https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0227/70059.shtml
Вот, давно обещанная схемка включения зеркал от Федора в двух режимах.
Slon_s
От автора
Идея ИМХО полезная – реализуется два режима работы зеркал: «Быстрый прогрев» (оба зеркала включаются параллельно) и «Полупрогрев» (зеркала включаются последовательно, особо не нагружая бортсеть). Но если уж делать индикацию, то надо было делать индикацию режимов работы, а не банальное включение двух светодиодов параллельно зеркалам.
Мне кажется, что более красивое решение реализовано в схеме ГАЗ-3110. Там используется одна кнопка с двумя парами перекидывающихся контактов и одно реле. Последовательное включение идет напрямую через кнопку, а параллельное – через реле. Кто заинтерисовался – отсылаю к принципиальной схеме ГАЗ-3110 (посмотрите как там реализован подогрев сидений). Таким же способом можно подключить обогрев писалок омывателя, а если некуда ставить две кнопки, то можно запараллелить зеркало и писалку по каждому борту и включать обогрев одной кнопкой.
Напоследок о токах. Зеркало как и писалка потребляют примерно одинаково, а именно около 1А.
Михаил (BlackMike).
КЗ в проводке (опыт)
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0067/20445.shtml
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0064/19572.shtml
Реногора купил в феврале и почти сразу начался странный дефект - часто но не всегда горел предохранитель дальнего света левой фары. В пятницу нашел время и начал копаться в проводке.
Итог: жгут из моторного отсека приходит в салон и проложен к распределительному блоку под педалью сцепления и в моем случае немного топорщился, а педаль изготовлена штамповкой и имеет внизу острый край. Мне просто сильно повезло, что жгут повернулся к педали проводом фары, а не чем то еще. Так что советую каждому взять фонарик и заглянуть под торпеду.
Всем удачи!
Владимир
Аналогично. Заметил по характерному эл. треску. Часть проводов на жгуте была стерта до проводки. А провода от тормозной лягушки намотались на рулевой карданчик и были успешно порваны.
С уважением,
Олег (Oleg_x798xy).
Ну вот вам еще одна грабля. Касается машин с движком УЗАМ, может быть ВАЗ2106. Короче говоря, подсекает у меня прокладка штанов,
на днях глянул - а оттуда свистит как раз на жгут, приходящий в район катушки. Нет, изоляция там есть, но та, которая вокруг жгута навита - уже поплавлена достаточно сильно. Провода правда пока живые. Буду
переносить жгут оттуда куда подальше.
Garic
Было такое, лечение простое. На ТО1 электрик просто-напросто сильно задвинул его вперед, в моторный отсек, и проблема исчезла. Проехал уже 14 ткм.
Успехов
Владимир (hvn41).
При нажатии на тормоз выгорает предохранитель стоп-сигналов
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0107/32894.shtml
По шагам....
повесить вместо предохранителя лампочку (любую), если будет загораться в полную силу - короткое замыкание в цепи есть.
Снять провода с фонарей стоп-сигналов, нажать на тормоз, если к.з. нет - внимательно смотреть сами фонари, подключая их по очереди и смотря на реакцию. Если к.з. еще есть - снять провода с выключателя стопов у педали и замкнуть их напрямую - если к.з. нет, то менять выключатель, если нет - повесить провода обратно на выключатель, отсоединить задний жгут от черного ящика (единственный разъем на черном ящике - блоке реле и предохранителей), который стоит вдоль машины, увы, его придется дергать на ощупь), если к.з. нет – снимать накладки на порогах и искать где саморез ввернут в жгут (наиболее вероятный случай), если к.з. осталось - смотреть внутрь черного ящика.
Garic
Блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя
https://www.chat.ru/~gaz3110/
Зачем мне эта лабуда?
Эта лабуда (приблуда, прибамбасина, примочка, корка, и т.д. но далее по тексту - просто блок) нужна вам если работа штатной системы включения электровентилятора не приносит того удовлетворения – которое хотели доставить вам конструкторы вашего автомобиля при его проектировании. Потратив не много времени и средств вы получите устройство которое не позволит стрелке вашего указателя заползать на запретную территорию - причем вы сами установите эту грань дозволенного.
