Вода и влажность воздуха

Содержание орхидей

 

В данном разделе давайте рассмотрим основные факторы окружающей среды, влияющие на растения.

Всего их пять:

температура

свет

вода/влажность воздуха

движение воздуха

субстрат

Сочетаясь друг с другом в определенных соотношениях, они формируют среду. Эта среда может быть естественной, природной, или искусственной. То есть той, которую формируем мы, выращивая наши орхидеи.

Для каждого вида существует понятие оптимума – когда сочетание параметров среды не выходит за границы подходящих условий, при которых рост и развитие растения происходят в пределах нормы и ничто их не угнетает. Однако, растения, как и многие биологические организмы, обладают некоторой степенью пластичности. Это позволяет выдерживать на некоторое время выход условий за пределы оптимума (их два, верхний и нижний пределы) без значительных потерь со стороны физиологического состояния растения. Ведь даже в природных условиях практически не бывает постоянных идеальных условий.

Если неблагоприятные условия в природе затягиваются на длительное время, то можно говорить о физиологическом покое. Основное отличие этого процесса – генетическая детерминация (т.е. определенность и постоянность цикла). Он будет наступать в определенные сроки, вне зависимости ни от чего. Если же цикл сбивается, это может сказаться на здоровье растения. Впрочем, и этот биологический закон можно обойти, зная некоторые уловки:) Выгонка луковичных – яркий тому пример.

Помимо физиологического покоя существует понятие вынужденного покоя. Этот термин более применим к внезапно наступившим неблагоприятным условиям, которые не позволяют продолжить рост и развитие растения. Так, фазу вынужденного покоя мы иногда наблюдаем у только что приехавших к нам орхидей с отсутствующей или сильно поврежденной корневой системой. Поместив такое растение даже в условия оптимума, рост будем наблюдать не сразу, а спустя какое-то время. Или, например, изменение какого либо фактора в культуре – скажем, превышение нормы температуры или резкое снижение интенсивности освещения (лампочка перегорела) – будут способствовать затормаживанию роста и/или развития (дифференцировки) тканей на какое-то время.

В культуре всегда полезно отличать друг от друга эти два вида покоя. Поскольку фаза вынужденного покоя говорит о смещении условий содержания за грани оптимума. И это повод задуматься: «какие условия растению нужны? Какой из параметров среды не в норме? Как я могу улучшить условия?»

К сожалению, состояние вынужденного покоя не только снижает видимые темпы роста. Помимо этого, происходит угнетение иммунной резистентности (устойчивости) растения. Да-да, у растений тоже есть иммунная система, стоящая на страже здоровья. И, как и у других живых организмов, она угнетается при неблагоприятных условиях. Замечали ли вы, что в жаркое сухое время поражение паутинным клещом встречается гораздо чаще? Теперь вы знаете, почему. Причина не только в повышении численности клеща и усиленном его размножении.

Тема специфической и неспецифической резистентности в последнее время все больше и больше привлекает внимание исследователей. Ведь, понимая некоторые закономерности, можно существенно снизить количество обработок растений от вредителей. И, соответственно, сделать продукцию более безопасной, если мы говорим о сельском хозяйстве.

Рекомендую всем, кто заинтересовался этой темой, почитать книгу «Неспецифическая устойчивость растений к стрессовым факторам и ее регуляция», автор - Шакирова Ф.М.

Итак, болезни, будь то бактериальные инфекции или микозы, и вредители – это есть одно большое следствие низкой резистентности организма растения, ослабленного длительным пребыванием в неблагоприятных условиях. Конечно, помимо этого встречаются облигатные патогены (особо опасные «микробы», при встрече с которыми организм заболевает в 100 % случаях). Но встречается это не так часто, как думается. Даже серьезные трахеомикозы или вирусные болезни (раз уж так получилось, и вам не хочется уничтожать крупный экземпляр) могут войти в латентную (скрытую) фазу, и долгие годы, а то и никогда не проявлять своего присутствия. Конечно, не стоит пускать в размножение растение, пораженное вирусом. Это уже называется вредительством:) Хотя, скажите это селекционерам тюльпанов!

Но не будем отвлекаться от основной нашей темы. Вот так всегда происходит – хочу писать тезисно, а получается целая длинная статья…

Температура

Первый, и основной, ведущий фактор – это температура окружающей среды. Именно она определяет значения других факторов. Т.е., остальные факторы подгоняются под температуру. Поэтому, в культуре ей стоит уделять особое внимание.

