Прекрасное и искусство.
Человек раздавил пурпурную раковину, выжал сок из растения, растер мел, уголь, глину и раскрасил жилище, одежду, свое тело. Он отделил цвет от предмета. Он соединил различные цвета, стал чередовать цветные линии и формы. Он заговорил красками и другие люди поняли его монолог.
Человек взялся за кисть потому, что не мог сказать то, что хотел, другим способом. Так родилось искусство.
Просматривая БСЭ мы прочитаем: ИСКУССТВО-это одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры человечества.
Но искусство-это самовыражение художника и воспроизведение действительности, язык чувств и игра воображения, особого рода игра и особого рода молитва, творение рук человеческих...
По каналам чувственного восприятия искусство проникает в наше сознание. Уберите чувственное восприятие, подсознание, и сознание высохнет, как пруд без родников. Уберите образное мышление и образное чувствование и люди не сумеют даже улыбаться, а не то что разговаривать друг с другом.
Отказаться от образного мышления человек не может. Как вообще не может жить без искусства. Элементы искусства во всем. В цвете галстука, в форме его костюма, в отделке платья, в рисунке обоев, в игрушках детей...
Сила искусства грандиозна. Влияние его на социальную жизнь общества невероятно. Куда больше, чем мы думаем. Искусство может быть и благом для человека и злом. Искусство-это одно из активнейших средств воздействия на человеческие эмоции. Эмоции не бывают нейтральными. Они могут быть только либо на пользу, либо во вред.
Что такое прекрасное? Очень красивое. А что такое красота? В природе -это радующее или удивляющее сочетание форм и красок. А в искусстве? Если "по Чернышевскому", то красота это правда. Но все ли понимают красоту "по -Чернышевскому"? Боюсь, что нет. Гораздо чаще красота в искусстве понимается, как изображение "красивого". Таким образом, красивый портрет женщины- это портрет красивой женщины.
|
|
Искусство и мода.
Но самое интересное то, что произведения художника или скульптора вовсе не обязательно что-нибудь изображают. В орнаментальной росписи стен и посуды, в орнаменте ковров, циновок книжных переплетов, одежды очень часто нет даже намека на изображение чего либо, а в то же время это искусство художника. Все это пластика формы и пластика цвета. Все это говорит языком искусства, то есть вызывает чувственные ассоциации. Если бы кто-нибудь из современных людей мог бы оказаться в пещере наших предков и если бы его не убили и не съели, то он обнаружил бы там все виды искусства. На стенах пещеры была бы и разноцветная живопись и одноцветная графика. У входа или по углам стояли бы глиняные, деревянные или каменные скульптуры. При свете костра происходили бы представления в специальных костюмах, гриме или в масках. Музыканты стучали бы по разной величине камням или палками по выдолбленным колодам, черепаховым панцирям и натянутым кожам и трубили бы в тростники и раковины. А на ночь дедушки рассказывали бы внукам страшные сказки о том, как от лягушки болотного пара произошел человек.
Даже если художника, конкретного художника нет, все равно его искусство живет в его глиняных и раскрашенных вазах, картинах, в форме юбок, причесок, в изумительной песне. И нет никакой принципиальной разницы между богатым платьем из "золотой парчи" от "Диора" на эстраде и юбки из маисовой соломки на бедрах девушки Берега Слоновой кости.
|
|
Стремление создать красивое сопутствовало искусству художника и скульптура на протяжении столетий, а стремление украсить произведениями искусства свое жилище и самого себя сопутствовало жизни и быту всех людей- и бедных и богатых.
Раскрывая значение декоративного искусства, обыкновенно говорят, что оно вносит красоту в окружающую человека среду. Но опять возникает вопрос, что такое красота? Чем отличается неотразимая привлекательность прекрасного? Художники и теоретики искусства в прошлом пытались найти универсальную формулу красоты, дать точную классификацию красивого и некрасивого, выявить формальные признаки красоты. Но это сделать никому не удалось. Красота многолика. Но понятие красоты и признаки прекрасного менялись на протяжении всей истории человечества. И тут уже выступает на сцену ее величество мода. МОДА-(франц. mode, от латинского modus-мера, образ, способ, предписание)- непродолжительное господство определенного вкуса в окружающей жизни или культуре.
По В.Далю: мода- временная изменчивая прихоть в житейском быту, обществе, в покрое одежды и нарядах.