Как это работает?
Со времени публикации этого материала в сети, мне пришло 186 сообщений от людей уже изготовивших такое устройство - отзывы положительные. Интересно, что время работы вентилятора почти у всех составляет 30-50 секунд - хотя цепь C1R6 дает меньшую задержку - это объясняется тем что система охлаждения двигателя имеет высокую инерцию, а так же тем что температура замеряется на самом двигателе а охлаждению подвергается жидкость в радиаторе.
В автомобилях с терморезистором в качестве датчика температуры - указатель температуры показывает соотношение напряжения на датчике температуры и напряжения бортовой сети автомобиля. При нагреве проводимость терморезистора возрастает и напряжение на нем уменьшается соответственно увеличиваются показания прибора в приборной панели. Напряжение с датчика поступает в блок на спай R1 и R2 (см. принципиальную схему) и через второй резистор на инвертирующий вход первого ОУ (операционного усилителя). Резистор 2 и диоды 1 и 2, а так же R9 и С2 образуют защиту ОУ от пробоя короткими импульсами напряжения выше нормального напряжения бортовой сети автомобиля. На неинвертирующем входе ОУ потенциал устанавливается движком резистора 3. Пока мотор холодный напряжение на датчике высокое соответственно оно выше потенциала на неинвертирующем входе первого ОУ (в моем ГАЗ-3110 с 406 мотором - температуре срабатывания 90 градусов соответствует примерно 6 вольт на движке резистора R3) и на его выходе потенциал близок к нулю. По мере нагрева мотора напряжение на датчике начинает понижаться и когда оно опустится ниже потенциала движка R3 на выходе ОУ появится напряжение близкое к напряжению питания схемы. Через резистор R5 и диод конденсатор С1 быстро заряжается и как только напряжение на нем превысит порог, который устанавливается делителем напряжения на R7, R8 и резистором R12 (это около 60% от напряжения питания) - на выходе второго ОУ появится высокий потенциал и через R10 потечет ток базы ключа на транзисторе КТ815Г. Соответственно он откроется и штатное реле электровентилятора включится - начнется охлаждение. Одновременно на правом конце резистора 12 появится низкий уровень напряжения и порог обратного переключения второго ОУ снизится до 40 % от напряжения питания - это барьер для предотвращения многократных переключений второго ОУ. Потенциал на датчике температуры начнет повышаться (так как от включенного вентилятора температура жидкости и датчика будет снижаться) и как только он станет выше чем на движке R3 - первый ОУ переключится и на его выходе появится близкий к нулю потенциал и С1 будет разряжаться но через резистор R6 (примерно 10 секунд). Когда напряжение на конденсаторе снизится ниже примерно 40% напр. питания - на выходе второго ОУ станет низкий потенциал и транзисторный ключ закроется а реле выключится. Таким образом минимальное время включения вентилятора определяется элементами С1 и R6 но учитывая инертность системы охлаждения мотора – это время составляет примерно одну минуту на автомобиле ГАЗ-3110 с 406 двигателем..
Устройство достаточно надежно благодаря следующим конструктивным особенностям - резисторы R2, R14, диоды Д1, Д2, Д5, R9 и С2 - образуют защиту ОУ от пробоя короткими импульсами напряжения выше нормального напряжения бортовой сети автомобиля и от ошибочного подключения источника питания. А резистор R13 защищает транзистор от короткого замыкания в цепи включения реле.
Принципиальная (ну очень!) схема
Плата
Берем фольгированный текстолит и накладываем и закрепляем (приклеиваем) рисуночек 1:1 на него, потом острым кернышком керним точки обозначенные беленьким на цветном рисунке. Убираем бумагу и размечаем черные линии. Теперь резаком из ножовочного полотна процарапываем фольгу ровными канавками. Затем прошкурим мелкой шкурочкой и покрываем канифолью разведенной в спирте или растворителе. Плата готова к напайке. Первой надо припаять панельку микросхемы а дальше как бог на душу положит.
