Ленточный фундамент
Ленточный фундамент возводят из бута, бутобетона, сборного и монолитного бетона (рис. 12).
Рис.12. Ленточный фундамент из бутового камня:
1 - кирпичная кладка стены; 2 - гидроизоляция; 3 - бутовый камень; 4 - утрамбованная песчаная подушка; 5 - уплотненный грунт; 6 - песок; 7 - засыпка; 8 - отмостка; 9 - глубина промерзания
Он предназначен под стены из тяжелого материала (камня, кирпича, бетона). Ленточный фундамент прочен и надежен. При изготовлении такого фундамента состав используемых цементных растворов должен соответствовать характеру грунта.
На маловлажном грунте с уровнем грунтовых вод ниже 3 м используют раствор следующего состава: цемент марки 100, известковое тесто или глина и песок в соотношении 1:0,5:5.
На влажном грунте с уровнем грунтовых вод 1-3 м используют раствор из указанных компонентов, но в соотношении 1:0,3:3,5.
При насыщенном водой грунте с уровнем грунтовых вод до 1 м используют раствор следующего состава: цемент марки 150 и песок в соотношении 1:2,5.
Приготовление бетона. Для получения качественного бетона необходимы технически чистый песок, гравий и вода. Приготавливая бетон, очень важно соблюдать нужное соотношение песка, гравия и воды (гравия должно быть больше, чем песка, в 1,5-2 раза; вода должна составить 60-75% массы цемента). Зимой для ускорения затвердевания бетона следует использовать воду, подогретую до 40-50 °С. Летом пользуются холодной водой, предотвращающей быстрое "схватывание".
Для бетонной смеси подготовьте железную емкость или (в крайнем случае) лист железа. Вначале в емкость засыпьте песок в нужном количестве, затем - сухой цемент. После этого смесь хорошенько перемешайте и добавьте гравий или щебень в нужном соотношении. Смесь снова тщательно перемешайте и осторожно залейте водой. Размешав массу до однородного состояния, используйте ее для заполнения опалубки.
|
|
Способы изготовления ленточного фундамента. Надежность фундамента зависит от его конструкции, применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.
Способ 1. В приготовленную траншею засыпьте слоями по 15-20 см гравий, крупнозернистый песок, утрамбовывая и поливая водой каждый слой. Дойдя до уровня земли, траншею полейте сверху жидким цементным раствором. Затем возводите цоколь из бутового камня или кирпича. Этот цоколь изолируйте от влаги двумя слоями рубероида.
Способ 2. В приготовленную траншею засыпьте слоями по 15-20 см гравий, крупнозернистый песок только до половины. Затем поверхность засыпки выровняйте и уложите на нее в один ряд кирпичи. Сделайте съемную опалубку из досок или рам, обитых обрезками шифера. Желательно пропитать деревянную опалубку антисептиком, высушить и покрыть гудроном.
Щиты опалубки скрепите друг с другом в вертикальном положении при помощи деревянных связок или кусочками доски. Если вы используете опалубку из шифера, то установите ее внутрь. Это значительно облегчит укладку и уплотнение бетона.
Способ 3. На плотном грунте листы с шифером можно ставить в траншею без рамок "внахлест", скрепив верхние концы листов шифера съемными связками. Пространство между шифером и стенками заполните песком и утрамбуйте. В опалубку забросьте до половины песок и гравий, утрамбуйте, а сверху заполните бетоном. Укладку и трамбование бетона ведут слоями не шире 15 см. Трамбовать надо до тех пор, пока поверхность бетона не заблестит от выступившего цементного молока.
|
|
Через 2-3 часа после завершения работы фундамент покройте промокаемыми материалами (мешковиной, рогожей, опилками, стручками) и обильно полейте. Летом нужно поливать бетонный фундамент в первые 2-3 суток через каждые 3-4 часа. После полива бетон закройте полиэтиленовой пленкой. После того, как бетон "схватится" и затвердеет, опалубку снимите (через неделю при температуре наружного воздуха 10-15 °С). Пазухи вокруг фундаментов заполните грунтом, лучше глиной, и тщательно утрамбуйте его. После этого выполните отмостку. По верху фундамента уложите гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент выполняют под деревянные стены бани из тех же материалов, что и ленточный. Такой фундамент в два раза дешевле ленточного.
В качестве столбиков используйте деревянные сваи, металлические и асбестоцементные трубы, заполненные бетоном в крайнем случае используйте валуны.
Поставьте столбики под углы стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Если между основными столбами расстояние более 2 м, то поставьте еще промежуточные столбы.
