Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Казанский строительный колледж»
| Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
Д Н Е В Н И К
по преддипломной практике
Курс 6 Отделение заочное Группа ЗС-61
Студент Вострокнутов Кирилл Владимирович
Предприятие ООО «ПФ «Стройгарант»
Руководитель практики
от предприятия (Ф.И.О.) Садреев А.М.
Должность Директор
Подпись __________________________
М.П.
«____»______________2018 г.
Руководитель практики от колледжа (Ф.И.О.)
преподаватель специальных дисциплин _ Ефимова О.Н. __________________
Подпись __________________________
«_______»_______________2018 г.
| № п/п | Наименование темы | Дата | Краткое описание выполненной работы |
| 1. | Ознакомление с базовой документацией предприятия | ||
| 2. | Изучение организационной структуры предприятия, должностных записок | ||
| 3. | Прохождение инструктажа по строительному объекту, знакомство с проектом ремонта | ||
| 4. | Работа со строительными материалами (прием, перегрузка), подготовка помещений. | ||
| 5. | Монтаж каркаса перегородок | 1. На полу размечается ось перегородки. Проще сделать это отбивочным шнуром. Затем разметка переносится на смежные стены и потолок. Взаимное расположение разметки проверяется уровнем и отвесом. 2. Профили UW с проложенной или наклеенной звукоизоляционной лентой крепятся к потолку и полу. Как уже говорилось, оптимальный шаг крепления – 60 сантиметров. 3. Размечаются и отрезаются по месту стоячные профили CW. Для надежного крепления они должны заходить в потолочный профиль UW не менее чем на два сантиметра. Крепление – саморезами по металлу (“блохами”) с обеих сторон каждого профиля. Пристенный стояк крепится к стене с шагом не больше метра теми же дюбелями или анкерами; под него тоже прокладывается звукоизолирующая лента. 4. Проем ОБЯЗАТЕЛЬНО окантовывается профилем по периметру. Если планируется установка двери – ее коробка выставляется и крепится к профилю непосредственно после монтажа каркаса, до обшивки гипсокартоном. | |
| 6. | Монтаж гипсокартона в установленный каркас | Листы при необходимости обрезки размечаются на полу или широком столе. Использование угольника для контроля прямых углов обязательно.азмерами – ничего фатального не произойдет. Как резать гипсокартон? 1. По линии отреза лист надрезается острым ножом и ломается. Затем отрезается картон со второй стороны. 2. Электролобзик дает больше пыли и, зачастую, не столь ровную линию отреза. Однако если ломать лист страшно, вполне можно его отпилить. 3. Наконец, пилить можно и обычной ручной пилой. И гипсовый сердечник, и картон режутся ОЧЕНЬ легко. Криволинейные линии отреза выполняются узкой ручной пилой или электролобзиком. Отверстия под розетки выбираются, как правило, одинаковыми в довольно большом количестве. Для них лучше приобрести коронку соответствующего диаметра. После обрезки края обрабатываются плоским или закругленным (в зависимости от формы линии отреза) рашпилем. Край делается прямым и ровным; на краях листов, предназначенных для стыковки, снимается фаска. На длинных прямых участках фаску удобнее снять рубанком – ручным или электрическим. Как согнуть гипсокартонный лист при изготовлении арки или другой криволинейной поверхности? 1. Прокатать игольчатым валиком ту сторону листа, которая будет сжиматься при изгибе, и несколько раз намочить ее до полного насыщения гипса водой. Затем высушить на шаблоне или непосредственно на месте окончательной установки. 2. Сделать частые поперечные надрезы с внешней стороны листа и закрепить его на профиле. Надрезы выравниваются при шпаклевке поверхности. Листы прикручиваются к КАЖДОМУ профилю с шагом в 25 сантиметров. На криволинейных поверхностях шаг уменьшается до 15 см; при двухслойной обшивке допустимо первый слой крепить с шагом 75 см. Длина саморезов подбирается такой, чтобы они заходили в профиль как минимум на сантиметр.утеплитель –енопласт или базальтовая вата. После окончания крепления все шляпки должны быть утоплены в гипсокартон примерно на миллиметр: их предстоит скрыть шпаклевкой. | |
| 7. | Монтаж подвесных потолков из ГВЛ | Устройство подвесного гипсокартонного потолка начинают с замеров помещения, на основании которых проектируют схему конструкции каркаса и расположения листов. Прежде всего, необходимо определиться с дизайном потолка, продумать варианты устройства освещения. Расстояние между гипсокартоном и базовым потолком зависит от высоты встраиваемых светильников. Если в подвесном потолке не предусматривается встроенная подсветка, то его устанавливают на расстоянии 5 см от основного. Руководствуясь составленной ранее схемой, производим подсчёт необходимых материалов. Длину профилей и листов гипсокартона следует подбирать сообразно размерам помещения, во избежание лишних расходов. | |