Размещение деталей:
Радио-Детали
Прежде всего микросхема: КР544УД4 - мне этот прибор очень нравится и много разного я с ним наделал. Это сдвоенный операционный усилитель с полевым входом. Имеет прекрасные параметры. Маленький размер - квадратик с восемью выводами. Но как и все полевые транзисторы требует осторожного обращения до установки в схему. На плату желательно припаивать панельку восмиконтактную, а микросхему вставлять когда пайка уже закончена. Брать ее за пластмассовый корпус и аккуратно ставить на место. На плате с ней уже все будет в порядке. В этой схеме используется как компаратор.
Мне поступило много сообщений, что не возможно найти КР544УД4 - их полным аналогом отечественного производства является КР574УД2.
Можно применить импортный аналог с лучшими параметрами - LF422ACN либо LF422CN фирмы National Semiconductor но расположение выводов у них иное. Придется изменять плату.
В магазине "Чип и Дип" эти приборы стоят по 24 рубля (я покупал 20 декабря 1999 года).
Транзистор я использовал КТ815Г, подойдут с буквами Б и В - лучше всего применить КТ817Б2 или Г2 у них коэфицент усиления не менее 100. Диоды 1-3 любые маломощные - лучше миниатюрные серии 521 или 522, диод 4 защищает транзистор от выброса напряжение при отключении реле - обычно применяют КД105 но в принципе любой подойдет средней мощности.
Резисторы любой мощности лучше 0,125вт и паять вертикально: R3 - от 10 до 20 кОм - я использовал многооборотный подстроечник с гибкими выводами - легче настроить. Он приклеен на левом верхнем углу платы. Резисторы 2,7,8,5 номиналом от 10 до 100 к, главное R7=R8, а R12=R7+R8
Конденсаторы С1 электролитический 10 - 50 мкф на 16-25 вольт, С2 керамический на 0,68-2,0 мкф.
Подключение и Настройка
Когда все спаяно и припаяны выводы (лучше по цвету штатной проводки автомобиля) – обязательно промойте блок кистью с ацетоном или растворителем от остатков флюса.
Теперь ставите движок подстроечника R3 в положение "горячей" (почти до конца по схеме вниз, а на плате вверх!) и подключаете провода. Включите зажигание. При отсоединении проводника блока от датчика температуры - вентилятор должен включаться (резистор R1 дает низкий потенциал - при случайном отсоединении провода вентилятор будет работать постоянно - но при включенном зажигании) и после востановления соединения - вент. выключится с небольшой задержкой.
Прогревайте мотор - и когда температура дойдет до той которой вы хотите ограничить нагрев, плавно двигайте движок подстроечника в сторону холоднее до включения вентилятора.
Откладываете все в сторонку идете в салон и наблюдаете стабильность температуры - после трех четырех циклов включения-отключения глушите мотор - все работает!
Совет: покройте плату нитролаком, а затем поместите в приготовленный корпус - я использовал корпус блока управления ЭПХХ от ваз2107 плату оттуда выкинул а колодку контактную ипользовал. Теперь можно все засунуть в корпус - положить туда бумажку со схеммой "на память" (это обязательно!) и герметично закрыть.
Вот коза, так коза! (КЗ в моторном отсеке F3R)
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0282/87661.shtml
Начну свое повествование еще находясь под впечатлением от произошедшего...
Короче суббота, активная вылазка за покупками. С некоторого времени начинаю замечать, что машина имеет вполне конкретный провал на разгоне. Чем сильнее жму педаль - тем сильнее эффект, только четкой закономерности нет. Иногда совсем не возникает, иногда дергает практически на старте так, что двигло глохнет. Заодно заметил, что в момент дергания тахометр случайным образом скачет вверх и это при том что обороты движка практически падают в ноль.
Пока не доехал до дома активно грешил на повторный обрыв термодатчика в результате установки ГУРа. Доехали. Разобрали сумки в багажнике. Я взяв тестер и фонарик пошел к машине.
Рассматривалось 2 варианта.
