1. Расходные материалы:
Собственно накладки;
Грунт и краска в аэрозольных баллонах. Наш цвет (у меня Динго тоже) найти легко, но, к сожалению, покрашенные детали будут чуть темнее родного кузова:-(Если есть компрессор - то можно взять и в банках.
Антикор (я брал тоже аэрозоль, но можно и обычный, наносимый кистью, что и подешевле будет), недавно попробовал для обработки пола каучуковую мастику - есть подозрение, что и для дверей хорошо пойдет - заодно будет шумоизолировать дверь, тем более, что заводская псевдо-шумоизоляция скорее всего будет непригодна для повторного использования;
Преобразователь ржавчины. Бери нашего (пост-СССР) производства, который не требует промывки поверхности от него перед покраской. У меня это баллон с жидкостью рыже-ржавого цвета;
Все это хозяйство я покупал в Южном Порту.
2. разбираешь дверь - от греха подальше. Удаляешь стекло, ручку и т.д. О
3. снятие дверей:
Заранее заливаешь в петли тормозуху или еще какую-нибудь дрянь для облегчения их последующего выбивания. Как описывалось в конфе ранее, запасаешься предметом, коим будешь выколачивать эти самые оси петель. Я обошелся коротким стержнем из инструментальной стали (происхождение его неизвестно - нашел в гараже). Главное - диаметр должен быть чуть меньше чем внутренний диаметр отверстия под оси петель и больше чем внутренний диаметр самих осей. Длина - чуть больше чем высота петель.
Начинаешь снимать двери - я действовал по москвичевскому мануалу (ограничители и т.д.) Ограничитель я срубил без зазрения совести - при сборке запихнул туда либо остатки старого (не развальцовывая), то ли болтик всунул - а куда он от туда денется:-)
Выбиваешь оси. В мануале по москвичу написано, что выбивать их надо то ли обе наружу, то ли обе вовнутрь.
|
|
Я колотил как удобно - сверху вниз:-) При последующей сборке и эксплуатации никак не отразилось. Да, так как дверь имеет крайне неудобную форму для работы молотком, то я приставлял под углом к выше упомянутому стержню некий "удлинитель" (в данном случае вороток от набора накидных голов), и уже по нему колотил.
После удаления первой оси рекомендую сразу вставить вместо нее какой-нибудь нетолстый болт - на нем дверь повиснет когда вышибешь вторую ось.
4. Удаляешь старые накладки
Если посмотреть внимательно - то накладки дверей держатся посредством завальцовывания их краев во внутрь. Таким образом, для удаления накладок надо срезать или срубить по периметру двери этот самый загиб.
Лучше всего применять "болгарку" - срезаешь 1-2 мм металла (сам загиб) по периметру двери - и накладка сама отвалится. В нескольких местах завернутые вовнутрь края прихвачены сваркой - удаляешь, и все – разборка закончена. Если нет "болгарки" - можно срубить зубилом. Я использовал точило. Оставил камень только с одной стороны, убрал кожух и... действовал как обычной но О-О-О-чень большой болгаркой - за 10 мин накладки не стало.
5. Если на жалких остатках двери:-) есть признаки коррозии - удалить и залить преобразователем ржавчины.
После высыхания оного - покрасить и обработать мастикой для предотвращения коррозии в будущем.
7. Работы с новой накладкой (делал в заранее, в моменты перекуров в процессе выколачивания - срезания). Не уверен, что надо было - но загрунтовал внутреннюю поверхность. После высыхания - обработал мастикой.
|
|
8. Пока мастика сырая - приделываешь новую накладку на дверь. (слои мастики на накладке и двери сольются воедино, и коррозия под загибом исключена)
Я работал на полу, постелив лист фанеры и накрыв его тряпкой, чтоб не попортить внешнюю поверхность накладки.
Кладешь накладку, накрываешь дверью, берешь мягкий молоток (с пластиковым обухом, используются для работы по жестянке) и загибаешь все края по периметру. Не исключено, что можно и железным молотком - просто действовать надо аккуратнее.
Верхняя часть накладки передней двери (старой), с краю, была прихвачена сваркой. Новую накладку я прихватил холодной сваркой. (главное оставить это место чистым - т.е. не загрунтовать и не обработать мастикой)
9. Покраска
Обычная технология - заклеить все, что не надо красить (скотч и бумага), обезжирить, загрунтовать, покрасить.
Дверь я красил в вертикальном положении, подвесив ее к потолку.
Перед нанесением грунта и краски неплохо потренироваться на чем нибудь ненужном. Основной смысл – это понять как класть данную краску, чтоб получить хорошую поверхность и не получить неэстетичных подтеков.
По своему опыту - надо достичь такого расстояния от распылителя до поверхности, чтоб "капли" распыляемой краски, слегка подсохнув в полете, были именно той консистенции, когда достаточно толстый слой краски на поверхности получается глянцевым за счет поверхностного натяжения, но при этом краска еще не течет. Ух - ну и написал:-)
10. После высыхания - сборка в обратном порядке.
|
|
11. Усё:-)
Сергей (SV).
Заклинило замок двери
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0013/3536.shtml
Коллеги, помогите! Помню месяц назад кто-то имел такую же проблему - закл инило замок водительской двери, н е открывается ни изнутри, ни снаружи. Как открыть - подскажите.