| 8. | Монтаж плавающих полов из ГВЛ | 1. Готовое основание застилают гидроизоляционным материалом. Для бетонной стяжки используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. На полы из дерева укладывают пергамин. Края гидроизоляции располагают с заходом на стены, стыки заклеивают строительным скотчем. 2. По периметру стен приклеивают кромочную ленту – полосу из полистирола шириной 10 см, толщиной 1 см. Эта мера помогает предотвратить вспучивание и растрескивание плит ГВЛ. 3. Всю поверхность основания засыпают на толщину не менее 2 см аморфным утеплителем – керамзитом, перлитом или крупным речным песком. Выполняют разравнивание его строительным правилом. Чтобы по выровненному утеплителю можно было передвигаться, не опасаясь повредить горизонтальность подсыпки, устраивают несколько «островков». 4. От стены, противоположной двери, начинают монтаж первого слоя плит из гипсоволокна. Фальцы обрабатывают клеем ПВА, дополнительно материал скрепляют саморезами с шагом 20-30 см в зависимости от его размера. 5. Всю поверхность смонтированных листов обрабатывают клеем, на них укладывают следующий слой. Укладку второго слоя необходимо выполнять в направлении, противоположном первому, чтобы материал располагался вразбежку. 6. Шпаклевкой заделывают стыки между плитами, а также места установки саморезов. Обрезают выступающую часть кромочной ленты и гидроизоляционного материала. 7. Настилают чистовой пол – деревянные доски, паркет, кафель, ламинат, линолеум, плитку ПВХ. Покрытие готово к эксплуатации непосредственно после укладки. | |
| 9. | Монтаж дверей и порогов | Для закрепления дверной коробки в проеме понадобится несколько клиньев (по 3-4 шт. с каждой стороны, плюс 1-2 шт. сверху), которые можно изготовить из обрезков брусков коробки. После этих приготовлений двери вместе с коробкой поднимаются и устанавливаются в проем. Дверной блок лучше устанавливать вместе с полотном, поскольку в таком случае вероятность перекоса дверной коробки значительно снижается. Все, что мы имеем в этом случае, дверь в закрытом положении, в притворах находятся клинья, обмотанный строительным скотчем низ двери. Это довольно жесткая конструкция, перекосить которую достаточно трудно. Схема монтажа дверных петель. Конечно, можно устанавливать дверную коробку и без полотна, но в таком случае понадобятся распорки по ширине дверей, которые нужно будет вставить между стойками коробки. Чтобы распорки не повредили декоративный шпон, их концы следует обмотать строительным скотчем или подложить под них куски упаковочного картона. Распорки — проблематичная штука, поскольку нет гарантии, что они не отвалятся в процессе монтажа. Поэтому лучше устанавливать коробку вместе с дверью. Следующее, что нужно сделать, поместить коробку с полотном (ну или с распорками) в подготовленный проем и расклинить деревянными клиньями. Делать это нужно аккуратно и не сильно, чтобы коробка имела небольшую подвижность. После установки дверного блока нужно ее проверить по уровню в двух плоскостях. При этом, если стена имеет некоторое отклонение по вертикали, дверь все равно нужно разместить строго вертикально. Сторона будущего открывания двери выравнивается по плоскости стены. После калибровки дверной коробки уровнем ее можно более жестко закрепить, равномерно и постепенно подбивая клинья из двух сторон. Теперь с помощью монтажной пены можно зафиксировать коробку. Для начала нужно заполнить пеной зазор между ней и стеной. Перед запениванием хорошо также увлажнить стену, потому что пена лучше прилипает к мокрой поверхности, чем к сухой. Во избежание попадания ее на пол его лучше прикрыть газетами, а на коробку наклеить скотч, потому что усохшую пену очень сложно отделить от любой поверхности. После этого в установке двери без порога не будет никаких сложностей. Кроме монтажной пены, дверную коробку нелишне будет зафиксировать дюбелями с ударным шурупом. Для этого двери нужно открыть и в каждой стойке просверлить по 2 отверстия (отступать нужно приблизительно сверху и снизу по 50-70 см), вставить в них дюбели и аккуратно забить шурупы. Ударные шурупы хороши тем, что их использование исключает демонтаж дверного блока. К тому же они забиваются в дюбель молотком, а лишь потом докручиваются отверткой. Это позволяет значительно сократить время работы. После запенивания всю конструкцию нужно оставить в покое минимум на 12 часов. Поэтому устанавливать двери лучше вечером, чтобы к утру пена надежно расширилась и затвердела. После затвердения лишний материал срезается строительным ножом, устанавливается замок, наличники и, если это нужно, доборы. | |