Как узнать, какая температура подходит тому или иному виду, или гибриду орхидеи?

В большинстве случаев для этого необходим один природный показатель – высота произрастания над уровнем моря.

Вот как выглядит примерное разделение видов на температурные группы в соответствии с высотой над уровнем моря:

теплая группа (дневная температура 26 – 28 грС, ночная 22 – 18 грС) – высоты до 600 метров н.у.м.

умеренная группа (дневная температура 24 – 20 грС, ночная 16 – 13 грС) – от 600 до 1200 н.у.м.

прохладная группа (дневная температура 18 – 16 грС, ночная 13 – 10 грС) – от 1000 до 2800 н.у.м.

холодная группа (дневная температура 18 – 13 грС, ночная 13 – 7 грС) – от 2800 н.у.м. и выше

Необходимо понимать, что эти группы условны. Однако, как ориентир это работает хорошо. Так, прохладная группа по температурам хорошо сочетается с холодной группой, а дневная температура может достигать 20 грС. В некоторых случаях умеренная группа, и даже теплая, нормально себя чувствуют при температурах прохладной.

В случае гибрида следует отталкиваться от температурного оптимума для материнского растения (в схеме обозначения гибрида его пишут всегда вторым родителем). Или от наиболее «холодного» вида, принимавшего участие в создании гибрида. Так процент ошибки практически сводится к нулю.

«А где же разница в температурах, суточный перепад?» - спросите вы. А его нет. Ведь важен не сам перепад, то есть, на сколько градусов опустится температура. А то, каких конкретно значений будет достигать ночная температура. Это очень важный момент и основа успешной работы со всеми горными и высокогорными видами. Очень важный. Не шучу.

Приведу простой пример: практически все лето в оранжерее мой кондиционер установлен на температуру 16 грС. И днем, и ночью. Поскольку он туповат в плане программного обеспечения (как мне повезло, я узнала лишь после его покупки), он не делает ровно 16 грС. Температура варьирует от 12 грС (особенно, когда в окна заглядывает вечернее солнышко), до 16грС. Совсем небольшой перепад в 4 грС. А если пасмурно – то перепада практически нет! И ничего страшного. Растет и Masdevallia racemosa, и Masdevallia rosea, и высокогорная кокцинейная группа… И цветет неплохо. Перепад – не показатель. Важны конкретные значения ночных температур. Это показывает не только мой пример, но и примеры других любителей данной группы.

Но стоит только повысить ночную температуру до, скажем, 20 грС – и через некоторое время начинается ряд проблем. Корни плохо растут, росты – мельчают, молодые росты часто загнивают, пятна всякие на листьях, цветение – жиденько и т.д. и т.п.

Вы можете не без основания заметить – «что за ерунду она нам тут пишет? Вот у меня Masdevallia coccinea такой-то сорт! Растет, цветет, температура летом – как придется, и никаких кондиционеров, танцев с бубнами и прочей ерунды..». Все верно, если б не одно «но»: не стоит приравнивать линейные сорта, выведенные и адаптированные под определенный диапазон температур с полудикими природниками, спущенными еще позавчера с высоты 3000 метров с фермы. Попробуйте добиться тех же блестящих результатов с колумбийской M. coccinea, и многие из плеуроталлидного мира скажут вам: «Браво»! Ведь это не так уж просто.

О ночных температурах, пожалуй, все. А что с дневными? Многие виды, даже высокогорные, будут переносить высокие дневные температуры при условии их компенсации (вернее, компенсации их воздействия) в ночное время.

Итак, подведем итоги. Орхидеи в зависимости от высоты произрастания над уровнем моря можно разделить на 4 температурные группы (условно). На практике, умеренную, прохладную и холодную группы удается выращивать при ночных температурах 15 – 12 грС. Днем температура может повышаться до 20 – 22 грС, для некоторых видов – и до 26 грС, но не на долго. Важно, чтобы перегрев днем компенсировался прохладной ночью. В холодное время года, при возможностях опускать ночные и дневные температуры ниже предыдущих значений, лучше ими воспользоваться.

Что касается сезонности, то в горных дождевых (есть еще и равнинные дождевые) и туманных лесах неотропиков на высотах от 1000 – 1500 метров и более она практически не выражена. Флуктуация суточных температур мало зависит от времени года, значения постоянны. Однако не стоит забывать о сезонных полулистопадных и листопадных лесах, которые имеют сезонный перепад по температурам, от 5 до 10 грС. Такие леса располагаются на небольших высотах. Как правило, не выше 600 метров н.у.м. (над уровнем моря).

