Диаметр диффузора дросселя снизу – 35 мм, на самой заслонке стоит № 80699
2.Форсунка — № 4850, номер находится сверху, со стороны контактов подключения форсунки.
3. ДПДЗ – № 87654, на датчике два номера, один сверху, другой ниже. Нас интересует верхний, нижний — это дата выпуска.
ШДХХ – 59524, опять же номер верхний. ШДХХ на C14NZ имеет колпачок в виде усеченного конуса и конус этот меньшего диаметра чем у других ШДХХ.
Верхняя часть моноинжектора имеет № 17090049 и номер этот находится под регулятором давления топлива.
Моноинжекторная головка C16NZ:
Диаметр диффузора дросселя снизу – 38 мм, на заслонке № 80700.
Форсунка — № 5278 от 1.6 5184 от 1.2
ДПДЗ — № 80692
ШДХХ — № 59601 ШДХХ имеет заостренный конус и диаметр больше, чем у предыдущего регулятора.
Верхняя часть моноинжектора имеет № 17088112
Моноинжекторная головка C18NZ:
Диаметр диффузора дросселя снизу – 44 мм, на заслонке № 80668.
Форсунка — № 5277
ДПДЗ — № 06682
ШДХХ – № 59601 или 59603, разницы между ними не заметил.
На верхней части моноинжектора № 17090060
негерметичность форсунки, есть еще там клапанок и пружинка в помойнике,которая регулирует давление топлива, дефект измерителя давления во впускном коллекторе, или дефект ДПДЗ.... все перепробывать поочереди, и будет найден ответ.
Датчик температуры страдал, тот что на мозги. с 2мя контактами (на впускном коллекторе.) Еще форсунка сверху треснула. Сейчас стоит от 1,2. попалась с моником от X16SZ (заказать стоит дорого), и выработка на шляпе РХХ была.
Ошибки пропали после того как только я переключил вид топлива с 91-го на 95-й!!! Я этот разьём (возле диагностического) видел но не знал для чего он!
Заметно стабилизировался ХХ, улутшылась динамика разгона и т.п.
Всем отозвавшымся СПАСИБО!!!
окозалось что катализатор приказал долго жить, после его удаления все стало хорошо.
есть три основные причины - форсунка переливает вследствие механического износа, треснуло и не держит уплотнительное кольцо на форсунке или вышел из строя регулятор давления топлива и давление в рампе повышено.
Смотри колечко форсунки, продувай обратку.
так и есть:) все дело было в колечке форсунки:D щас двигатель работает как часики
Andr84, колечки на форсунке заменил? как поживает проводка на ДТОЖ мозгов?
Virus177, причин может быть дофига - читай форум. Основные: подсос воздуха, умерли кольца форсунки, глючат ДПДЗ, ШМХХ, ДТОЖ на ЭБУ, само ЭБУ или проводка до них.
у друга форсунка треснула, был перелив и ошибка 45
Был подсос воздуха через небольшую трещинку в шланге идущем от моника к MAP сенсору.
при отсоединенной лямбде на проводе, что идет с мозга, опорное напряжение должно быть 0,45-0,5в......при подключенной и исправной лямбде осциллографом видны изменения напряжения примерно от 0,2-до 0,8В....чем меньше эти изменения, тем ближе кончина лямбды......вроде так...
Шланг МАР сенсора не забит/не повреждён?
Попробуй отключить(снять) от моника толстый шланг вентиляции картера - повышенный обьём картерных газов с маслом может быть причиной 45-ой
У меня на C18NZ при установке форсунки на место завернулась уплотнительная резинка.Её сначала нужно вставить в колодец форсунки,а потом аккуратно саму форсунку...А я первый раз сделал на оборот-резинку на форсунку и всё поставил на место.Казалось бы
обратку я всю продувал, да и через насос с манометром пробывал: 0.8 и открывается обратка. больше не знаю что ещё придумать?
ДПДЗ лучше сразу заменить на бесконтактный (если в своём не уверен) или подкинуть чужой на время. Напряжение на выходе при отпущенной педальке (средний вывод - масса) 0,48 - 0,54 Вольт.
Этот код неисправности говорит о невозможности системы управления создать такую топливоподачу, чтобы сигнал датчика определял бедную смесь. Если регулятор топлива неисправен или обратный трубопровод пережат, то повышение давления в топливной рампе может привести к этому коду неисправности. Грязные форсунки могут резко увеличить свои расходные характеристики и заливать двигатель независимо от расчетной топливоподачи. Появление кодов
Возможно пережали топливо провод братку или не подсоединили клапан обкатки (хотя вряд ли). Или неправильно установили ремень ГРМ или зажали клапана.
