https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0369/116392.shtml
Вообще-то для диагностики коробки у нас вполне достаточно приборов, только надо уметь ими пользоваться. Приборы такие: спидометр, тахометр, рычаг передач, педали сцепления и газа, и еще стеклоподъемники (в смысле закройте окна и слушайте внимательно:)
Итак,
Первое:
- Вы не должны слышать коробку, вы должны слышать только двигатель (единственное исключение – задний ход).
- Если вы не слышите ни коробку ни двигатель, то смените резину, выключите магнитолу, закройте окна (двери), или отдерите шумоизоляцию:))
- Если коробку слышно, значит там что-то не так.
- Если вы слышите коробку в одном режиме и не слышите в другом, значит там тоже что-то не так.
- "Не так" вовсе не означает, что коробка должна скоро дать дуба.
- Если вы слышите коробку, это еще не факт, что вы слышите именно ее. В машине такая специфическая акустика, что своим ушам верить надо не всегда.
Теперь подробно.
Гул при задире/повреждении шестерен ГП:
- Тональность пропорциональна скорости, и не меняется при смене передачи.
- Громкость пропорциональна нагрузке на колесах.
- Обычно это даже не гул, а визг, прослушивающийся при наборе скорости на любой передаче, и иногда при торможении двигателем.
Дефект чреват перегревом масла с общим ухудшением работы коробки, чрезмерной шумностью для окружающих, а при длительном применении - износом и поломкой зубьев ГП с заклиниванием коробки.
Гул ГП при неправильно установленном зазоре (неправильное пятно контакта ГП):
- Проявляется только в движении как вой плавно меняющейся тональности (очень похоже на эффект плохой резины типа "Московии" на хорошем асфальте).
- Тональность пропорциональна скорости и не меняется при смене передачи.
- Лучше всего звук слышен при движении накатом на нейтрали при малой скорости (10-15 км/ч).
- Ни громкость ни тональность почти не меняются в зависимости от нагрузки.
Дефект чреват постепенным переходом к предыдущему пункту.
Износ парных шестерен 1-5 передач:
- Проявляется как свист при разгоне на соответствующих передачах.
- Тональность пропорциональна скорости и становится ниже при переключении передачи вверх.
- При разных передачах на одних и тех же оборотах двигателя тональность разная.
- При сбросе газа свист пропадает, при резком нажатии обычно тоже.
- Играя газом можно менять громкость, причем максимум наблюдается при некотором значении "чуть ниже среднего" и на довольно низких оборотах (1000-1500).
Дефект не чреват ничем, кроме появления стойкой привычки ездить с музыкой.
Питтинг и износ подшипников:
Средний или задний первичного вала:
- Проявляется как вой или свист в некотором диапазоне оборотов (1000-2000), независимо от передачи (в том числе и на нейтралке) при отпущенном сцеплении.
- Тональность пропорциональна только оборотам двигателя.
Передний первичного вала:
- Проявляется как вой или свист при раскрутке двигателя до определенных оборотов с выжатым сцеплением, а также при движении накатом с выжатым сцеплением (в тех же режимах, что и выжимной подшипник).
Впрочем, шум переднего подшипника обычно не слышен за шумом двигателя.
Передний или задний вторичного вала:
- Проявляется как свист при определенной скорости (30-50 км/ч) независимо от передачи (в том числе и на нейтралке), при любом положении сцепления.
- Тональность пропорциональна только скорости движения.
Подшипники дифференциала:
- Однозначно диагностировать по звуку очень трудно, так как дефект сопровождается обычно нарушением регулировки зазора ГП с соответствующими проявлениями.
Дефекты подшипников обычно безобидны и к фатальным последствиям не приводят, если в коробке есть масло (это не касается подшипников дифференциала). Впрочем, значительный износ задних подшипников (упорных) может вызывать самые разные звуковые эффекты вследствие большого люфта валов.
Известные дефекты коробок, как то обрыв/откручивание болта первичного вала или ослабление крепления задних подшипников также могут сопровождаться целым комплексом звуков плюс нечеткой работой коробки вообще, и точная диагностика по звуку здесь обычно бессмысленна - все равно разбирать.
Еще возможна хренова гора вариантов звука от опор, крепления приемной трубы, кулисы и т.п., но эти звуки обычно не имеют стабильной зависимости от режима работы коробки.
Ну и наконец, несколько хинтов (все упоминания про двигатель относятся к УЗАМу):
- Диагностика и замена задних подшипников обеих валов, пластины крепления этих подшипников, пятой передачи полностью, болта первичного вала и гайки вторичного вала возможны без снятия коробки. Достаточно слить масло, отсоединить кулису, открутить заднюю опору (опоры), наклонить двигатель на передних опорах и снять заднюю крышку. Отсюда же можно подбирать шайбы, определяющие положение ведущей шестерни дифференциала, но этого сейчас, насколько мне известно, не делает никто.
- Разборку коробки (без дифференциала) можно производить, не снимая коробку с машины. Начало как в предыдущем пункте, а потом надо снять картер, и можно вынимать штоки и валы.
