Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.
Доклад по материаловедению
на тему: «История парфюмерии и косметики»
Выполнили студентка группы СПИ-15 (5/6)
Брюханова Анастасия
Руководитель: Поликарпова О.Д,
г. Новокузнецк
Содержание:
1.Вступление
2.Развитие косметики и парфюмерии
3.Искусство украшения лица у славянских народов
4.Парфюмерия XX века
5.Мотивы в макияже в начале XX1 века
6.Вывод
7.Литература
Введение:
«Косметика» в переводе с греческого «kosmetice» - искусство украшать. Понятие «косметика» можно рассматривать с двух сторон: 1) учение о средствах и методах улучшения внешности человека и 2) средства для ухода за кожей, волосами, зубами, ногтями. Косметика использует не только косметические средства, но и хирургические, физиотерапевтические методы.
Можно без преувеличения сказать, что косметика зародилась одновременно с появлением человека. Она проявлялась в различные времена в различных видах и формах,но стремление к украшению своего тела, а в дальнейшем и избавлению его от недостатков с помощью различных средств, существовало у человечества всегда.
История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты.
С древних времен упоминается о применении косметики. Желание украсить свою внешность было присуще людям разных эпох, оно сочеталось со стремлением к чистоте тела и лица. В пещерах ледникового периода археологами были найдены карандаши губной помады, палочки для окрашивания глаз и бровей, стержни для татуировки. Во время празднеств, религиозных ритуальных церемоний и обрядов, военных походов первобытные люди окрашивали свое тело и лицо примитивными красителями: цветными глинами и мелками, древесным углем, соком трав и листьев. Жиром животных натирали тело, предохраняя кожу от холода и жары.
В Египте применение ароматических и косметических средств было чрезвычайно распространено с древних времен. Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов.
Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьв и меда.
Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных. Позднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками.
Египтянам бытовой грим был известен еще 4500 лет назад. Они обводили глаза зеленой углекислой медью, славились умением изготовлять всевозможные краски, пудры, мази и притирания. Египтянки изобрели особые румяна и белила, придававшие темным лицам светло-желтый оттенок. знали секреты приготовления ярких иллюминированных, светящихся красок, которые получали из раковин или морских моллюсков. Рецепты приготовления порошков, придававших коже матовый оттенок, скрывавших естественные дефекты, хранили в глубокой тайне. Им был изобретен хороший дезодорант, включающий корицу и лимон, его состав зафиксирован в одном из папирусов. Они умели окрашивать ногти, причем чем выше был статус человека, тем ярче была краска.
В эпоху династии Птолемеев ярко разукрашивали себя цари и царицы, рядовые женщины, воины, ученые, даже жрецы, раскрашивали также священных кошек, статуи богов и мумии.
Часто в египетских папирусах упоминается рецепт, в состав которого входили мази, настои для устранения и маскировки неблагоприятных признаков возраста. Используя их, можно превратить старика или человека зрелого возраста в юношу. Припарки и натирания, используемые для питания кожи, защиты ее от палящих лучей солнца, изготовлялись из оливкового, кунжутного, касторового масел, воловьего и овечьего жира. Известны рецепты для сохранения и придания суставам большей гибкости. Многие косметические средства были не только декоративными, но и имели лечебные свойства. Например, краска для век (репеллент) применялась как средство для отпугивания насекомых, малахитовая зелень служила лекарством от трахомы.
Другие древние народы также широко пользовались косметикой. Ассирийцы и вавилоняне чернили брови и ресницы, густо белились и румянились, носили парики, накладные бороды. У мужчин грим, так же как и у женщин, был необходимым требованием этикета. Ассириянки лакировали свои лица особыми составами, которые, подсыхая, придавали лицам «блеск и твердость эмали». Мидяне раскрашивали лица белилами и румянами.
Еще в библейские времена в Иудее была настолько распространена косметика, что Иов назвал одну из своих дочерей «сосуд с сурьмой» (Керен Хапух). Пророк Иеремия разражался упреками по адресу кокетливых евреек своего времени: «Тщетно вы будете краситься и украшать себя золотыми ожерельями, тщетно будете сурьмить глаза: ваши возлюбленные станут презирать вас». Kpaсноречивому пророку не удалось убедить дев иудейских, и они с увлечением продолжали сурьмить веки, брови и окрашивать ногти красной краской.