отсоедини клапан рециркуляции отраб. газов и заглуши шланг, ездий без него. в 90% случаев помогает. из за чего это происходит: вероятно из за старения мембраны в егр клапан открывается больше нормы,соответственно разряжение в моторе падает,мап сенсор показывает большее напряжение,мозги открывают больше форсунку
Если на проводе к лямбде больше 1 В мозг "приехал" 
Вот как проверять:
Во-первых нужно завести и прогреть двигатель. Затем разъединить разъём лямбды. Один щуп мультиметра вставляем в разъём моторной косы, а вторым касаемся массы двигателя. Мультиметр должен показывать строго 0,45 В. Если это не так, ищем неисправность в моторной косе: проверяем её массы, проверяем целостность провода лямбды и заземлён-ли экран провода. Далее один щуп мультиметра в разъём самой лямбды, а второй по прежнему на массу. Показания мультиметра должны быть в пределах 0,4 В-0,9 В на ХХ. И должны постоянно меняться. Если резко поднять обороты, показания должны тоже резко измениться. Если напряжение на ЛЗ ниже нормы, или оно не меняется с увеличением оборотов - датчик труп.
Датчик скорости на хх не влияет.Он начинает работать только при движении авто и только для того чтобы рабатол ПХХ(принудительный холостой ход в движении для плавного переключения передач и тп. и тд.)
Либо есть подсос воздуха в выпускном тракте
я и узнал о 45й. Заводилась плохо из за насоса (не давал давление). Потом поехали замены, термо датчик на мозги, датчик положения дросселя, мап сенсор, лямбда зонд, колечки на форсунке. Куда копать дальше уже не знаю! Дрыгать C16NZ машина бензиновая
Причина найдена и она банальна! разобрав бы раньше дроссель и подключив под насос я б увидел, что течет сама форсунка(
это скорей всего лямбда или форсунка забилась, а с форсункой как разобрался, разобрал дроссель, отключил форсунку и подал напругу на насос, начала выступать капля бензина из отверстия. за секунду наверное миллилитров пять вытекло
Проблема с чеком и расходом побеждена, причина была в уставших в труху проводов массы мозгов, также седьмой пин от мозгов, который идёт до лямбды звонился в ноль, а оказалось, что сопротивление появилось на нем, ну и было выставлено зажигание, у меня было малость раннее, тк при замере грм метки не совпали на ползуба на шкиву распредвала, т.е на один зуб на коленвале. Как я не крутил шкивы, как ни ставил ремень — не получилось выбить эти ползуба.
В общем проблема решена, расход в норме. Доволен как слон, кассиры на местной АЗС видят меня в три раза реже, а я и рад;)
по поводу проверки опорного напряжения на лямбда зонде: при включенном зажигании (не важно двиг работает или нет) и отключенном зонде напряжение должно быть 0,45 В не более и не менее (меряется мультиметром с высоким входным сопротивлением у дешевых оно низкое и результат получается не правильный), это мы измерили опорное напряжение зонда и при работе он (зонд) отклоняет его в ту или иную сторону, ЭБУ понимает какова смесь бедная или богата и открывает форсунку на время больше или меньше, таким образом регулируется качество смеси. Если у тя напруга почти 0В проверь с выключенным зажиганием не подсажен ли провод лямбда зонда на кузов (проверять мультиметром) если нет то проблема с ЭБУ, если сидит на массе ищи где, судя по всему так оно и есть гдето перетерся жгут.
На прогретой машине зависимость оборотов двигателя от температуры пропадает, и начинает "работать" датчик кислорода, он же лямбда зонд, он изменяет опорное напряжение (которое у нас 0,45В) на свое в диапазоне от 0,1В до 0,9. Чем больше кислорода — тем меньше напряжение, и наоборот. Если напряжение на прогретом моторе составляет по прежнему 0,45В — то значит лямбда вышла из строя, кроме того "зависание" напряжения на определенных напряжениях (например 0,8-0,9В и не опускается, либо не поднимается выше 0,3) — тут уже нужно смотреть смесь, она либо сильно богатая, либо сильно бедная…
ГБО Эмуляторы:
Лямбда. Много схем на 555 таймере. Сам хотел такой же сделать. После обдумывания нашел другой вариант; порывшись в Интернете понял, что я не один такой. Основа - мигающий светодиод.
Форсунка. Контактами дополнительного реле резистор (100 Ом) включается последовательно с форсункой, уменьшая ток в цепи. Форсунка открыться не может, но ток протекает и ЭБУ считает, что с цепью управления форсунки всё в порядке.