- Как уже сказал, обрыв термодатчика
- Потеря контактов в одном из жгутов или в главном разъеме, который тоже был затронут при установки компрессора ГУРа.
Надо ли говорить, что обе версии оказались ошибочными, однако в процессе их проработки я переткнул все доступные разъемы, провел тщательную инспекцию электрики и перетащил главный разъем наверх. И тут я обратил внимание на пластину, которая экранирует стартер от тепла выпускного коллектора. Она у меня на этой неделе оторвалась от одного ушка и держалась только на другом. Так эта пластина просто лежала, так как и второе ушко приказало долго жить. Первая мысль была - что это у электроники глюки начались из-за того, что тепло теперь не экранируется и все перегрелось. Забыл что эта пластина наоборот, прикрывала то что снизу от коллектора, а не то что выше. Короче, решил я ее сердешную вынуть, чтобы не потерялась (так вот что всю дорогу позвякивало!), но как только я ее тронул - во все стороны полетели снопы искр от хорошего КЗ. С трудом, под треск разрядов, я ее выволок и осмотрел...
Ж:-0
Да на ней места живого не было. Такое ощущение, что бригада юных сварщиков на ней тренировалась в 3 смены. Тогда я задумался - а откуда же такой ток. Одним концом пластина искрила на землю - на корпусе видны следы. А где же тогда плюс? Нашел! Это же плюс на стартере. Там офигенная по размеру пластина в качестве клеммы, и на ней четкие следы контактов... При последующем рассмотрении этой железяки понял, почему не грохнули АКБ, не взорвали ее и не спалили машину. Ларчик открывался просто - на стартер идет "правильный" толстый провод, все железо там тоже "правильное". То есть при контакте греться и гореть штатная проводка не будет. Вместо этого выжигался кусочек железки, контакт соответственно пропадал и машина ехала дальше.
Вытащил я эту железку. При случае заварю и поставлю обратно в усиленном варианте. А всем советую за этой деталькой посматривать. Она "вдруг" не отваливается. Я сам был виноват, все не находил время ее снять и отдать сварщикам. Ведь знал же, что она держится на честном слове...
Вопросики честной компании:
-Кто нибудь ездит без этой железки (экран между стартером и выпускным коллектором)?
-Чем чревата такая езда (там до стартера вроде далеко)?
Всем - отсутствие "коз" в их огородах.
Дмитрий (Badger).
Тоже одно ухо наполовину живо. Его обломили во время замены сцепления (не сняли во время сдергивания коробки - кстати те, кому предстоит подобное не забываете вначале снимать пластинку). Я выкрутился набором шайб, обеспечив прижим на обломленном ушке.
Что касается необходимости пластины и ее целесообразности, то полагаю, что в общем она из серии буржуйских страховок и если б делали скажем наши, то вряд ли они вообще ее предусмотрели. Полагаю, что ее отсутствие не есть очень страшно и опасно.
Удачи,
Алексей (Alur).
Установка ЭСП
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0227/70051.shtml
Прикупились тут сабжем. Думали, что они "зеленоградско-кировские", а они "просто кировские". Прикол еще состоит в том, что они аж 97г выпуска. Где-то лежали на складе, видимо.
Почитал инструкцию на досуге. Описано два способа установки ЭСП в дверь. Второй, мол, надо применять, если первый не подошел (зазор со стеклом получился меньше 5мм). А как оно реально? Может, сразу делать по второму?
Еще вопрос. В описании упомянуто, что подключать "+" следует к свободному штырьку разъема X1 (по-моему, вывод 7 из 8ми) согласно схеме авто. У меня ее нет сейчас, посмотрите, если нетрудно, что это за цепь, выдержит ли, и т.п.
Олег (Dostoevsky).
Дабы не потерять лес за деревьями.... Стоит сделать следующее - повесить стекла на постоянный плюс (хотя я бы порвал их цепочку релюшкой, запитанной от охраны, так, на всякий случай), взяв его прямо со входа в ЧЯ. Номер сейчас не помню, но разъем самый ближний к движку, в него приходит толстый провод со стартера, рядом еще пара пустых ламелей. Стоит подпаять к этому толстому проводу еще пару проводов и сунуть их на эти свободные ламели (разгрузить контакты ЧЯ), и с них же запитать стекла через блок защиты из комплекта, также неплохо сразу поставить (или хотя бы предусмотреть) блок автоматики для закрывания стекол по команде сигналки.