А по Пьеру Кардену: мода-это...обновление! Дерево сбрасывает старую листву, человек- наскучившую одежду.
Когда родилась мода? Кто ее создал? Мода растет сама, вместе с обществом. Она дитя времени, но с очень трудным характером. Какая-то конкретная мода похожа на снежок, вызывающий лавину. Она растет, вздымается и, наконец, достигнув предела, рушится. Задача талантливого художника-модельера и состоит в том, чтобы предугадать это возникающее новое, что уже носится в воздухе, но не обрело еще плоти. Тут и соединяются мода и искусство!
|
|
Именно талант модельера объединяет их в единое целое высокое портновское искусство. Вся история одежды- это одновременно и история возникновения портновского искусства - одного из древнейших видов ремесел.
Мода и история.
Все мы привыкли к одежде, как к собственному телу, Кажется, что она была всегда, во все времена. Но одежда появилась не сразу. К этому вел процесс развития земли и человечества. Первая форма одежды возникла, когда человек впервые соединил вокруг своего тела две шкуры, закрепив их веточкой. А когда эти шкуры он украсил ракушками и нанес на нее пятна соком какого-нибудь растения- возникло искусство создания одежды.
Но шкуры скоро сменил текстиль, для закрепления уже стали использовать костяные и металлические иглы и броши. И тогда открылась новая страница одежды и моды.
Когда человек создает одежду, он предъявляет к ней немало требований: она должна быть удобной, красивой, недорогой. И красота в этом перечне стоит на первом месте. Люди еще в седой древности испытывали потребность в украшениях. Свидетельство тому- найденные в захоронениях серьги, колье, броши, браслеты, кольца. Некоторые атрибуты украшений заменились со временим похожим на них орнаментом, узором или рисунком на одежде. И чем больше развивалась одежда, тем сильнее подчиняла она себе украшения. Порой создавались подлинные шедевры искусства, где национальный колорит идеально сочетался с простыми, элегантными формами.
Древний Египет.
Папирусные свитки и каменные письмена повествуют нам о жизни Древнего Египта. В Египте Нового царства (1562-1085 гг. до н.э.) женщина идеализируется, становится своеобразным центром светского общества. В литературе появляется новый жанр- любовная лирика. Забота о внешности была для египтянок делом первостепенной важности.
Особое внимание уделялось волосам. Если волосы были недостаточно хорошие, использовали парик. Прическу помогало сохранять специальное изголовье у кровати. В период Древнего царства (до 2000г до н.э.) женщины носили гладкую короткую стрижку. В последующие тысячелетия мода несколько изменилась, волосы удлинились, их стали заплетать в множество тоненьких косичек и укладывать их в сложную прическу. В период Нового царства женские прически становятся все роскошнее и фантастичнее, их украшают перьями, цветами, металлическими безделушками.
Косметика- краски, грим, притирания- имела значение не меньшее, чем еда и питье. К периоду Древнего Египта относится и первый известный нам сборник косметических рецептов, составленный царицей Клеопатрой. Как модно воспользоваться косметикой несомненно знала и прекрасная Нефертити, на чьем бюсте художник тщательно вывел подбритые подведенные брови, а также чрезвычайно модную в те времена темную линию удлиняющую разрез глаз. Помимо карандаша для бровей, у египтянок в моде были помада, лаки для ногтей, краски для волос, душистая вода и прочие атрибуты косметического арсенала.
Одежда, особенно в древний период, была крайне проста и составляла в основном из узкого легкого одеяния типа сарафана на одной или двух бретелях. От холода защищала большая накидка.
Волокно, из которого изготовляли полотно, было необычайно тонким. Килограмм пряжи состоял из нити длиной 240 км.(Современная тончайшая льняная нить ровно вдвое толще). Такое полотно называли "тканым воздухом". Шелк в Египте не был известен. Шерсть использовали только для орнамента. Встречались ткани с вплетением стеклянных и золотых блесток.
Женскую красоту подчеркивали украшения. Основным декоративным элементом платья был широкий круглый воротник. Его делали из разных ярких материалов, например, стеклянных бусинок, фаянсовых бляшек, золота и драгоценных камней. Кроме того, носили ожерелья, ручные и ножные браслеты, кольца, тяжелые серьги.
Древняя Греция.
