https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0223/68913.shtml
Для замены хомутов на F3R необходимо.
Купить хомуты (Рекомендую только ABBA) размеры и количество: 8 хомутов АBBА -40, 6 - АВВА -06/22, 14 - АВВА 12/32. Если будет интересно могу нарисовать схему системы охлаждения. С указанием где и какие хомуты стоят.
Для замены тосол сливать необязательно. Менял сам без слива. На замену ушло 4 часа + перерывы на перекур и поговорить с мужиками.
Также рекомендую перенести топливный фильтр под капот. Для этого необходимо найти крепеж от классики огнетушителя. Соответственно рекомендую поменять топливные хомуты тоже на АВВА.
С уважением
Евгений (Evgeniy_197).
З.Ы. Прошу прощения за задержку со столь нужной информацией. Зато проверил - хомуты больше не раскручиваются и не раслабляються!
З.Ы.ЫКРЕПКО СИДЯШИХ ПАТРУБКОВ!!!!
Снятие бензобака в СВР
https://www.auto.ru/wwwboard/moscvich/0127/155.shtml
Привет всем!!!
Как и многие я несколько раз глох на дороге. Приходилось заливать полный бак, чтобы двигатель заработал. Хотя оставалось в баке 15-20л. И по-моему я был первым(читайте архивы за сентябрь-октябрь). И вот решил поглядеть, что у меня там такое.
Снимал на эстакаде, положив поперек доску, на которую опирал бак для облегчения монтажа/демонтажа.
Все описываю с позиции, если смотреть вперед, стоя под запаской.
1. Ослабил хомут на резиновом шланге, связывающем бак и наливную трубу, в месте его соединения с последней. Сдвинул хомут на наливную трубу.
2. Отсоединил воздушную(голубую) трубку от наливной трубы в верхней части, предварительно сняв пластмассовый самофиксирующийся хомут. Но удобней, видимо, отсоединять воздушную трубку от бака, опустив его на крепеже.
3. Открутил почти до конца две гайки хомутов крепления бака. Для этого лучше всего использовать трубчатый ключ (типа свечного) на 14. За неимением такового я применил обычный рожковый ключ, загнув головку градусов на 30. Конечно, не совсем удобно. Опустил бак на ослабленных хомутах.
4. Отсоединил провода от датчика уровня топлива, запомнив места их
подключения.
5. Отсоединил от фильтра шланг, подходящий справа(идущий от бака). С начала ослабил хомут и подложил тряпку, чтобы она впитала бензин. Шланг снимать осторожно - в системе избыточное давление.
6. Отсоединил шланг(идущий к баку) обратного слива топлива от трубки бензомагистрали.
7. Отсоединил электроразъем с насоса, поддев и сняв фиксирующую скобу отверткой.
8. Полностью открутил гайки и снял хомуты крепления бака, оперев его на доску.
9. Снял бак, перемещая его вниз-вперед, одновременно вытаскивая воздушную трубку и соединительный шланг из отверстий кузова.
10. Осторожно снял шланги с пластмассовых штуцеров насоса.
11. Открутил гайку, крепящую насос, с помощью плетенного импортного ленточного буксировочного троса. Откручивать надо осторожно, чтобы не снести пластмассовые штуцеры. Советуют откручивать, используя
зубчатый ремень генератора.
12. Вытащил насос. Сетка приемника была черного цвета. Грязь на ощупь была как мелкий песок. Снял сетку с насоса. С помощью кисти и бензина хорошенько промыл сетку и продул ее ножным насосом.
13. Протер бак внутри чистой тряпкой. На удивление там было чисто.
14. Ну, и, как говорится, сборка производится в обратном порядке. Единственное, гайка насоса при попытке ее затянуть несколько раз соскакивала.
После прочистки сетки заметно прибавилась мощность. Видать насос не создавал положенное давление.
Мой вывод: грязь попадает в бак при сборке, а не с бензином.
Дерзайте, это несложно.
Юрец#СВ
Снятие бензобака в СВР
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0430/135767.shtml
...
Часть 2. Ремонт
готовлюсь:
- посетил маг "ЗР" - ничего нужного
- ищу трубчатый ключ на 14 (в соотв с п.10), нашел в Коньково ("РУСЬ?") = 9руб.(см №3)
- тряпку (для излишков бензина из фильтра) (см №5)
- зубчатый ремень (см №11)
- посуду
далее по пунктам ЮРЦА#СВ мои ИМХО (оригинальный текст см. выше)
к №1 Хомут надо действительно сдвигать на саму трубу (снять со шланга), иначе при вытаскивании шланга он упадет во внутрь кронштейна! (Я лопухнулся).
к №2 Сделал по рекомендации, т.е снимал с опущенного бензобака - в 100 раз удобней (особенно одевать обратно)!. Соответственно эта операция произведена позже (после опускания бака на доски).
к №3 Как там без трубчатого ключа снять вообще не ясно, у меня были очень длинные импорт. головки – не достают! Понятно, почему сервисмены мучались (9 рублей на ключ жалко!).
к №7 А для этого сначала пришлось снять сам фильтр - рука не пролезала! далее, опустил на доску (ее положил поперек ямы) бак и долго думал, где поддевать разъем отверткой - видно у меня разъем другой. Оказалось просто сжать его с двух сторон и вынуть. Вопрос знатокам: что, разъемы разные применяются?