Кирпичные основные столбы обычно делайте размером 38x38 см, промежуточные - сечением 38x25 см. Иногда используют столбы в два кирпича. Под кирпичные столбы насыпьте песчаную подушку на половину глубины траншеи, утрамбуйте слоями по 10-15 см и полейте водой.
|
|
Иногда для изготовления столбчатого фундамента под баню используют деревянные столбы, предварительно покрытые расплавленным гудроном. В народе их называют "стульями".
Изготовление бетонных столбов
Для столбчатых фундаментов сделайте вручную или с помощью механического автобура квадратные или круглые ямы с вертикальными стенами с поперечными размерами не менее 30 см. Затем установите опалубку, предварительно смазанную любой не-затвердевающей смазкой. Уложите арматуру и залейте бетон, хорошенько утрамбуйте и выдерживайте до затвердения, после чего разнимите. Дли увеличения несущей способности столбчатых фундаментов нижнюю часть ям можно расширить и заполнить утрамбованным щебнем, а по верху столбиков соорудить замкнутый монолитный железобетонный пояс - ростверк.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
БРЕВЕНЧАТЫЕ И БРУСЧАТЫЕ СТЕНЫБАНИ
Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые и брусчатые стены хорошо пропускают воздух и пар, держат тепло и своеобразный аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. В бане, сложенной из бревен или бруса, естественная вентиляция. Даже без дополнительной вентиляции в ней сохраняется приятная атмосфера. Кроме того, деревянная баня имеет уютный вид. Дерево обладает магической силой. Находясь в бревенчатой бане, мы чувствуем себя ближе к природе.
Складывание сруба из бревен
Рубленые стены бани собирают так же, как стены изб (толщина стен из бревен - 14-16 см, из бруса - 10-14 см). Они состоят из отдельных венцов, горизонтально уложенных друг на друга и соединенных между собой вставными деревянными шипами, размещенными через 1-1,5 м по длине в шахматном порядке по высоте стен.
Сруб складывают из венцов. В стены с окнами подберите 5 нижних венцов и, в зависимости от толщины бревен, 2 или 3 верхних. В стены, имеющие только двери, подготовьте 2 нижних венца и 5 верхних. Примерно на середине высоты стены будет уложен еще один сплошной венец, который вы затем вырежете в проемах. Нижний венец - оклад - делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы, остальные - рядовые, с меньшим сечением.
На фундамент, покрытый гидроизоляцией, уложите нижний венец. Используйте для этого поперечные брусья в качестве подкладки.
Между фундаментом и окладом образуется зазор. Его нужно заложить кирпичом и залить цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида в местах контакта с раствором.
Стык бревен верхнего венца делайте косым натяжным замком с зубом. Можно стыковать короткие бревна вертикальным гребнем, не более одного стыка на венец, во всех венцах, кроме нижнего. При этом стыки не должны располагаться друг над другом.
Разметка вертикальных диаметров бревен
Следующий этап после подборки бревен - разметка вертикальных диаметров бревен с обеих сторон. Эту операцию делают для получения правильной разметки "лапы" или гребней и отеса кромок бревна. Иначе обязательно получится перекос. Вам придется выполнять длительную и трудоемкую подгонку врубки.
Размечайте диаметры при помощи тяжелого отвеса. Прикладывайте его к обоим торцам бревен точно посередине. Очертите карандашом линию отвеса.
При складывании сруба из бревен получается выход их концов за пределы стен.
Для примера опишем способ вычерчивания "лапы" для бревен со средним диаметром 22 см (рис.13).
Рис.11. Вычерчивание шаблона "лапы":
1 - квадрат, вычерченный по среднему радиусу бревна; 2 - вычерчивание шаблонов; 3 - готовые шаблоны; 4 - расчерчивание "лапы" на бревне: А - торец, В - закрытая боковая "лапа", С - боковины, D - готовая "лапа"
Вычертите на листе бумаги две одинаковые окружности диаметром, равным среднему диаметру бревна. Если ваши бревна обработаны "под скобу", то средний диаметр будет равен диаметру любого бревна.
Средний диаметр придется вычислять при бревнах разной толщины. Например, в углу сходятся 30 бревен, сумма их диаметров - 690 см. Это число (690) делят на 30 (690:30). Получается 23 см. Это и будет средний диаметр. Проведите через центр две линии при помощи угольника (одна линия должна быть перпендикулярна другой) и соедините точки их пересечения с окружностью. Получится квадрат.
Затем разделите его две вертикальные противоположные стороны на 8 частей, две другие - на 2 части. После этого проведите вертикальную линию через 2 последние точки. Эта линия будет совмещаться с проведенным вертикальным диаметром при перенесении на торец бревна.
Соедините линиями стороны, разделенные на 8 частей. Один шаблон получается со сторонами 6/8 и 4/8, другой - со сторонами 6/8 и 2/8.