V век до н.э. был веком расцвета культуры греческого государства. Победа в греко-персидских войнах вызвала подъем национального самосознания. В это время в Афинах огромного размаха достигает строительство. Восстанавливается из руин старый центр города, возводятся новые храмы, общественные здания - гимназии, стадионы и т.д. Небывалого расцвета достигают литература, изобразительное искусство. В этот период создают свои прекрасные статуи и возводят архитектурные ансамбли великие скульпторы Фидий, Мирон, Поликлед., пишут трагедии Эсхил, Софокл, Еврипид. Все эти произведения прославляют гражданские идеалы, воспевают свободного и доблестного человека.
Образ мужественного человека нашел свое выражение в эстетическом идеале того времени. Идеалом был доблестный и прекрасный человек. Сильная и прекрасная, тренированное и гармонично развитое тело являлось необходимым признаком красоты. Костюм складывался в тесной связи с условиями жизни греков и под влиянием их эстетических представлений. Благоприятные климатические условия и эстетическое отношение к человеческому телу предопределяли легкость и гармоничность форм античного костюма. Эстетической основой костюма являлась драпировка, которая располагалась в самых разнообразных направлениях, подчеркивая форму тела и изменялась в разных ракурсах при движении, обрисовывая и подчеркивая идеальные формы тела. Складки были основой античного костюма. Различали трубчатые, органные, каскадные, лучевые складки.
Основа греческого костюма - кусок ткани, сколотый, закрепленный или задрапированный на теле. Получались различные виды костюма - экзомида, хитон, пеплос, хламида.
Древний Рим.
История древнеримского государства восходит к VIII веку до н.э. и завершается в V веке н.э. гибелью Рима, павшего под ударами варваров и восставших рабов. Рим в период расцвета получил название "вечного города". со всех концов земли в него стекалось бесчисленное множество иноземцев - ученых, поэтов, художников, торговцев и просто путешественников. Бесконечные войны давали колоссальное количество бесплатной рабочей силы - пленных рабов, а также наводнили Рим награбленными ценностями. Роскошь в одежде, еде, домашней обстановке достигла небывалого размаха. Все это развратило римлян.
Костюм древних римлян сформировался в республиканский период отличавшийся относительной строгостью быта. Эстетическим идеалом римлян являлись суровые войны и величественные женщины. Этот идеал подчеркивали сложные одежды, предававшие фигурам римлян величественность. Основные ткани для изготовления одежды были шерсть и полотно. В костюмах сочетались яркие цвета - красный, фиолетовые, коричневые, пурпурные, желтые. Парадным цветом одежды был белый. Римский костюм был похож на греческий обилием драпировок. Но эстетический критерий отличался от греческого. В Риме не было столь сильно развитого, как в Греции, культа прекрасного человеческого тела. Верхом изящества считалось театральность в движениях и позах.
Средние века.
Средневековье, эпоха мрачных рыцарских замков, бесконечных разбойничьих войн, духовного оскудения, жестокости. По сравнению с античной эпохой ее называли ледниковым периодом в истории европейской культуры. На рубеже V - VI веков возникло единое государство франков. Возник пышный королевский двор. В высоких залах звучали романсы в стихах в исполнении трубадуров. Огромная популярность любовной лирики породила один из самобытных феноменов средневековья - рыцарское служение даме. Идеализированная дама сердца была хрупкой и нежной, как лепесток розы. Походка у нее должна быть легкой и воздушной, лебединая шея, золотые локоны падали до бедер. Кожа белоснежная, щеки румяные. Достичь этого было очень трудно. Гримм использовали в таком количестве, что священнослужители даже жаловались богу на то, что женщины изводят все краски и их не хватает на иконопись. Невинный облик создавался тонкими выщипанными бровями и прямыми зачесанными назад волосами. Позже, по требованию церкви, женщины стали носить головные уборы. Дамы носили вуаль. Из вуали позднее сформировались интересные головные уборы - в форме тюрбана, короны ил венка, завязываемого под подбородком. Такие уборы могли быть очень ценными и декоративными, так как украшались жемчугом и драгоценными камнями и часто являлись произведениями искусства.
В первые века после падения Римской империи (476 г.) одежда долгое время была простой и однообразной, ибо христианская церковь требовала полностью закрывать тело. Женская одежда в то время состояла из двух (в холодное время и нескольких) платьев - длинных, широких, с длинными рукавами. Поверх платья носили широкую четырехугольную накидку, которая закреплялась на плече.