к №9 У меня снятию бака мешала оплетка ручника справа. Действия: снял с ручника, вынул шпильку в месте, где тросик в оплетку уходит, снял и отодвинул. Т.к. об этом нигде не упоминалось, хотелось бы знать, как обходились остальные.
к № 10 Осторожно снял шланг обратный с пластмассового штуцера насоса. Именно в этот момент снял и воздушную трубку (в оригинале №2), прямой шланг пока оставил, вынул вместе с баком, снял после.
к № 11 Откручивал гайку насоса зубчатым ремнем. Вывод: тоже технология! Бак надо прислонить боком к стене или выступу, затем упереться ногами и, натянув ремень, поворачиваться вместе с ним в сторону откручивания (как бы вокруг пробки). Никогда бы не подумал, но просто тянуть за один конец сильнее, чем за другой не получалось!
к №12 Бензином ничего не отмывалось, зато на раз отмылось с помощью жидкости для мытья моторов снаружи (едкая такая). Смочил на 10 минут, потом водой и кисточкой (жесткой!) все смыл. Ничего не продувал.
к № 13 У меня тоже внутренняя поверхность бака была чистой, но немного маслянистых (с песочком) ошметков вынул прямо рукой. Такие же по виду, но въевшиеся, были и на сетке бензонасоса. Скорее всего они росли на сетке, а потом иногда отваливались. Или до меня (я брал 10тык), а может и при мне (на ТО-2) его "мыли" на сервисе, включением бензонасоса в обратную сторону. Чужеродной грязи и воды было мало (почти все было на сетке).
к № 14 С зубчатым ремнем и по технологии, как описал выше ничего не соскакивало.
Бензин после отстаивания залил старый, оставив литра 2 самого грязного- для мытья инструмента и проч.
После прочистки сетки (правда попутно и замены фильтра -все равно пришло время ТО-3) заработало не сразу – пока прокачало, с третьей попытки завелось, но заглохло, с пятой - затроило, держал ногой 2000 обмин и через две минуты все ОК! Может из фильтра долго воздух выгоняло. Возможно в форсунки тоже что-то попало и свежачок с бОльшим давлением и потоком все прокачал.
Часть 3. Мои (SEZ) выводы.
Спасибо всем тем, кто раньше эту процедуру сделал и написал в конфу.
Судя по консистенции и количеству, грязь- смолистые отложения именно из самого бензина а пыль прямо из воздуха (попадает при заправке и в воздушную трубку).
Ездить, оставляя в баке 20 л и более поможет только в случае попадания воды, от грязи поможет только временно.
Даже когда на всех заправках будет одинаково хороший бензин, его легко испортить, так что пользуйтесь только
навороченными наливалками (по внешнему виду), там хозяева для сохранности оборудования вынуждены ставить хорошие фильтры.
Если на заправке грязь и ханыги - ехать дальше или наливать в канистру, фильтровать, отставивать, а потом заправлять через воронку.
ИМХО по доработкам:
1. топливный фильтр обязательно перенесу под капот!
2. найти и поставить рядом с ним какой-нибудь хитрый тройник (для стравливания бензина из магистрали в бутылку, а не в тряпку), как для прокачки тормозухи.
Мечты \:-/ ~~~~~~~~
Кто бы к тому тройничку еще и цифровой маномер приделал? нужен датчик как для масла, но более линейный. Тогда, при движении, по изменению давления будет видно состояние топливной системы.
Как бы проделать люк (не отверстие -)) из салона к безонасосу? в этом месте силовые нагрузки большие?
Уф, больше не могу. Всем 112 л.с. +...
SEZ
СВР глохнет
В продолжении к нижесказанному вчерашнему описанию глюка, когда машина глохнет могу добавить следующее:
Я подсек, что перед тем, как отколоть фенечку (заглохнуть) у нее подскакивают обороты до 2000 (по тахометру). После того, как машина глохнет, она заводится при полностью нажатой педали газа. Сегодняшний визит на реновскую станцию показал тот же дефект - был отказ в цепи датчика температуры двигателя. Разумеется, в силу визит-эффекта на станции он работал как часы. Датчик показывал на тестере правильную температуру. Нового датчика не оказалось на складе. Однако, я хочу его заменить. Если кто видел его в продаже, то подскажите где купить.
P.S. Диагностику я на станции по ряду причин я делаю на халяву, поэтому по поводу цены ничего не скажу.
Андрей (Kostomar)
У тебя такой же глюк как и у многих СВ-Рено. У меня таковой был у одних из первых, думал труба! Датчик у тебя 100% полностью исправный, просто у самого датчика отошли контакты в силу неправильного расположения проводов! Отсоедини датчик, отсоедини разъём от "мозгов" и прозвони тестером. Один провод идёт на 44 пин, другой на 15 (если у меня память хорошая!). Увидишь, что сигнал не идёт! Запаяй в разрыве и заизолируй! Всё будет ОК! И бензина будет меньше кушать! Единственная трудность заключается в том, что к этому датчику тяжело подлезть, придётся патрубок отсоединять.
С уважением, удачи, Константин! (Kazdei)