Распространенный комплект косметических средств восточной женщины состоял главным образом из декоративных средств и снадобий: хны, басмы (краска для волос, ногтей и др.), румян, сурьмы (для придания блеска глазам), золотой фольги и «галея» - особой ароматической смеси (для искусственных мушек).
Индийские женщины чернили брови и красили ногти красной краской, белили лицо и шею, красили щеки и ресницы, золотили губы и покрывали коричневой краской зубы.
Гречанки в большом количестве употребляли белила, румяна, пудры для плеч и рук, лица, порошки для ресниц и глаз, кармин - красная краска, добываемая из кошенили, духи. Для подведения глаз гречанки пользовались копотью от cгopaния особой эссенции. Копоть собирали в тарелку.
Белилами и румянами могли пользоваться только женщины привилегированных классов, а остальные добивались “интересной бледности” путем накладывания на ночь масок из ячменного теста с яйцами
и приправами.
Ароматические эссенции, духи, масла помещали в керамические изящные флаконы, красиво расписанные сосуды, которые часто являлись произведениями искусства. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные антическими рисунками. Начиная с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены. Полированные бронзовые зеркала были предметом роскоши и стоили очень дорого.
инструменты для косметики.
В римских парфюмерных лавочках продавались ароматические;. средства, предназначавшиеся для женщин и мужчин. Для кожи тела, лица имелись масла пальмового дерева, для рук - мятные масла, для волос - мази из эфирно-масличного растения майорана.
В Риме применение женщинами декоративной косметики было массовым, если не поголовным, явлением. Гримировались настолько усердно, что это вызвало немало злой сатиры. До нашего времени дошли язвительные сатиры римских поэтов Овидия, Горация, Лукиана, которые высмеивали римских матрон за чрезмерное увлечение косметикой
Арабский ученый Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) почти тысячу лет назад написал книгу «Канон врачебной науки», в которой уделил серьезное внимание вопросам косметики. Им разработано более 500 рецеrrов, среди них лекарственные средства, применяемые с косметической целью (по устранению болезней кожи, мышц).
Большое распространение благовоний и косметики в Средней Азии и на Кавказе обязано связи этих стран с Багдадским халифатом.
Кyпцы Багдадского халифата в то время были фактически монополистами в торговле этими товарами и сильно содействовали распространению благовоний и косметики. Они вывозили из халифата пестрые шелка, тонкие полотна, ковры, благовония, пряности, косметические и лечебные снадобья, т. е. товары преимущественно дорогие.
B Закавказье и особенно в Средней Азии ароматические и косметические вещества нашли высоких ценителей. Они получили широкое распространение главным образом для эстетических целей. Обонятельные эмоции исстари занимали здecь видное место. Среди благовоний особенно высоко ценились смола и дерево алоэ (сабур),медвяной сахар, камфара, семена руты, рейхан и др. Пары семян руты на Востоке и в Средней Азии считались также средством, предохраняющим от дурного глаза и злых духов. Зерна клали на раскаленную сковороду, окуривали этим пахучим дымом человека, которого хотели уберечь от зла. Применялись в качестве «духов» мускус, амбра, камфара, мирра, шафран, алоэ, масло чайной розы, розовая вода. Эти «духи» исстари высоко ценились и на Ближнем Востоке, а в средние века - в Греции, Риме и Франции.
В городах-государствах Италии - Неаполе, Риме, Флоренции - возникли специальные лавочки парфюмеров, где продавались как парфюмерные, так и косметические изделия.
Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин. Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод.
В косметике преобладали красный и белый цвета. Подкрашивание лица стало большим искусством, владеть которым должна была каждая женщина. Особой виртуозностью в расписывании лица славились флорентийки, им было известно до 300 косметических рецептов. Итальянкам принадлежит открытие средства сделать глаза большими и блестящими. Они капали в глаза настойку красавки, которую назвали белладонна – прекрасная женщина.
Новая эпоха грима началась в ХУ1 веке при флорентийском двоpe, откуда проникла во Францию. В царствование Генриха IV гримировались даже мужчины, а в царствование Людовика XIV при дворе ежегодно тратилось два миллиона баночек разного грима. Существовало до трехсот косметических рецептов. Духовенство пробовало восставать против дамских увлечений, попытки эти не привели ни к каким результатам. Бледный цвет а-1а Ботичелли и белокурые волосы стали модой всех цивилизованных женщин Франции и Англии.