В XI веке стало сказываться уже влияние роскошной одежды византийского двора. Верхнее платье укоротилось, из под него выгладывала богато украшенный складками край нижнего платья. Рукава верхнего платья расширялись книзу или плавно на подобие воронки, или резко так, что создавалось впечатление будто через руку перекинуто полотенце. Такие рукава были первым капризом моды в европейской одежде, функционального значения они не имели. В придворной одежде появился такой элемент, как подчеркнутая талия. Она должна была показать, что дама не принадлежит к трудящимся классам - в таком платье просто невозможно было работать. Ниже талии платье ложилось пышными складками до самых пят: и чем шире становилась юбка, тем длиннее тянулся за ней хвост. Акцентирование талии принесло с собой и декольте. К концу XI века оно, по утверждению моралистов, превзошло всякие допустимые нормы. Ноги, напротив, строго прятались, ибо они вызывали греховные мысли. Появление талии в модном силуэте предъявило портновскому искусству ряд новых технических требований. Самым важным элементом стал крой - умелое пользование кроем позволяло свободно оперировать шириной ткани. На утверждение новой моды ушел весь XII век. В течение этого периода ушли из одежды преувеличенные элементы: длинный шлейф, висячие рукава, осиная талия. Яркие украшения по краям сузились до каймы по вырезу горловины, низу рукавов и подолу платья. Выработался простой, но утонченный стиль одежды. Основные ткани - шерсть и лен. Но использовали и хлопок, который доставляли с Востока через Венецию и Испанию. Роскошным материалом считался бархат, который изготовляли в Германии. Шелк получали из Венеции и Сицилии. В XII веке в Германии уже умели изготовлять набивные ткани.
Эпоха Возрождения.
Ренессанс- переломный период в духовном и культурном развитии стран Западной Европы. Ярче всего и раньше всего черты нового времени проявились в Италии уже в XIV веке. Позже во Франции, Испании. Все эти перемены не могли не коснуться и женских судеб. В эпоху Возрождения создается новый идеал красоты, воспевающий человека, гармонию его тела и духа.
Важнее всего для женщины эпохи Ренессанса была прическа. Не избежали пристрастья к златовласым головкам поэты и художники Возрождения (Рафаэль, Боттичелли). Если в начале эпохи Ренессанса художники за редким исключением, например Боттичелли, изображали человека без идеализации, достаточно реалистично, то к XVI веку вырабатывается довольно четкий канонический тип. Исчезла готически стройная, устремленная вверх фигура. Женщине надлежало быть среднего роста, не полной, но все-таки при формах. Поскольку итальянки, как правило, были довольно приземисты, приходилось, как в искусстве, так и в натуре заботится об удлинении фигуры. Для этого изобрели колодки (итал. zoccli), порой столь высокие, что женщина чувствовала себя как на ходулях, и передвигаться могла лишь с помощью слуг. Это одна из причуд моды того времени.
Идеалом красоты считалась в Италии Изабелла д' Эсте. До нас дошел ее портрет кисти Леонардо да Винчи. Красавицей считалась и Маргарита Валуа, воспетая стихами и прозой, жена Генриха IV. Страстью к красивым нарядам пылали все женщины независимо от внешних внутренних достоинств. Мода сделала решительный поворот. Исчезла средневековая гротескность: туфли с загнутыми носами, рогатые чепцы, бесконечные шлейфы. Декольте стало прямоугольным, довольно большим, но не скандальным и обрамлялось кружевом и рюшами. Вообще, сборчатый воротник- один из заметнейших элементов Ренессанса. Сначала это складки присборенные вокруг шеи рубашки. Затем- отрезная деталь, которая со временем разрослась до невероятных размеров (особенно в Испании). Не меньшую роль в моде играл рукав, подчеркивающий роскошь и изысканность туалета. Играли не только формой, но и декоративным обилием ткани. Эффект достигался за счет игры света и тени. Лиф в эпоху Ренессанса был узким и заканчивался спереди глубоким мыском. Юбку присбаривали, длина позволяла ходить, не поднимая подола., В XVI веке в Испании изобрели металлический каркас, который обтягивали плотно материалом. Бюст и талия стягивались корсетом "в рюмочку". Вся эта несущая конструкция стояла на полу сама по себе. В нее заходили, как в шкаф, и застегивались. По-прежнему, достоинство ткани ценилось выше кроя. И шло ее на платье