Garic
Было бы неплохо организовать такую цепь: "вход ЧЯ" - "свободный предохер" - "далее, куда хошь":) Некисло бы взять еще один черный ящик (с теми же флажками), не торопясь его дома помучать, чтобы потом заменить им штатный. Правда, "разнообразие" ящиков меня настораживает...:(
Также неплохо сразу поставить (или хотя бы предусмотреть) блок автоматики для закрывания стекол по команде сигналки.
Однозначно буду делать, чтобы работало так:
- "короткое" касание - стекло до упора;
- "длинное" - едет, пока нажата кнопка;
- при постановке на охрану стекла закрываются автоматически, причем сначала одна дверь, потом - другая (так круче:).
Этот вопрос решен, только я еще не нашел и не купил соответствующий блок. Требование к нему еще вот какое - чтобы он срабатывал от перегрузки по току (когда стекло в крайнем положении) _И_ по времени работы (вдруг что-то там не то). Мне говорили, что такие дивайсы точно есть в природе. Если у вас тоже они водятся - могу прикупить.
Олег (Dostoevsky).
А можно поподробнее про этот блочок,где и сколько ПОЖАЛУЙСТА?ЭСП уже есть,а этот блок слышал про него,а что он из себя представляет совершенно не в курсе,а очень хочется.С уважением
Alex.
Например DEI529, DEI530 (так кажется), также бывают фальконовские, сатурновские и т.п. Бывают, например, в Руси на Нагорной. Рассчитаны обычно на два стекла (это которые умеют только поднимать стекла по импульсу и отсекать моторы по повышению нагрузки) или на 4 (эти умеют реализовывать режим автоподъема/автоопускания и, кажется, что-то еще).
Garic.
По итогам обсуждения добавлю:
Добрался до конференции только к вечеру, посему добавлю,исходя из уже сказанного:
1. Х1-7 - это контакт, который в "черном ящике" является одним из незадействованных. Схемы под рукой нет, но когда ставил ЭСП, я долго примерялся, куда прицепить провод питания, и присоединил его именно на этот контакт. Защиты цепи питания ЭСП в виде УЗО из комплекта поставки, IMHO, достаточно вполне.
2. Ставить устройства защиты в дверь, IMHO, нецелесообразно при условии нормальной прокладки проводов в дверь. А вот о разгрузке кнопок управления ЭСП подумать стоит, но при использовании блока AU-98 вопрос решается сам собой, о чем п.3.
3. Для реализации функций закрывания окон при постановке на охрану, включения ЭСП по краткому нажатию на кнопку ЭСП, останове стекла при упоре в препятствие и т.п. я купил (но пока не поставил) контроллер ЭСП марки AU-98, фирма-производитель - Saturn. Предназначен он для управление 2 механизмами ЭСП. Есть защита по току (отдельно на каждый мотор, причем можно установить один из 4 уровней тока отсечки), защита по времени работы ЭСП (20 секунд, после чего в любом случае - стоп), управление от сигнализации – по импульсу или продолжительному сигналу при постановке на охрану. Отрабатываются короткие нажатия на клавиши в обе стороны. Хорошо то, что на кнопку ток идет небольшой (провода блока на кнопки- тонкие), силовые провода на двигатели ЭСП и силовой провод блока ЭСП - такие же толстые, как и в комплекте ЭСП Кировского завода.
4. Блок сей можно купить на Горбушке, стоит он там примерно 30 у.е. Я брал у мужика, который торговал сигнализациями и прочим на улице, у здания "Рубина". Чек, гарантия и "манибэк" - даются. Причем, в Митино сей блок я не нашел:(Более простой вариант - AU-93 - может только стекла при постановке на охрану закрывать:(
Схемы блока в Инете нет:(, если буду в Крыле в четверг - могу привезти блок и все его бумажки.