- В соответствии с предыдущим пунктом, коробку можно ставить на машину даже в одиночку, если по частям: картер сцепления в сборе с дифференциалом, валы/штоки/вилки, картер коробки, задние подшипники и пятая передача, задняя крышка. При наклоненном двигателе доступ есть ко всем болтам картера и крышки с помощью торцового ключа. При такой сборке, правда, не удастся выставить зазор ГП.
- Регулировку зазора ГП и установку преднатяга подшипников дифференциала можно также выполнять без снятия и разборки коробки, сняв только ШРУСы и один фланец полуоси (не снимайте сразу оба, выпадут сателлиты, придется коробку разбирать). Крутить дифференциал, правда, придется каким-то приспособлением за внутреннюю поверхность отверстия под фланец полуоси, и желательно поставить машину на эстакаду мордой вверх, чтобы не вытекло масло.
- Регулировка зазора ГП нарушается только при замене самой ГП (ведомой шестерни дифференциала или вторичного вала), замене ведомой шестерни 4 передачи, регулировочных шайб, и при откручивании корончатых гаек. Все ведомые шестерни 4-ой, которые я проверял, укладывались в +-0,07 мм, что позволяет не подбирать регулировочные шайбы, но при замене все же желательно идти в магазин с микрометром (номинальная толщина шестерни - 21 мм). Влияние двухрядного заднего подшипника вторичного вала гораздо меньше, и не превышает допусков (по крайней мере для Вологодских подшипников).
Сергей (Sleo).
Жужжит КПП
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0015/4250.shtml
214122 пробег 36 тыс.
При движении на скорости 80 и больше на 4ой передаче появляется слабое жужжание. Звук пропадает если рукой прижать рычаг КПП. Не могу понять опасно это или нет? Может кто сталкивался?
С уважением, Михаил (Komik).
У меня так же дребезжит в основном на 2 и 3. Дребезг появляется после 4 тыс оборотов. Еще один симптом - дребезжит только под нагрузкой, т.е. если педаль газа отпустить(обороты еще не упали), то звук прекращается.
Некоторое время назад Serge L. писал что это дребезжит сам механизм переключения передач (вне коробки). Если посмотреть на его картинку в мануале, там есть некий шарнир, который вроде бы и надо подклепать, на
некоторое время хватит.
У меня это уже тысяч 5 по крайней мере. Звук не прогрессирует (тьфу*3). На ТО2 за кулису дергали - ничего не заметили. В общем жду тепла и наличия свободного времени.
SV
излишне легко то можно попробовать подтянуть шарнир ручки переключения передач.
Кстати, одной из причин дребезжания, в том же мануале, является слабая затяжка этого шарнира. Делается это снизу, затягивать надо круглую пластину с 2-я дырками.
Удачи.
KMV
Прежде всего проверь уровень масла! Долей или смени его! (Вдруг повезет и все остальное в порядке;-))
У меня было после 40000 км, прошло после замены.
Удачи, LD
Может быть и главная пара требует замены. Если звук будет прогрессировать, то вскрытие КПП необходимо.
BlackMike
Могу добавить, что я боролся с этим 2-е недели, вплоть до замены КПП, а ларчик открылся просто.
Но сначала. При разгоне машины до 3500-4000 об.мин на любой передаче, но чаще всего, при 3 -> 4 передачах на 70-90 км/ч и особенно в горку, появлялся этот звук из коробки, а потом начались постукивания по днищу. Осмотр показал, что была разбита резина 3-ей опоры двигателя. Поменял опору, стуки прекратились. Но жужжание (когда даешь газ) появилось на всех передачах на любых оборотах, этакое ровное.
Решил на досуге заняться переборкой коробки и купил новую КПП. Поставил. Звук тот же. Исчезает только когда еду с горки или на холостых до 2000 об.мин. Поменял КПП. Потом поменял КПП еще раз.
Как только меня не убили в магазине, не знаю.
Т.е. я сменил 3 КПП, а оказалось, что у меня раздолбаны опоры двигателя. Т.е. не только 3-яя (у КПП, но и две передние). А, поскольку, движок стоит наклонно, я даю "тягу", он искривляется, "хвостовик" КПП зажат, ну и начинается искривление всей конструкции.
Может у вас другая причина, но опоры я бы проверил.
Andrey
Масло для коробки
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0021/5973.shtml
Какое масло лучше купить из соображений Пробег/цена?
MV 163
1. Надо 3.9 литра. Надо ли брать "на подлив" решай сам
2. Надо трансмиссионку и именно GL-5
3. Про вязкость. В основном бывает 80w90 и 85w90 минералка(иногда полусинтетика) и 75w90 синтетика.
Синтетика сильно дороже.
Пару раз тут писали что синтетика потекла, но здесь же есть те у которых она не потекла:)
У меня залит Mobil 80w90 минералка. Вроде нормально (тьфу*3), правда в -20 при заводке приходилось несколько секунд держать сцепление выжатым.
SV
Мы залили минеральное трансмисионное масло ELF Tranself type B 80W90.
Lena
Если говорить о лучше всего-только синтетика 75W90. Я залил Ликви Моли, но, по большому счету, все равно какой брэнд.
Гена (GP).
Синтетику можно ну очень долго не менять. Но я купил минералку TEXACO 80W90 - потому, что на 10000
опять менять, тогда и залью синтетику.
Удачи,
Юра (Yuri Z).