много. Красивое бархатное платье стоило столько же, сколько деревенька с землями и крестьянами. Поэтому шелк парчу использовали чаще только на отделку. Но и шерсть была дорогой. Лучшую поставляла Фландрия. Отменную парчу выделывали в Венеции, где собрались мастера со всей Европы. Здесь текстилю немало внимания уделили художники (Боттичелли, Беллини и др.) их эскизы купонов были великолепны. Тесные торговые связи с Востоком также отразились в узорах и росписях тканей. Через монголов проник в Венецию китайский рисунок. Орнамент тканей пестрит дубовыми ветками, лавровыми листьями, рогами изобилия. В нем даже появляются фрески древнеримских храмов. Узор покрывает ткань почти во всю ширину. На тканях так много золота и серебра, что порой они кажутся изделием не ткачей, а скорее золотых дел мастеров. Именно такие ткани часто изображали художники Ренессанса на своих картинах. К роскошному платью полагались украшения- чем больше, тем лучше. Драгоценности эпохи Ренессанса- одни из самых дорогих и красивых в истории ювелирного искусства. Высокое искусство, смелый поиск, необыкновенное чувство материала позволяли ювелирам Ренессанса создавать дивные по красоте и гармонии вещи.
XVII век.
Семнадцатый век- век расцвета абсолютизма, период дальнейшего развития национальных государств в Европе, эпоха больших экономических сдвигов и политических столкновений. К середине VII века на международную арену выходит Франция. VII век- пора расцвета светской культуры (Мольер, Корнель, Лопе де Вега), светской музыки и изобразительных искусств, которое дало миру Веласкеса, Рембрандта, Рубенса, Пуссена. Став одной из могущественных держав Европы, Франция в XVII веке стала гегемоном и в области моды. Неограниченная власть принадлежала королю Людовику XIV, который сказал: "Государство- это я." Политика меркантилизма, введенная министром Коль Бером, ограничивающая ввоз чужеземных товаров, способствовала расцвету ремесел и созданию различных мануфактур. Достигнув небывалого экономического подъема, Франция приобретает большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным языком. Франция экспортирует не только модные фасоны, но и предметы художественных ремесел, обслуживающих моду. Вывозились кружева, шелковые чулки, бижутерия, перчатки. Франция на многие десятилетия стала гегемоном в изготовлении предметов роскоши и диктатором мод.
Пока модных журналов не было, моды рекламировались весьма наглядным способом: со второй половины века ежемесячно посылались в ряд европейских стран (Англию, Германию, Италию, Россию, по две восковые куклы, одетые по последней моде- "Большая Пандора", рекламирующая платья, и "Маленькая Пандора", рекламирующая "неглиже". Даже во время войны не приостанавливалась пересылка кукол за границу.
В 1672 году был основан первый журнал мод- "Mercur galant", помогавший французским модам покорять Европу. К XVII веку в искусстве складывается стиль барокко, наиболее полно выражавший вкусы аристократии того времени. Это был стиль чрезвычайно парадный, декоративный и чопорный. Костюм эпохи барокко был всецело подчинен этикету двора и отличался пышностью, чопорность. и огромным количеством украшений.
Согласно новым эстетическим представлениям, красота заключается в монументальности и величии, богатстве и красочности одежд, причем сам человек отступает на задний план, теряясь на фоне пышных одежд. С 90-х годов в моду вошла прическа ФОНТАЖ, которая состояла из комбинаций локонов, уложенных на голове рядами и для твердости смазанных белком и выгнутого в различные фантастические формы проволочного каркаса, украшенного сложенным в складки газом, цветами, кружевом и лентами. Туфли в моде были на высоком каблуке, с очень узким, заостренным носком.
XVIII век.
XVIII век- последний этап феодализма и период перехода от феодальной формации к капиталистической. Франция по-прежнему остается страной с высоким экономическим развитием и просветительством. Французское искусство этого времени является эталоном художественной жизни для большинства европейских стран. Французский язык остается международным языком, французские моды продолжают иметь общеевропейский характер. Вместе с тем в XVII веке быстро растет экономическая мощь Англии. Становясь промышленной державой, она начинает оказывать и культурное воздействие на континент.