| 10. | Установка камина | ||
| 11. | Подготовка поверхностей к оклейке | Если есть сколы и трещины даже небольшого размера, обязательно зашпаклюйте их. Если же вы решили оклеить гладкую поверхность, не забудьте сделать ее немного шероховатой, потерев наждачной бумагой. | |
| 12. | Поклейка обоев | Когда стены подготовлены, переходим к оклеиванию. Для этого нужно приготовить клей, а также ознакомиться с технологией поклейки обоев своими руками. Перед приготовлением внимательно прочитайте инструкцию производителя. Для разных обоев используется разный клей и его состав и способ приготовления может отличаться. Клей готов переходим к оклейке стен. Рулеткой замеряем высоту стены от пола до потолка. Можно замерить длину стены и рассчитать количество полос, которые вам потребуются. Затем нарезаете необходимое количество, делая длину больше на один, два сантиметра. Снова внимательно прочитайте инструкцию на упаковке обоев. Для разных обоев используется разные методы нанесения клея. Самое главное — правильно приклеить первый лист. Перед наклеиванием первого листа проведите линию карандашом при помощи уровня, отступив от угла на ширину обоев. Эта линия поможет вам правильно и ровно наклеить обои. Оклеивание начинается с угла комнаты. Лист приклеиваем с верха, выравниваем верхний стык и при помощи резинового валика или пластикового шпателя плотно прижимаем лист. Лист разглаживаем от центра к краям листа. Разглаживаются все складки и удаляются пузырьки воздуха находящиеся под листом. Выпускаются обои с уже нанесенным слоем клея, принцип наклеивания почтовой марки. Обои намачиваются теплой водой при помощи кисточки и клеятся на стены. Подравниваются и подрезаются обои после высыхания. При наклеивании обоев не допускается наличие в помещении сквозняков, закрывайте плотно окна и двери. Если оклейка будет производиться при сквозняках, на следующий день они просто отпадут. Как видите, ничего сложного в поклейке обоев своими руками нет. При правильном соблюдении технологии тяжёлая работа, превратится в весёлую игру. | |
| 13. | Устройство электроосвещения | ||
| 14. | Установка пластиковых плинтусов | ||
| 15. | Покраска перегородок | ||
| 16. | Уборка помещений от строительного мусора | ||
| 17. | Сбор данных по предприятию, заполнение журнала, оформление отчета |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| Подготовительный этап | 1.1. Ознакомление с объектом практики: - назначение и организационная структура строительной организации и строительной площадки; - характеристика строящегося объекта; - техническая оснащенность строительной площадки; - организация контроля качества СМР. 1.2 Изучение организации режима труда на участке и его контроль; 1.3 Изучение обязанностей бригадира и мастера; 1.4 Изучение организации структур бригад, их специализации; 1.5 Изучение организации работ по обеспечению безопасных условий труда; 1.6.Изучение ППР и технологии производства на данном объекте(описать основные строительные процессы на данном объекте). | 2,3 | |
| Экспериментальный этап | 2.1. Ознакомление с работой ведущих отделов: - производственно-технический отдел (ПТО); - планово-экономический отдел (структура, функции, связь с другими отделами и строительными участками, роль отделов в производстве работ, а также производственно-техническую и экономическую деятельность). Изучение организации обслуживания производства: - организации материально-технического обеспечения участка; - организации транспортного хозяйства и доставка материалов, изделий на строительную площадку; - организации складирования изделий и материалов и их хранение; - организации контроля качества и сертификации продукции; 2.2. Дублирование работы инженерно-технических работников 2.3. Дублирование работы мастера |
| Обработка и анализ полученной информации | 3.1 Критический анализ производства. Выявленные недостатки и пути их ликвидации. 3.2. Предложение по улучшению производственно-хозяйственной деятельности строительной организации. 3.3 Систематизация фактического материала, замеров, наблюдений собранных для выполнения дипломного проектирования. | ||
| Подготовка отчета по практике | 4.1. Оформление технической документации по строительству. 4.2. Составление отчетных документов и защита работы. | ||
| ВСЕГО |