GMS
Попытка повтора (хотя например у Юрца один черт не получилось). Надо опустить кнопку вниз (вроде как закрыть дверь), при этом происходит следующее: замок стоит в нормальном закрытом положении, криво стоит только тяга, которая идет к наружной ручке. Причина - соскакивание возвратной пружины со своего места в ручке. Тяга свободна, при ударе по наружней ручке что-то там трясется/болтается и похоже тяга под собственным весом (а при некотором везении - путем установки возвратной пружины на место) возвращается в нормальное положение (также это возможно при езде с опущенной кнопкой - на кочках стряхивает). После этого данная злобная тяга перестает мешать механизму открыться. Метод дальнейшего лечения - вскрыть дверь, снять наружнюю ручку (это на первый раз, потом должно получиться и без снятия), увидеть эту самую пружину, оценить конструкцию по достоинству;-о), а потом притянуть данную пружину к тому рычагу, который она обычно толкает любым доступным способом (у меня там стоит пластиковая стяжка, можно наверное придумать что-то еще аналогичное), чтобы не выскакивала из загиба. Ну и раз уж попал внутрь двери - смазать по необходимости механизм замка.
Garic
Попробуй совместное покачивание, то есть одновременно покачивание ключом и пошевеливание кнопки. Мягко, но настойчиво. А перед этим, возможно, имеет смысл влить ВД в замочную скважину, хотя куда надо оно не скоро дойдет...
Дима (Piper)
У меня было такое. Я снял наружную планку, между стеклом и дверью, взял кусок проволоки толстой, просунул ее в щель между стеклом и дверью, зацепил петлей фиксатор замка (его видно в щель)и потянул. Все. Потом разобрал дверь, чтобы понять что случилось - нифига не понял, т.к. все было на месте, вроде бы, и решил поэтому, что это фича, а не бага:-)
Кстати, можно еще попробовать покрутить регулировочный винт, который в ручке двери стоит горизонтально - он, насколько я понял, регулирует натяжение тяги замка. Т.е. покрути его туда-сюда, пробуя открыть дверь -
может помочь, мне кажется.
Kiom
Это происходит обычно тогда, когда снаружи кто-либо поднял ручку, а ты в это время поднимаешь кнопку или вручную или центральным замком. При этом блокируется подъем кнопки - происходит "перескок" блока..
Лечение как уже писали в щель или как то еще влезть в область замка и тыкать, дергать, качать рычаги привода кнопки и двери пока не откроешь. Словами эту процедуру не описать. Идеально было бы все это сделать при снятой обивке, если удастся снять ее изнутри. Мне один раз удалось после 3-4 часов ковыряний.
На будущее см. начало и приучай близких и знакомых не трогать ручку до поднятия кнопок.
Успехов
Алексей (Alur)
Что делал я:
1. День проездил так, у меня, правда, была заклинена пассажирская дверь.
2. Открыл окно до упора, после чего стало удобно тянуть за пимпочку - хватайся хоть двумя руками.
цикл (пока не открылась дверь)
3. Нажал на енту пимпочку, как бы закрывая ее.
4. Потянул ее вверх.
конец цикла
Времени на все это затратил около получаса, из них - минут 20 на попытки открыться с закрытым окном, так что удачи.
Сергей (St_Sergey).
Надо резко и достаточно сильно ударить по задней по ходу движения машины части ручки при опущенной вниз кнопке. Потом открыть замок ключом до конца, открыть дверь изнутри ручкой. После этого разобрать дверь (8 саморезов по периметру, болтик "на 10" под ручкой, два винтика сверху ручки под накладкой, винтик в ручке стекла под накладкой), открутить гайку
крепления коромысла от наружной ручки, отвернуть два винта и снять ручку. Там есть пружина, которая должна возвращать вверх рычаг, к которому крепилось коромысло. Пружина частенько соскакивает и механизм клинит. Пружинку можно привязать к рычагу например пластиковой стяжкой. После собрать дверь обратно и радоваться жизни.
Майк
Поехал на Клязьму - набрался опыта как при мне мастер крючками открыл дверь и разобрал замок. И что же? – в замке отсутствовала пружинка, т.е. если фиксатор не доводился до крайнего положения ключом, кнопкой или соленоидом, то замок блокировался. По моему настоянию разобрали правую дверь - такая же картина!
Повторяю, замок без пружинки в принципе работает, но если в какой-то момент не довести фиксатор до крайнего положения и одновременно попытаться его открыть, то будет описанная выше картина, а по нормальной схеме в крайнее положение он ставится пружиной после перехода его через нейтральную "мертвую точку". Советую всем при случае проверить.
GMS
Скрипит торпеда
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0013/3465.shtml
Снял и разобрал всю пластмассу, в местах стыков и других сопряжений проложил тонкие жгуты из сырой резины, собрал, удалил выступившую резину. Выбросил (сломал) крепление центра торпеды к крышке приемника, вместо этого прикрепил 2-мя болтами М4 жесткую балку к торпеде (у меня аллюминевый швеллер 300 мм длинной), а за тем ее (балку) прикрепил к штатному центральному болту. Под все сверлились отверстия 5 мм. Торпеда перестала прогибаться и скрипеть. В местах прилегания крышки бардачка - поролон на клей. На все операции 3-4 часа. Уже 35 тыс. км. не вспоминаю, чего и вам желаю!
Konst
Лечение:
1. Снять верхнюю крышку (вывернув два самореза справа и слева со стороны передних дверей, далее вытягивая аккуратно всю крышку вверх.
2. Подтянуть все гайки, болты и саморезы, которые попадутся на глаза, но осторожно, чтобы не сорвать резьбу или не сломать пластик. Полезно в щели "запихать" тонкий поролон или что-либо подобное.
3.Особое внимание на два болта крепления панели по бокам вверху. К ним можно добраться трубчатым ключом через штатные дырки для динамиков (они - болты в верхних правом и левом углах). Тянуть также осторожно, иначе можно сломать пластмассовые ушки, крепящие всю панель.
Обычно помогает, но тысяч через10-15 полезно повторить протяжку.
Успехов
Алексей (Alur)