С уважением,
Valeryk
Всем Реноводам! (Плюсовая клемма АКБ)
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0385/121277.shtml
Ну своего коня я починил быстро. Вышла из строя катушка 2-3-ей свечи. Причем дохла она видать давно но вот срок и пришел. Плавающее межвитковое КЗ во вторичной обмотке. Поставил новую катушку и машину не узнать!!! НО!!! Пока разбирался выяснил одну неприятную особенность сборки завода. Эти...... не знаю как сказать..... рукоделы:-)))) плюсовую клемму на АКБ собирают черте как! Это про плюсовую клемму которая родная французская. Я сегодня проверил и убедился на четырех СВР. Как все помнят у нас там такая красивая красная штучка с винтовой крышечкой. Так вот на заводе работают полные отморозки!!!! Я все думал о этом девайсе - почему отворачивается?, почему пластиковый поясок с верху? почему...
Вообщем выдернув из загашника клемму в Реновском пакетике обомлел!!! На клемму АКБ сначала одевается пластик буртиком вниз а частью с прорезью вверх(это под плюсовой провод).Потом цанга и на нее стягивающая крышка и винтовая гайка!!! Проверьте люди и тогда можете убедиться как все в проводке станет лучше!
Удачи всем!
Сергей (Sergey SV).
Да-а... Я как то писал об этом, хорошего контакта при такой конструкции не может быть в принципе. Регулярно были проблемы с этой клеммой, приходилось ее подтягивать до одурения.
Когда достало, посмотрел внимательнее, и мне показалось, что не хватает некоей шайбочки, которую изготовил за 1 мин из толстого медного провода.
Не вспоминаю об этом уже полгода.
А тут оказывается, криворукость! Надо будет посмотреть. Спасибо за ценную инфу.
Владимир (hvn41).
Доделал обогрев сидения
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0408/128790.shtml
Привет, коллеги!
Скоро зима, попы и спины будут по утрам мерзнуть.
Обычно я использовал коврик, купленный в ЮП. Коврик одевался на сидение и втыкался в гнездо прикуривателя. Недостатком такого решения было то, что коврик сползал постоянно и занимал гнездо прикуривателя. Я не курю, но сотовый подзаряжать иногда надо, да и забыть можно выключить, потом не заведешь.
В прошлом году коврик греть перестал, я его распорол и обнаружил, что устроен он примитивно просто – на два куска ткани типа простынки размером 40 на 40 см нашит медный многожильный провод сечением примерно 0.12. Тут я подумал - а чего бы не запихнуть собственно греющий элемент прямо в сидение и не сделать подводку по человечески с кнопкой на панели?
В результате этим летом на даче я поставил две кнопки, два реле и развел провода. Одна кнопка - для зеркал с подогревом, вторая - для подогрева сидения. Силовой взял от прикуривателя, сигнальный - от замка, чтобы при вынутом ключе все обесточивалось. Реле стандартные (еще со звездой!).
Вчера на даче же я снял водительское сидение, разобрал его и запихнул элементы подогрева.
Удобно снять спинку отдельно и сидение отдельно.
Разборка\сборка элементарны, снимается обивка и с внутренней стороны к обивке пришивается нитками греющий элемент, выводы я присоединил к толстому проводу, заизолировал и пропихнул в дырки, проткнутые шилом в пенорезине. В спинке и сидении отдельные выводы.
Далее все собрал, проверил сопротивление (примерно 1.5 ома каждый, вместе (последовательно) около 3-х Ом, т.е. ток ампера 4 и выделяемая мощность около 50 Вт).
Для подводки использовал стандартные шнуры питания компьютеров, кабельные вилки\розетки рассчитаны на ток до 10 А.
Нагрев до ощущения тепла происходит менее чем за минуту.
Провод нашит на тканевую подложку (типа простынки) размером 40 на 40 см змейкой, длина витка змейки около 35 см, шаг примерно 1.5 см.
Вопросы есть?
Сергей Дронский (DronskySV).