Женщины стремились иметь белокурые волосы и нашли способ
превращать их из черных в светлые. Секрет этот знали, по-видимому, и женщины во времена Беллини (1400-1470 гг.) и Тициана (1477-1576 гг.), и до сих пор мы еще любуемся золотистыми и белокypыми волосами на старинных портретах. Между тем в самой Венеции и в Риме не было почти ни одной натуральной блондинки. Для превращения в блондинку черноволосые женщины мыли волосы мылом из козьего жира и золы букового
дерева, затем обесцвечивали их на солнце. Позднее для этой цели стали применять перекись водорода.
В Европе косметические средства широко применяли разные слои населения.
В XVII в. появилась мода на пудру. Ее делали из углекислого свинца, смешивали с яичным белком и наносили на кожу: чем толще слой, тем лучше. Английская королева Елизавета I слегка прорисовывала на слое пудры голубым кровеносные сосуды лица, чтобы подчеркнуть полупрозрачность кожи. Углекислый свинец ядовит, он разрушал кожу и с каждым нанесением слой пудры становился все толще.
Разрисовка была до того сложна и требовала такого искусства и так много времени, что для этого часто приглашали художниц. Поэтому мытье лица, головы и рук производилось довольно редко, и вообще гигиена не была в почете.
Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмированный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели.
Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флер-д'оранжа), бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь. По легенде, он был изобретен в монастыре Санта Мария Новелла во Флоренции в XIV веке. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельницы монастыря. Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаи de cologne". В 1865 г. в Кельне насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества".
В древней Руси применение ароматических веществ и косметических препаратов было ничтожным. Обычай применения благовоний (и пряностей) возник в УII- УIII веках благодаря торговым связям с Византией.
Приняв христианство от Византии (в конце Х века), Русь, естественно, подчинялась в духовном отношении влиянию Византии, тем
более что первые служители церкви и первые книжники были греки. В этот период благовония стали применяться для бытовых, особенно религиозных целей. Русь приняла от Византии все атрибуты христианской религии, в которых большое место занимали воскурения (каждением) и приготовление различных ароматных специй, масел (елеев), мазей и др.
В России и Украине применение средств для ухода за кожей было чрезвычайно распространено, причем наблюдалась огромная разница между ассортиментом, применявшимся в народе, и «косметикой» богатых слоев и знати. Гигиенический уход за кожей, за ее чистотой путем умываний и бань занимал в народе основное место. Распространение бань было особенно велико; не было ни одной деревни или хутора без бани, и каждый крестьянин наравне с жильем, гумном и т. д. старался при первой возможности построить свою баньку. При отсутствии бань мылись и парились в русских печах. Мыло применяли только имущие, остальные полъзовались щелоком (настоем золы). В городах также было много общественных бань, и частое мытье, особенно по субботам, стало традицией. Общественными банями пользовалось главным образом городское население.
Примерно до начала XVIII века русские и украинские женщины из народа большим успехом применяли для косметических целей хлеб, квас, простокваmy, сметану, рассол от соленых огурцов, толокно, свежее молоко, яичный желток, растительные соки, мед, животные и растительные жиры и др.
Особое распространение имело «девье молоко» (применяли девушки) состоявшее из 10 частей бензойного настоя (настоя бензойной смолы или росного ладана) и 90 частей розовой воды. Им смазывали кожу и прибавляли в воду для умывания. Это «молоко» под названием Lac virginis изготовляли аптекари, предназначалось оно для отбеливания кожи и против веснушек.
Позднее стали применять белила («личную помаду»), которую наносили на лицо тончайшим слоем. Для наведения румянца применяли окрашенную в красный цвет бумaгу, которой натирали влажные щеки. Чаще всего для этой цели использовали бодягу, которая вызывала раздражение нервных окончаний, прилив крови и легкий красивый румянец. Для смазывания волос применяли деревянное (оливковое) и репейное масло.
Ассортимент ароматических веществ был довольно скромен.
