сил. Например, в брюках с неправильно оформленными боковыми грезами дефект выявляется не в боковой части брюк, а в области переднего или среднего швов. При устранении напряженных горизонтальных складок под проймой спинки следует рассматривать совокупность участков ширины спинки и проймы изделия, так как растягивающие усилия приложены не к заднему, а к переднему контуру проймы. Необоснованное смещение опорной поверхности одежды по отношению к ее нижней части приводит к появлению локальных дефектов на участке детали, несмотря на правильность ее размеров. В этом случае следует определить величину смещения вершинной точки детали для обеспечения равномерного распределения прибавки на свободное облегание, не прибегая к изменению ширины детали.

 

 

Рисунок 1.13 – Эскиз внешнего вида и схема устранения конструктивных дефектов одежды

Моделирование дефекта позволяет получить более ясное представление о механизме образования дефекта. Для образования конкретного дефекта (одного из заданных на фотографиях или рисунках) участки деталей одежды или макета изделия фиксируют на поверхности манекена булавками или кусочками пластилина.

В реальных дефектах чаще всего сочетается действие сил разного направления. Наряду с основными силами действуют дополнительные, усугубляющие дефект. Так, горизонтальные складки под воротником усугубляются удлинением спинки и ее плотным прилеганием в области лопаток. Поэтому при моделировании дефекта рекомендуется использовать комбинацию действующих растягивающих и сдавливающих сил. При анализе причин возникновения дефекта следует указывать на условия его образования на фигуре человека. Например, излишняя длина спинки в зависимости от плотности прилегания одежды к телу человека на разном уровне может выявиться в виде горизонтальных складок в верхней части спинки, выше линии бедер или в плотном прилегании нижней части спинки к фигуре человека.

Группы студентов обмениваются макетами, на которых смоделированы дефекты, не снимая изделий с манекенов. Изучая дефект, заполняют графы 1-5 таблицы 1.27.

На чертеже детали базовой конструкции изделия показывают контуры дефектной детали, учитывая величину складки, направление и точки приложения деформирующих сил на макете.

Важнейшие конструктивные точки (рис. 1.14) располагаются на опорных участках одежды в угловых и экстремальных (наиболее выпуклых или вогнутых) точках деталей спинки, полочки, рукава, передней и задней частей брюк и юбок.

При смещении в разных направлениях этих точек от оптимального положения возникают дефекты- актагонисты. Это обстоятельство можно использовать для прогнозирования появления дефектов и устранения имеющихся в одежде недостатков. Результаты работы фиксируют в таблице 10.2.

 

Таблица 10.2 - Дефекты, возникающие при смещении конструктивных точек

Номер точки	Направление смещения	Вид нарушения	Дефект

 

 

Рисунок 1.14. - Перемещения конструктивных точек основных деталей одежды

Каждой группе студентов предлагается рассмотреть по пять конкретных конструктивных точек на деталях спинки и полочки, две точки на деталях рукава, пять точек на деталях брюк и предска­зать дефекты, которые могут образоваться при отклонении этих то­чек от оптимального положения. При этом наиболее важные угловые и экстремальные точки могут быть смещены в четырех направлениях, а остальные в двух.

Группы обсуждают другие возможные дефекты, осуществляют взаимный контроль правильности по­лученных результатов таблице 10.2 при перемещении конструктивных точек.

 

Контрольные вопросы

1. Какие конструктивные дефекты в каждой классификационной группе наиболее часто встречаются?

2. Каковы основные причины возникновения дефектов одежды?

3. Почему характеристика дефекта должна содержать указание на степень напряжен­ности складок, заломов и морщин?

4. Почему необходимо определять точки приложения деформирующих сил?

Лабораторная работа № 11

 

Конструирование разверток деталей одежды с использованием

метода линий развертывания

 

Цель работы: освоение метода вспомогательных линий развертыва­ния (ЛР) для воспроизведения конструкции одежды по образцам изделий из тканей с ярко выраженным направлением нитей основы и утка.

 

Задание

1. Нанести на поверхность образца модели исходные и вспомогатель­ные линии развертывания деталей и измерить их.

2. Построить развертки деталей по методу ЛР.

3. Определить фактическую технологическую обработку срезов деталей.

4. Определить координаты основных конструктивных точек од­ной из деталей, полученных по методу ЛР.

5. Проанализировать результаты работы, написать выводы.

Пособия и инструменты: образцы одежды из тканей с ярко выраженным направлением нитей основы и утка, типовые схемы града­ции лекал, линейки, угольники.

Литература: [7]

 

 

Методические указания

Работу студенты выполняют группами по два человека. В качестве образцов одежды можно использовать личные изделия студентов (блузки, со­рочки, брюки и т.д. из тканей в клетку). Каждый студент строит раз­вертки одной-двух основных деталей изделия. Технологическую обработку по срезам деталей изделия определяют, обобщая резуль­таты работы.

Сущность метода ЛР состоит в том, что все необходимые измере­ния снимают непосредственно с поверхности образца одежды, на которую предварительно наносят исходные и вспомогательные ли­нии развертывания.

Намечают положение исходных линий развертывания (напри­мер, на спинке и полочке вдоль нити основы через вершину горловины); по ним и прокладывают сметочные строчки (рисунок 11.1, а).

Прокладывают сметочные строчки вдоль вспомогательных ли­ний развертывания (нитей утка), проходящих через основные кон­структивные точки, например на спинке через вершину среднего шва спинки, конец плечевого шва и т.д. (рисунок 11.2, б).

Сантиметровой лентой измеряют длину исходных и вспомо­гательных линий развертывания заданного изделия. Результаты из­мерений наповерхности образца по методу ЛР записывают в таблицу 11.1.

 

Таблица 11.1 - Измерения на поверхности образца по методу ЛР

 

Конструктивная точка	Длина участка вдоль исходной линии (начи­ная от точки А)	Длина участка вдоль вспомогательных линий развертывания
слева	справа
Наиме­нование	Обозначе­ние	Обо з­наче­ние	Вели­чина, см	Обозначе­ние	Величина, см	Обозначе­ние	Величина, см

 

Развертку детали строят по измерениям, записанным в таблицу. Принимая за начало координат точку А (рисунок 11.1, б), проводят через нее вертикальную линию, соответствующую исходной линии развер­тывания; затем последо­вательно откладывают ординаты точек Б₁, В₁ и т.д. (отрезки AБ₁, AB₁ и т.д.). Через найденные точки проводят линии, соответствующие вспо­могательным линиям развертывания, и на них откладывают абсциссы Б₁Б, В₁В₂ и т.д.

 

 

Рисунок 11.1 - Схемы измерений образца одежды (а) ипостроения развертки спинки по методу ЛР (б)

 

 

Студенты по результатам измерения участков деталей образцов моделей выполняют построение развертки деталей изделия на миллиметровой бумаге. Соединив полученные в результате анализа точки, получают контуры искомой развертки детали.

Фактическую технологическую обработку определяют как раз­ность длины одноименных швов (в образце) и срезов (на развертке). Результаты записывают в форме таблицы 11.2.

 

 

Таблица 11.2 - Определение технологическойобработки по линиям швов

 

 

 

Обозначение участка шва (среза)	Шов (срез)	Длина, см	Разница длин, ± см (гр.4 - гр.З)

Поделиться: