Крышка расширительного бачка.

Термостат.

Термостат имеет термочувствительный элемент и 2 клапана (байпасный и основной), которые перераспределяют потоки ОЖ. На холодном ДВС основной клапан перекрывает поток жидкости от радиатора, т.е. происходит циркуляция по малому кругу. При температуре 85-87 °С клапаны начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре 100-102 °С основной клапан полностью «открывается», а байпасный полностью «закрывается». При охлаждении должно происходить всё наоборот.

Если ДВС долго прогревается до рабочей температуры как в движении, так и на ХХ, то это значит, что термостат не полностью закрывает большой круг охлаждения. При езде по трассе с такой неисправностью температура ДВС никогда не будет выше 85 °С (исключение для регионов с высокой климатической температурой и горной местностью). Следствием этого, будет повышенный расход топлива на всех режимах, увеличение нагарообразования на свечах и в камере сгорания, более ускоренное старение каталитического нейтрализатора. Решение проблемы – замена термостата. Можно воспользоваться советом REANIMATOR по замене термостата https://www.lkforum.ru/showthread.php?t=36453.

1. Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.
2. Отсоединяем воздушный патрубок от ДМРВ.
3. Аккуратно (не сломать защёлки) отключаем разъемы ДМРВ и клапана адсорбера, отжав защёлку, вывести клапан адсорбера с его кронштейна.
4. Демонтируем корпус воздушного фильтра, выводя его ножки крепления из резиновых опор, предварительно сняв резиновый патрубок, соединяющий его с "хоботом" воздухозаборника.
5. Приподняв корпус воздушного фильтра, аккуратно отцепляем пластиковые хомуты силовых проводов аккумулятора и шланга расширительного бачка.
6. Антифриз я сливаю так: беру шланг высокого давления подходящего диаметра (он толстостенный), затачиваю на конус на наждаке один конец. Провожу шланг заточенным концом в подкапотное пространство из под левого крыла (в щель между защитой и лонжероном) и пристраиваю, чтобы был наготове. Другой конец шланга опускаю в пластиковую канистру, которую кладу горизонтально на заднюю стенку горловиной вверх. Откручиваю сливную пробку на блоке цилиндров и тут же плотно вставляю в отверстие заточенный конец шланга. Курю, пока полностью сольётся ОЖ. Потери антифриза при таком способе слива не более одной рюмки, сама жидкость остаётся чистейшей. P.S. Вариантов слива ОЖ или понижения её уровня ниже термостата много. Выбирайте себе тот, что Вам по силам и по затратам.
7. Раскручиваем хомуты двух патрубков крышки термостата и снимаем их. Нижний патрубок радиатора закрепите вертикально заранее приготовленной проволокой, чтобы не вылился антифриз из радиатора.
8. Шестигранником отворачиваем три болта крышки термостата и снимаем её вместе с термовставкой.
9. Дальнейшие манипуляции по её извлечению из крышки делаем плоскогубцами с узкими длинными браншами. Нажали и повернули до выведения усов из зацепления с приливами.
10. Дальше рекомендую проварить в кипятке новую термовставку в сборе с крышкой, дабы проверить её работоспособность. Если всё нормально, собираем всё в обратном порядке и проводим ходовые испытания.

Если температура ДВС после прогрева в движении или на ХХ продолжает повышаться вплоть до срабатывания звукового сигнализатора комбинации приборов, постоянно или учащённо включается вентилятор охлаждения, то это значит, что термостат не открывает (или не полностью) большой круг охлаждения. Следствием этого может быть закипание ОЖ, коробление (потеря плоскостности) головки блока цилиндров (ГБЦ), оплавление полимерных деталей вентилятора охлаждения и его кожуха(были случаи). Решение проблемы – замена термостата (процедура описана выше). Также причиной перегрева ДВС может служить неисправность или повреждение выпускного клапана крышки РБ. Если он постоянно открыт, то система находится под атмосферным давлением. Температура кипения ОЖ понижается. Решение проблемы – замена крышки или восстановление работоспособности клапана. При этом, если надо доехать до сервиса или магазина запчастей, то используем по максимуму вентилятор отопителя на охлаждение ОЖ.

Крышка расширительного бачка.