В развитии эстетических принципов XVIII века существует несколько этапов. В первой половине столетия художественное направление определял стиль РОКОКО. В самом его названии отразились затейливые завитки раковины (фран. "rocaille"-украшение из раковин). Ткань в это время, можно сказать нашла себя. Самыми популярными тканями стали атлас и сатин, позволяющие создавать богатую игру складок, которые были обязательными в одежде рококо. Эти наряды ожили на картинах Ватто. Туалеты стали чудом женственности, грации, изящества.
XVIII столетие- последний период господства аристократических мод, окончившийся падением абсолютизма в период французской буржуазной революции 1789 года. Моды этого времени создавались при дворе и отражали эстетические взгляды аристократии. В центре внимания был интимный мир и чувственные переживания человека. В салонах господствовали женщины. Желание нравится преобладало надо всем и вызвало к жизни одежду, подчеркивающую формы тела. Все хотели быть молодыми. Чтобы скрыть возраст, волосы покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щеки румянили. И изящество силуэта, хрупкость и утонченность были идеалом. Движения, походку вырабатывали с учителями "хороших манер". XVIII век называли "галантным веком", веком пудры, кружев и менуэта. Костюм имел такой силуэт: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Все это придавало фигуре изящество и легкость. Женственным был даже силуэт мужского костюма. Мужчины тоже одевают перчатки, зубы белят, лицо румянят, обвешивают себя часами, перстнями и кружевами. Костюмы аристократии сверкали золотом и драгоценностями. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.
Вторая половина XVIII века- это период классицизма, как ведущего стилевого направления в искусстве. Этот стиль выражал идеи просветительства, патриотизма, общественного долга. Свои идеалы просветители черпали также из античной истории.
В 70-х годах XVIII века очень большое значение приобрели английские моды. Более строгие по форме и цвету, они быстро распространились на континенте, первоначально оказав влияние на мужской костюм. В 70-х годах в моду вошел фрак, вытеснивший постепенно французский шелковый кафтан. В моду вошел цилиндр.
А в 80-е годы английские моды начинают влиять и на женский костюм. Английские моды этого времени были связаны с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе.
Для платьев английского типа прежде всего характерна мягкость линий. Поэтому жесткие каркасы вышли из употребления. Юбка платья обычно драпирована сзади, а не на боках, образуя турнюр. Такие одежды можно видеть на портретах английских художников Рейнольдса, Гейнсборо, Ромпея.
Русский костюм XVIII века.
В России до XVII века во всех слоях общества, как и раньше носили традиционный русский костюм, а все иностранные," немецкие" моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I. Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр I, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой. Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно купеческие сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа- завитый парик- и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за ее ношение платили в царскую казну налог. Только новое служивое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения. Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно закрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны. Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства. Дворянство тоже не полностью отказалось от старых привычек. Женщины, например, старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик, носили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте в одежде подавал сам Петр.
XIX век.
Можно сказать, что история европейского костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века, Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма, Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъемом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями, что вызвало поиски новых выразительных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев общества. Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщины же XIX столетия постепенно становятся как бы рекламой- выставкой благосостояния своего мужа, символом процветания его дел.
В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название АМПИР (от франц. Empire- "империя"). Идеи мирового господства римлян, прославление римских императоров перекликались с захватническими устремлениями наполеоновской политики. Отсюда интерьеры ампира носили парадный, холодно-официальный характер. Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом. Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба. Особенно ценилось искусство драпировки шали. В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки. Женский костюм дополнился огромным количеством драгоценностей.
В России "высшее" общество, особенно столичное следовало беспрекословно французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона.