Освещение

Занимаясь определенной группой орхидей, вы уже представляете, какой habitat она занимает. Растет ли орхидея на вершине дерева, освещаясь солнцем, или предпочитает селиться у подножья в тени. Встречается по берегам рек, или на открытой местности с редкими деревьями и кустарником.

Я сейчас не имею в виду плеуроталлидную группу – с ней можно обойтись и без такой подробной информации. Как говориться, было бы холодно. А именно – низкие ночные температуры (для горных видов, конечно же, коих большинство). А недостаток света или перелив в холодных условиях никакой фатальности не принесет. Ну, максимум, - не процветет вовремя или обильно, пожелтеет часть листьев. В любом случае, даже при гибели молодых ростов вследствие перелива вы сможете своевременно заметить свою ошибку и успеете исправить ее. В отличие от перелива в теплых условиях. С течением времени и наблюдением за своими и чужими растениями, у меня складывается впечатление, что выращивать орхидеи в холоде гораздо проще!

Во многом для определения остальных условий – света, воды, субстрата – нам помогает внешний вид растения. В своих публикациях я часто акцентирую на этом внимание (это я так незаметно рекламирую журнал «Планета орхидей»).

Габитус (внешний вид) растения с достаточной достоверностью подсказывает нам и количество света, и количество воды, а также технику посадки. Чем более выражены суккулентные признаки у растения – тем большее количество света и меньшее количество воды ему требуется. Количество воды здесь важно корректировать относительно интенсивности освещения. Если она не большая, то частоту поливов лучше сократить. Если освещенность высокая – то полив может быть частым. Правило следует применять в индивидуальном режиме, корректируя его в зависимости от ситуации.

К признакам суккулентности можно отнести толстые листья с плотной восковой кутикулой, теретные, семитеретные или вальковатые листья (то есть любые проявления уменьшения поверхностной площади листа и увеличение паренхимы), туберидии или плотные стебли (рамикулы в случае плеуроталлид), большой слой веламена на толстых корнях и так далее.

У любителей интенсивного освещения, особенно высокогорных видов, сталкивающихся с большим количеством ультрафиолетовых лучей в спектре, часто встречается окрашивание поверхностных тканей в фиолетово – лиловый цвет. Это антоцианы, защищающие хлорофилл от разрушения. Правда, вырабатываются они не только у гелиофитов, но и у сциофитов. Здесь достаточно вспомнить род Lepanthes (и теневыносливые, и тенелюбивые) с полным или частичным (по жилкам) окрасом листовой пластины, наблюдаемым у многих видов. Весь спектр функций антоцианов до конца не изучен.

Прямой противоположностью растениям с суккулентными признаками являются растения с признаками гигрофитов. Этим растениям с тонкими, нежными листьями и тонкими стеблями свойственно прятаться от яркого света под пологом леса, и расти поближе к воде в плотном ковре из мхов и прочей растительности. Причем, вода – это совсем необязательно водоем. Источник воды в горных дождевых и туманных лесах – это не прекращающиеся дожди и вечерне-утренние туманы.

По отношению к освещению растения можно разделить на следующие группы:

гелиофиты – те, кто любят солнце

мезофиты – промежуточные, требуют умеренной освещенности

сциофиты – предпочитают тень

факультативные сциофиты – могут расти как при умеренном освещении, так и в тени

облигатные сциофиты – только тень (тенелюбивые)

Большинство видов Pleurothallidinae можно отнести к мезофитам или факультативным сциофитам. Исключением являются все Masdevallia из подсекции Coccineae, а также M. racemosa, M. semiteres. То есть те виды, которые встречаются на высотах более 2800 метров н.у.м. на открытых солнцу площадках.

В неотропиках на высотах от 2800 – 3000 метров н.у.м. лес, как правило, заканчивается. А, следовательно, заканчивается и пасмурная погода, бесконечные дожди и туманы. Количество солнечных часов в день велико. Для нормального роста и обильного цветения таким растениям нужна прохлада, яркое освещение и умеренный полив. В сочетании холода и яркого освещения и кроется основная сложность создания подходящих условий. Тут на помощь может прийти кондиционер.