Наклейте полученные шаблоны на фанеру. Вырежьте их и сделайте маленькие вырезы в местах, где была проведена вертикальная линия. Для удобства пронумеруйте готовые шаблоны. Размечая раскрой бревна, первый шаблон приложите к торцу бревна точно посередине. Постарайтесь совместить вырезы с прочерченным вертикальным диаметром. Затем обведите шаблон по контуру.
Раскрой бревна
После того как вы расчертите торцы, приступайте к обработке бревна. Сначала нужно обтесать его с обеих сторон на длину в полметра. Причем нужно протесать сторону бревна, обращенную внутрь сруба. Расчертите остальные части "лапы" на получившихся протесанных боковинах бревна.
В бревнах со средним диаметром менее 22 см соответствующие стороны квадратов делите на 12, а не на 8 частей. Затем соедините их таким образом, чтобы получились шаблоны: один со сторонами 8/12 и 4/12, а другой со сторонами 6/12 и 4/12.
Сделайте вырез "лапы" в крайних нижних и верхних венцах только со стороны прилегания соседних венцов.
Для того чтобы получилась точная посадка "лапы", сделайте подтесывание постели бревна к верху нижележащего бревна. Проще делать плоское притесывание бревен вместо полукруглого паза. Ширина протесанной постели бревна должна быть равна его радиусу. В этом случае ваш сруб будет плотным.
Горизонтальные венцы соедините между собой обычными шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен; шканты могут быть заменены нагелями из проволоки диаметром 8-10 мм, забиваемыми в просверленные отверстия через 2 м (рис. 14).
Рис.14. Размещение шкантов по длине бревна и в простенке
Самым простым и надежным является соединение "в торцевой шпунт", когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис. 15).
Рис.15. Угловые соединения бревен:
1 - соединение бревна с балкой перекрытия; 2 - в "папу", 3 - в "чащу; 4 - соединение внутренней стены с наружной
Во избежание нарушения горизонтальности бревен в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего.
С нижней стороны у каждого бревна обязательно сделайте паз, которым уложите бревно на круглую поверхность предыдущего бревна. Для предупреждения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соедините друг с другом штырями (шкантами).
Оконопачивание стен
Подогнав бревно, установите его на паклю по всей длине, кроме "лапы", которая должна быть плотной. Вам понадобится на один метр паза 350-400 г пакли. Углы утеплите вертикальными досками. Предварительно уложите под них два слоя рубероида или один слой пакли.
Если нет пакли, возьмите мох. Храните его в куче - этим самым вы защитите мох от высыхания. Сухой мох непригоден, так как он становится ломким. Поэтому перед укладкой мох смочите из лейки раствором зеленого масла с мылом:. 0,5 л масла и 200 г мыла на ведро воды.
После устройства крыши бани можно законопатить пазы между бревнами. Для этого заполните пазы паклей или мхом вручную, без молотка, затем - дорожником или конопаткой, что придаст пакле форму валика.
После высыхания сруба швы между бревнами становятся более широкими. Поэтому следующее оконопачивание стен сделайте через год. Осадка рубленых стен - 15 см на 3 м высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставьте зазор высотой, равной 5% от высоты проема. Заполните зазор над дверными и оконными проемами и углы сруба паклей и закройте доской.
Сборка стен из бруса
Стены из брусьев сложить значительно проще. Для этой цели используют брусья сечением 150x150 и 150x180 мм.
Соедините брус "в лапу", в торцевой шпунт или за счет установленных в углах шкантов, которые сделайте из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20-25 мм и установите не только по углам, но и в середине бруса (рис. 16).
Рис.16. Угловые соединения бруса:
1 - соединение внутренней стены с наружной на шкантах; 2 - соединение на шпонках; 3 - соединение на шкантах; 4 - пересечение стен на шпонках; 5 - пересечение стен на шкантах; 6 - соединение внутренней стены с наружной на шпонках; 7 - соединение балок перекрытий со стенами
Завершают складывание стен верхним венцом (мауэрлатом). Его функция - опора для потолка и крыши. Поэтому мауэрлат должен быть выполнен качественно. Подберите для него стройные и крепкие брусья или бревна.
Оконные и дверные коробки соедините со срубом пазом, в который входят гребни бревен сруба, пропиленные ножовкой с высоко расположенной ручкой. После этого вырубите топором с торцов по предварительной разметке.
Установите нижний брус с подоконной доской на пакле. Следующая операция - вставка боковых стоек. Для этого подготовленные стойки плотно вбейте в гребни на паклю и затем вставьте верхний брус. Сопряжение подоконника и боковых отсеков должно быть очень плотным (для защиты от дождя и снега). Для предотвращения загнивания коробку обтяните по наружному контуру двумя слоями рубероида.