После свержения Наполеона и Венского конгресса во Франции произошло восстановление монархии. Этот период в истории Франции носит название "Реставрации". Европейская культура в 1825 - 1850 годах приобретает еще более противоречивый и сложный характер. Неудовлетворенность действительностью, неверие в будущее, разочарование в действительности рождают новое направление в искусстве - РОМАНТИЗМ. Героем его становится человек, жаждущий свободы, протестующий против несправедливой действительности и гибнущий за свои идеалы (Байрон, Делакруа, Бетховен, Шопен, Шуберт). Париж, по-прежнему, остается культурным центром Европы. В период Реставрации силуэт женского костюма упрощается. Платье становиться короче. Под платьем остается жесткий, хотя и короткий корсет. Ювелирные украшения почти вышли из моды. Носили главным образом, серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой - муфты. Нововведением стало боа - круглый шарф из меха или перьев. В 40-е года характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новым кумиром высшего общества стала "светская львица" - модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение в одеждах и манерах. По словам современников, "львицы" научились держаться в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские замашки с элегантностью и изяществом, и с одинаковым интересом читать "Журнал коннозаводства" и "Курьер дамских мод". Определенное влияние на модную женскую одежду оказал роман Ч. Диккенса, имевший тогда широкую известность. В костюме началось "увлечение добродетелью": женщина желала казаться скромной хозяйкой.
Во второй половине XIX века вкусы, мода диктуются по-прежнему буржуазией. Но вместо мелкобуржуазных мод, наступает время господства безмерной роскоши крупной буржуазии. В это время появляется понятие от кутюр.
От кутюр (фран. Haute Couture)- это швейное искусство на высоком уровне. В более узком значении: уникальное творчество ведущих парижских модельеров, задающих тон в международной моде. От кутюр появилось в то время, когда создателям новых моделей одежды удалось выделиться из числа анонимных, никому не известных швей и портных. В середине прошлого столетия возникли ателье- первые дома моделей и появились первые модельеры, окруженные часто мистическим ореолом. Туалеты на которые во второй половине XIX века ориентировался высший свет, создавали яркие личности, выступающие зачастую как истинные художники. Несомненно, эти маги, создававшие из массы шелка, бархата, кружева и жемчуга настоящие шедевры, имели в глазах великосветских дам больший вес, нежели какой-то мастер кисти. Одна из наиболее ярких личностей эпохи кринолинов и турнюров был англичанин Ворт, покоривший своими идеями парижский свет и даже супругу Наполеона III Евгению. Благодаря своим бесчисленным умопомрачительных нарядов Евгения оставила след в истории моды. "Детища" фантазии Ворта и его коллег высоко копировались не только за дорогие материалы и великолепную обработку. Самым главным было имя создателя, делавшее платье произведением искусства. Авторитет Парижа был непререкаем для аристократов и буржуа многих стран. Огромную роль в распространении моды играло развитие промышленности, изобретение швейных машинок для домашнего пользования и появления анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей. Изобретение фотографии дает возможность более точно и детально судить о модах второй половины XIX века. В 1868 году был создан Парижский комитет профсоюза швейной промышленности(Cambre Syndikal de la Coutur Parisienne), который объединяет и по сей день ведущие дома моделей и фирмы Парижа и реализует правовые вопросы, касающиеся моды. Но только в 1913 году была введена договоренность, запрещающая копирование моделей. Несмотря на это, искусство моды еще не встало в один ряд с другими видами искусства. Лишь в 1943 году был издан закон, на основании которого модельеры получали равные права с работниками искусства и литературы.
Знамя от кутюр после Ворта продолжали высоко держать и другие модельеры, полет фантазии которых мгновенно подхватывали многочисленные почитатели моды. Многие идеи парижских модельеров оказали влияния на развитие международной моды, авторы их вошли в историю моды. Требовалось большое мастерство и огромный талант, чтобы отразить в одежде идеи своего времени, формировать вкусы женщины согласно какого-то туманного идеала. В эти годы вся Европа увлекалась театром итак называемыми "живыми картинками". Но не только восхищение театром, модными актерами, но и желание испробовать самим свои силы в искусстве "превратило каждый салон в сцену", как писала хроника того времени. Кроме театра, модным считалось посещать открывшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны. Строительство железных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах- к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы. Но вся мода ориентируется на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды XIX столетия. Для платьев обязательны кринолины и корсет.
Но характер костюма к концу XIX века снова изменяется. В литературе и искусстве развиваются декадентские течения, среди которых господствует символизм. Делается попытка создать и в прикладном искусстве новый стиль, отвечающий требованиям эпохи. Этот новый стиль получил название МОДЕРН. В нем ощущалась какая-то неуверенность, проявляющаяся в обтекаемых формах, асимметрии. Излюбленным орнаментом модерна были сюжеты: лилии, водоросли, русалки. Орнамент имел текучую вялую линию. Эта вялость линий проявлялась и в силуэте костюмов.
XX век и Поль Пуаре.