Количество света для культуры большинства мезофитов – вопрос сложный и неоднозначный. Но к этому вопросу растение позволяет подойти творчески, если температурные параметры в пределах оптимума. Не бойтесь экспериментировать с интенсивностью освещения, особенно искусственного. Если цветение у здорового, крепкого растения кажется вам не слишком обильным при оптимальных условиях (особенно это касается рода Masdevallia, Dryadella, Porroglossum) – попробуйте слегка увеличить освещенность, т.е. поднять растение к лампам. Единственное, чего не стоит делать – так это выставлять его из тени на яркий солнечный свет. Ничего, кроме разрушения хлорофилла и пары-тройки ожогов таким методом не добиться.

Не стоит сразу интенсивно освещать только что приехавшие растения с сильно поврежденной корневой системой. Растение не способно нормально пить в достаточном количестве, а интенсивный свет будет увеличивать транспирацию (процесс испарения воды с листовой пластины, если коротко). Таким образом, это спровоцирует возникновение обезвоживания тканей. Внешне обезвоживание будет проявляться в сморщивании поверхности листа (кутикулярный слой трескается), иногда даже в скручивании листа или потере тургора, а также в осветлении листовой пластины. Светлеет она, потому что разрушается хлорофилл. Если хлорофилл в листе разрушится полностью, лист приобретет желтую окраску. Станут видны только каротиноиды – оранжевые (каротины) и желтые (ксантофиллы) пигменты фотосистем листа.

Кстати, если кутикула листа растрескавшаяся, то поможет замачивание растения в воде на 15 – 20 минут. Подобное мероприятие помогает восстановить гидратационный статус растениям, только что приехавшим с фермы без корневой системы.

 

Вода и влажность воздуха

Тема воды и полива – одна из самых объемных, о ней можно говорить часами!

Основные три вопроса, которые часто занимают наш ум – это

- когда поливать?

- сколько поливать?

- и, чем поливать?

Начнем с воды. Ее качества, точнее.

Вода, которой мы привыкли пользоваться, содержит растворенные соли. Если она совсем не содержит солей, то это уже дистиллированная вода (дистиллят). Если она содержит незначительное количество солей, то это вода, очищенная обратно-осмотическим фильтром (RO). Обратно-осмотическим фильтром называется лишь тот, который имеет картридж с мембраной обратного осмоса (он так и называется – мембрана). Все остальное – просто фильтры для очистки воды. Они дают на выходе воду с содержанием солей 150 – 170 ррм, иногда до 200 ррм. Незначительный остаток по соли в RO воде – это ни что иное, как соли углекислоты. В осмотической воде остается от 005 до 011 ррм. Водопроводная вода средней жесткости – 300 ррм, для сравнения.

Измерить количество (общее) растворенных солей в воде можно TDS – метром. Его единицы измерения – это, как раз, ррм (parts per million). Он не различает соли (имеется в виду простой TDS – метр), а просто показывает их общее количество в растворе. Бытовые аналоги этих приборов крайне просты в работе, практически не требуют калибровки в режиме не ежедневной эксплуатации. Например, мой TDS – метр уже года четыре без калибровки, и не утратил точности. Единственное, на что стоит обратить внимание при приобретении – это на присутствие функции компенсации погрешности в зависимости от температуры воды. Нужна она для того, чтобы в воде с температурой ниже или выше определенной точки прибор не выдавал погрешность в измерении.

Итак, извечный вопрос – какую воду (какой степени очистки) выбрать?

Что ж, если выбора нет, или его не хочется делать, в водопроводной воде нет ничего плохого. Но если выбор есть, то обессоленная вода дает возможность управлять составом солей, их концентрацией, т.е. адаптировать воду к тому или иному физиологическому состоянию растения в определенный период времени. Эти трудозатраты окупаются вполне: отличным состоянием растений и более эстетическим видом листьев без лишних высолов.

Но обо всем по порядку.

Что касается плеуроталлидного альянса, то при оптимальных температурах они прекрасно довольствуются водопроводной (дехлорированной) водой. Иногда, в период активного роста, в нее можно добавлять любое комплексное минеральное удобрение до общего содержания солей 400 ррм. То есть давать подкормку. Практически все виды хорошо переносят подкормку по листу. Виды с опушенными листьями ее тоже хорошо переносят, быстро потребляя соли. Но в том случае, если находятся в фазе активного роста, и температуры их устраивают. У растения с сильно опушенными листьями (Dresslerella, например), покормленному в фазу покоя, с большой вероятностью на листьях появятся высолы – солевые разводы. Высолы появляются также на старых листьях. Это портит эстетический вид растения.