Неисправность клапанного узла крышки РБ также приводит к завоздушиванию. Плохо затянутые хомуты, трещины в блоке цилиндров (БЦ) и его головке, прогар прокладки, дырявые шланги и радиаторы приводят к этому, но здесь их рассматривать не будем, т.к. восстановление их работоспособности не требует переделки штатного исполнения. Рассмотрим встроенный в СОД расширительный бачок и его крышку, которая влияет не только на температурный режим ДВС, но и на наше комфортное пребывание во чреве авто в холодное время года. Поставляемые на конвейер ВАЗа крышки РБ 2108-1311065 нового образца производят в г.Владимир на ОАО «Автоприбор» https://avtopribor.ru/ (на крышке 2 совмещённые буквы АП в овале), в г.Чистополь на ООО «Восток-Амфибия» https://16581.ru.all-biz.info/ (на крышке 2 совмещённые буквы АВ в овале) и с трезубцем (инфа ищется). Большая часть из них, а возможно и подавляющая, имеют клапанные узлы с несоответствующими порогами срабатывания по давлению. Другие производители этого изделия (из тех, что можно приобрести в продаже)не рассматриваются, т.к.они напоминают детали, изготовленные на краю рисового поля.

Если выпускной клапан открывается при более высоком давлении, то это чревато протечками СОД в разных местах, разбуханием и деформацией РБ, срывом шлангов с патрубков деталей. Самое плохое, если это вызовет протечку радиатора отопителя, который расположен над контроллером ЭСУД. Обратная ситуация с этим клапаном была описана выше. Впускной клапан при неправильном пороге срабатывания приводит к чрезмерному разряжению в СОД и подсосу воздуха из всевозможных мест, о которых мы даже не подозреваем. Вроде всё протянуто и затянуто, а воздух проникает. Редко у кого получается полностью сделать систему герметичной. А посему, отопитель «хавает» воздух по максисуму. Следствием будет отсутствие обогрева салона в штатном режиме. Что делать? Проверять и, если нужно, настраивать клапанный узел, выгонять воздушную пробку из СОД и радиатора отопителя. Как это сделать, было описано в периодике (журнал «За руБлём») и на нашем форуме https://www.lkforum.ru/showthread.php?t=39445, https://www.lkforum.ru/showthread.php?t=29506. Здесь повторяться не будем, т.к. схем проверки много. Но если летом мы можем не обращать особого внимания на работу отопителя, то зимой эта проблема возводится в степень на порядок большую. Как происходит завоздушивание СОД в зимний период времени? Как считаем, конструкция РБ. Ведь эта же самая пробка сносно работает на всех предыдущих модификациях авто от ВАЗа. Почему и как всё происходит? Для этого надо вспомнить устройство всех расширительных бачков и сравнить его с «калиновским». Все предыдущие бачки были полыми, и штуцер пароотводного шланга всегда смотрел на место крышки, вернее её клапанного узла, и направлял поток разогретой жидкости и пара в её сторону. Конструкторы ВАЗа хотели сделать как лучше (максимально защитить клапанный узел от коррозии), но у них вышло, как всегда. РБ имеет внутри перегородки, которые призваны отделять горячую паровую фазу от остального пространства бачка. А штуцеру придали форму загогулины, и он теперь смотрит и отводит всё вниз, при этом паровая фаза большей частью осаждается в своём отсеке.

А вот как выглядит крышка РБ на холоде после охлаждения ДВС в стоковом варианте и с использованием технической силиконовой смазки.

Фото сделано в Москве при -22 °С и после 1,5 часов езды в пробке (в РБ вмонтирован гидрозатвор от vovk). Клапанный узел даже не оттаял! Всему виной изменение направления движения жидкости через штуцер. И никакие силиконовые смазки тут не помогают. Клапана осталисть замёрзшими. Уменьшилась только степень обледенения.

Это приводит при прогреве ДВС к возрастанию избыточного давления (воздух, попавший в СОД имеет намного больший коэффициент теплового объёмного расширения) и последующим протечкам в разных местах. Что делать в этом случае? Иметь в запасе ещё одну крышку с правильно работающими клапанами, которая будет у Вас лежать в бардачке до следующего утреннего запуска ДВС. Если кто сможет найти крышку РБ старого образца, то считайте, что Вам повезло. Это идеальное решение проблемы замерзания клапанов. Но проверить клапана перед её установкой всё же стоит. В тёплый период времени эту крышку до следующих холодов лучше заменить на обычную, т.к. её клапанный узел тоже не вечен. Будьте осторожны при покупке крышки старого образца в магазинах, на рынках и развалах запчастей. Единственный производитель таких крышек из латуни в России (из известного нам) СПАЗ https://spaz-samara.ru/images/full/catalog1.jpg. Остальное - дешёвые подделки, не выдерживающие никакой критики.