В древней Руси был распространен так называемый «холодец»
- настой или дистиллят из перечной мяты. Благодаря содержанию ментола (от мяты) «холодец» обладал охлаждающими свойствами и его применяли для освежения тела и полоскания рта.
Из Цapьгpaдa (Константинополя) привозили «гулявную», т. е. розовую воду (от турецкого слова «гуль» - роза).
К середине Х1Х века применение косметики стало более умеренным. В моду вошла “интересная бледность”. Мужчины перестали употреблять пудру и помаду – это противоречило новому идеалу мужественности. Применяли только краску и помаду для бород и усов. Общественное мнение стало порицать употребление дамами косметики. Но судя по бурному развитию торговли косметическими товарами, это отклика не находило. Появилась настоящая косметическая промышленность, производящая “чудодейственные” средства, которые расхваливала реклама, обещающая мгновенный великолепный эффект. Переходу парфюмерии в стадию промышленного производства в середине Х1Х века, способствовало развитие органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представлял интерес, и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля.
В конце Х1Х века в моду вошел образ “женщины-вамп”. Художники епохи модерна предъявили публике новый образ – безжалостной женщины-хищницы. Миллионы Женин стали пить укус, чтобы виглядеть смертельно бледной. Тут кстати подоспел синематограф – героини Теды Бары, Полы Негри, Асты Нильсен и др.. выбеливали лицо белой пудрой, губы окрашивали в темно-красный цвет, наклеивали искусственные рестницы, обводили глаза синими и зеленими тенями. Женщины сменили пружний ідеал – ангельское личико с губками “сердечком” на новый модный образ “демонической” женщины.
Открытие археологами в 20-е годы ХХ века египетских гробниц спровоцировало моду на обведенные черным вытянутым контуром глаза “а la Нефертити” и глубокие синие тени вокруг. Чтоьбы рот не потерялся на лице, его ярко красят.
Следующим примером для подражания в мире стали голливудские актрисы. Кумиром 30-х годов стала Марлен Дитрих. Взамен выщипаных кровей появились тонкие нарисованные, глаза, окруженные накладними ресницами, стали таинственными. Губы обводились контурними карандашами и приобретали волшебный изгиб.
50-е годы ознаменовались появленим секс-символа – Мерилин Монро – платиновой блондинки с алыми губами.
В 60-е годы в моду вошел новый женский образ – Бриджит Бардо – с нарисованными тонкими круглыми бровями с изломом посередине и сильно накрашенными рестницами, с губами, покрытыми светлыми перламутровими помадами. Эта мода с небольшими изменениями продержалась до сегодняшних дней.
В 90-х годах прозрачные акварельне тона декоративной косметики добивались единственной цели – создать впечатление ее полного отсутствия.
Начало ХХ1 века ознаменувалось космическими мотивами в макияже – серебристыми, золотистыми, металлическими тонами теней, румян, блестящей пудрой, перламутровым блеском для губ.
Заключение
Покоривший умы и сердца многих женщин «всемогущий» макияж всё же уступает по силе своего воздействия мимике, плачу,красноречивости взгляда, которые подчёркивают или наоборот уродуют женскую красоту. Смехом женщина может очаровывать и обезоруживать. Красота зависит от состояния здоровья. Его формирует правильный образ жизни, который заключается в рациональном питании, достаточной физической нагрузке, полноценном отдыхе и положительном эмоциональном фоне. Как мы выглядим, зависит от нас самих. Красота каждой женщины,ее обаяние глубоко индивидуальны, и самое необходимое условие этой красоты- естественность.
Тяжело предугадать, что нам подарит Ш тысячелетие. Предугадать трудно, ясно лишь одно – отказаться от декоративной косметики женщины не смогут никогда.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Дрибноход Ю.К. Введение в косметологию: Учебник для косметологов.
С-Петербург, 2003.
2.Оганян Р. Косметика в подробностях.: М.: «Олма-пресс». – 2006.
3.Резанова Н.Ю. Чувств изнеженных отрада. – Киев: “Факт”, 2004.
4.Сыромятникова И.С. Технология грима. – М: “Высшая школа”, 1991.
5.Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика. Производство, назначение,
применение. – М.: “Пищевая промышленность”, 1995.
6.Фержтек О. Косметология. Теория и практика. – Прага, 2002.
7.VOGUE «Красота».: М.: «Росмэн», 2001.