Кстати, с гладкой поверхности листьев можно убрать высолы при помощи молока, разведенного водой 2 к 1. Поверхность листа протирается тканью или ватным диском, смоченными в разведенном молоке. Остатки молока смываются с листа водой. Это хороший способ подготовить растение к выставке! Правда, иногда может отнимать много времени:)

Надежнее и удобнее пользоваться для полива обессоленной водой. Это дает возможность контролировать качественный и количественный состав минеральных солей в воде.

Прежде чем поговорить о удобрениях, позвольте сказать несколько слов о воде без солей: никогда – никогда не поливайте растения только ей в течение длительного времени, если вы не используете никаких удобрений. Мой печальный опыт позволяет так уверенно говорить. Я около года поливала растения обратно-осмотической водой, не добавляя удобрения. И первые несколько месяцев действительно все было отлично! Пока был резерв солей.. Но затем растения стали проявлять симптомы различных заболеваний, появился клещ, червец. Обработки препаратами, горячий душ, эпины и прочее помогали лишь на короткое время. Несколько видов я потеряла с симптомами бактериоза или микоза. Молодые росты гибли, а на зрелых ростах появлялись всевозможного вида пятна. Листья отмирали, нового прироста не было. Печальная была картина. К сожалению (или к счастью?) по своей глупости я не сразу связала происходившие события с качеством воды. Меняла температуру, освещение, влажность, режим полива.. А вот на режим полива был отклик. Небольшой. Мне посчастливилось обратить внимание на то, что когда растение поливается реже, оно меньше гниет. Это и заставило меня вспомнить про минеральные удобрения. Потом, конечно же, нашлись статьи иностранных любителей-профессионалов, где они указывали (между строк), с каким содержанием солей используют воду. После опроса своих зарубежных друзей – плеуроталлидников, какой водой они поливают, ответ пришел окончательно.

Обессоленную воду для полива восстанавливают минеральным удобрением до значений от 70 до 300 ррм. Минеральное удобрение можно подобрать комплексное. Есть специальные солевые составы для обессоленной воды (RO) у различных известных орхидных ферм Европы и Азии.

При выборе такого удобрения важно обратить внимание на две особенности:

- азот должен быть в форме нитрата, его орхидеи едят лучше всего. Из мочевины азот усваивается гораздо хуже, но она намного дешевле в производстве, поэтому производители стараются за счет ее добавления снижать затраты на препарат. Хорошее удобрение содержит нитрат азота и да, оно стоит дороже за счет этого. Об эффективности кормежки писать не буду, это тема для отдельной статьи:)

- фосфатов должно быть в несколько раз меньше, чем калийных солей. Их должно быть очень мало, так как лишний фосфор препятствует усвоению азота, некоторых солей металлов (хелатных) и, кроме того, является токсичным для растения. Лично мое мнение – усилители цветения, всевозможные BOOST с завышенными фосфатами – просто интересный коммерческий ход. Хорошее здоровое растение цветет само и в том объеме, насколько позволяют ему силы и здоровье. Многие фермы для «выгонки» цветения, синхронности и обильности пользуются изменением температурного режима, но никак не фосфатами.

Среднее содержание минерального удобрения в воде для большинства растений субтрибы Pleurothallidinae – около 250 – 300 ррм. Такой водой можно поливать и в период покоя, и в период активного роста, или цветения. Вы можете обратить внимание на то, что количество солей практически такое же, что и в водопроводной воде. Но качественный состав раствора другой, поэтому и «проедаться» такая соль будет лучше. То есть высолы на листьях практически не появляются, по сравнению с водой из крана.

Если же подходить к вопросу основательно, то есть заморачиваться, то для разных групп растений можно подобрать разное количество растворенных солей. Например, для D. hirtzii это от 70 – 100 ррм, а для D. lilliputiana – не менее 200 ррм. Все зависит от признаков суккулентности или их отсутствия. Чем более выражены признаки суккулентности у растения, тем (в большинстве случаев) более «соленую» воду они предпочитают. Все высокогорные Masdevallia (от 3000 метров н.у.м.) тоже предпочитают воду не ниже 200 – 250 ррм.

Плюс в том, что можно не заморачиваться, и использовать воду с концентрацией солеей 250 – 300 ррм, периодически устраивая «подкормки» в периоды активного роста с повышением концентрации до 300 – 400 ррм, однократно с интервалом в одну неделю (в среднем).

Когда и сколько поливать – это вопрос опыта. Общих рекомендаций нет, поскольку скорость, с которой растение поглощает воду, зависит очень сильно от условий среды, а также от его физиологического состояния. Как правило, по растению видно, когда оно хочет пить, и пора бы уже полить его. Тем более, если растение у вас уже давно, и вы его хорошо знаете. Как оно ведет себя в ваших условиях и насколько быстро пьет воду.

Что касается Pleurothallidinae: среди них есть практически гигрофиты (Lepanthes, Dracula), грунт которых должен быть все время немного влажным. Есть и совсем не гигрофиты, предпочитающие просушки грунта. Это большинство других родов. Повторюсь, чем более выражены признаки суккулентности у растения, тем внимательнее следует относится к просушкам, аэрации грунта, его рыхлости и отсутствию длительных периодов застоя влаги (заболачивания) в грунте после полива.

Растения с хорошо развитой корневой системой в оптимальных температурных пределах пьет много и быстро. В оранжерее я поливаю растения раз в два – три дня. К третьему дню уже, как правило, основная масса растений нуждается в поливе. Если грунт вдруг начинает просыхать гораздо медленнее, а температура не менялась – это сигнал к тому, что лучше вытряхнуть растение из горшка и проверить, все ли нормально с корневой. У многих Masdevallia корни быстро задыхаются в заболоченном грунте, и гибнут.

Если температуры выше оптимума, то высокогорные растения пьют гораздо меньше. Потребление воды сокращается, а, следовательно, должен сократиться и полив. В противном случае это приведет к заболачиванию грунта и гибели корневой системы. И при высоких температурах риск потерять корневую увеличивается. Гораздо эффективней в жаркую погоду частично заменить полив опрыскиванием, поддерживая грунт в полусухом состоянии.

Влажность воздуха – от 60 % для видов с жесткими, плотными листьями, до 80 % для видов с мягкими листьями, лишенными кутикулы или имеющими опушенность. Если растения подвергаются действию температур выше оптимальных, влажность воздуха лучше снизить, до 60 %, например. Средняя оптимальная влажность воздуха – 70 %. Для большинства Lepanthes этого маловато, правда. Гораздо лучше они себя ощущают при влажности воздуха 85 - 90%. Но тогда приходится несладко другим обитателям оранжереи:) Благо, размеры лепантесов и их наплевательское отношение к движению воздуха всегда позволяют что-нибудь придумать.

 

Движение воздуха

Организовать хорошее перемещение воздуха в оранжерее жизненно важно. Делается это при помощи вентиляторов. Размер его, и скорость воздушного потока определяют размеры помещения, в котором содержатся растения. Даже если это подоконник, плотно заставленный горшками, ничто не мешает повесить небольшой компьютерный кулер с одной стороны.

Отработанный воздух и влага отводится от листа эффективно, если есть «ветер». Если «ветра» совсем нет, это препятствует отведению от листовой пластины продуктов дыхания, фотосинтеза и транспирации. Опасность заключается в повышении риска загнивания при отсутствии «ветра». Естественно, чем выше влажность воздуха, и уж тем более, чем выше температура, тем эти риски неизбежнее.

Субстрат

Не совсем понятно мне, что здесь рассказать. Перечислить основные свойства оптимального субстрата? Но вы их и так хорошо знаете.. Написать пару замысловатых рецептов? Все равно, у каждого он свой.. Да и нет их у меня:)

Подбор субстрата – дело сугубо индивидуальное. Опять же, все зависит от условий среды, а также от личных предпочтений, да и вопросов свободного времени на полив.

Про свои растения могу сказать, что практически все я перевела на мелко-среднюю фракцию коры хвойных пород (мульча из пинии, наверное). По верху горшка укладываю жесткий, плотной текстуры мох (не сфагнум), он хорошо фиксирует растение до укоренения. Для растений из рода Dracula использую смесь чилийского сфагнума с корой (мульчей). Сфагнум добавляется для влагоемкости. Как правило, укладываю его по краям (стенкам) корзинки, а в центр насыпаю кору. В моих условиях это работает прекрасно! Но вовсе не значит, что подобная тактика устроит вас.