Сложенные стены должны немного осесть. Только после этого обшейте их "вагонкой" толщиной 16 мм с одной или с обеих сторон. Желательно, чтобы они имели шпунтовку или фальцовку. Крепите "вагонку" по рейкам, прибитым к стене. Между обшивкой и стеной образуется зазор, облегчающий сушку обшивки после банных процедур. С внутренней стороны между брусом и "вагонкой" проложите пароизоляцию из фольги, пергамина.
КАРКАСНЫЕ СТЕНЫБАНИ
В последнее время широко распространены бани с каркасными или панельными стенами (рис.17). Бани такого типа наиболее экономичны по стоимости. На них требуется лесоматериала примерно в 5 раз меньше, чем для рубленой бани. Кроме того, каркасная баня более теплая. По эксплуатационным свойствам каркасные стены не уступают обычным срубам.
Рис.17. Стены:
А - каркасные; В - панельные; 1 - стойка; 2 - обвязка; 3 - брусок; 4 - минераловатные плиты или другой утеплитель; 5 - пергамин; 6 - доска; 7 - отделочная доска
Сооружая каркасную баню, сначала ставят на фундамент каркас бани с крышей, а затем фундамент обшивают снаружи и изнутри с заполнением пространства между обшивками утеплителем.
Каркасные стены из бревен
Каркас стен бани (нижняя и верхняя обвязки, стойки) делайте из бревен, обтесанных на четыре канта, в которых выбирайте пазы шириной и глубиной 5-6 см (рис. 18).
Рис.18 Каркас стен из бревен
Бревна имеют на концах гребни, которые вставляют в эти пазы. Стойки каркаса соедините с обвязками потайным шипом и скрепите дополнительно скобами, обвязку в углах делайте "в полулапу" (рис.19).
Рис.19. Соединение обвязки "в полулапу"
На гидроизоляционный слой поверх цоколя точно по уровню уложите нижнюю обвязку. На нее также строго по отвесу установите угловые стойки и сверху расшейте их прочными 5-сантиметровыми досками, а с земли укрепите подкосами. Нарезанные по размеру бревна с гребнями вставьте сверху на паклю.
После установления всех бревен насадите верхнюю обвязку, наколачивая ее деревянным молотком на верхние шипы стоек. Желательно, чтобы бревна, установленные вертикально, были сухими. В этом случае конопатить их нужно один раз. Для таких стен могут применяться тонкие бревна.
По мере осадки стен из горизонтальных бревен необходимо заполнять зазор, образующийся вверху, досками и паклей, которые снаружи следует закрыть подшивкой карниза.
Каркасные стены из бруса
Уложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а на них - брусья нижней обвязки сечением не менее 150X150 мм (рис.20).
Рис.20. Каркас стен из бруса:
1 - стойка; 2 - раскос; 3 - балка верхней обвязки; 4 - дополнительная стойка для дверной коробки; 5 - продольный брус; 6 - балка нижней обвязки; 7 - фундамент
Соедините их в углах в четверть и скрепите гвоздями. Точно так же соедините балки под внутренние стены. Параллельно с этой работой можно выполнять укладку лаг. Некоторые плотники для удобства сооружения стен настилают на лаги временный пол.
Затем установите стойки из брусьев сечением 100x100 мм. Закрепите нижние концы столбов в углублениях обвязки деревянными и металлическими стержнями. Для того чтобы они стояли строго вертикально, зафиксируйте их раскосами из досок или брусков. Укрепите гвоздями по два раскоса на угловых стойках в разных направлениях.
Каркас должен иметь между стойками промежуток в 1 м. Для крепления оконных и дверных коробок поставьте дополнительные стойки в местах, где будут окна и двери. Брусья верхней обвязки, закрепленные сверху на стойках, скрепите между собой и стойками аналогично нижней обвязке.
Снаружи каркас обшейте досками, положив под них гидроизоляцию и располагая под углом к горизонтальной линии. Это будет способствовать жесткости конструкции.
Для внутренней обшивки используйте асбестоцементные плиты, доски, водостойкую фанеру. Пространство между обшивками заполните утрамбованной арболитовой массой послойно, по мере наращивания обшивки. Для того чтобы облегчить укладку утеплителя, одну внешнюю стену обшейте полностью, а после этого уложите утеплитель, постепенно поднимая в высоту обшивку с внутренней стороны. Затем сравняйте стены по стойкам каркаса и уложите брусья верхней обвязки с гидроизоляцией. В заключение соедините друг с другом и со стойками.
Каркасные стены можно заполнить жердями или тонкими бревнами, зазоры между ними - смесью глины с опилками, мхом, замоченным в известковом растворе. Очистите жерди от коры и закрепите их в проемах, образованных досками или брусьями.
С внутренней стороны на каркас обязательно уложите пароизоляцию из слоя пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, которую прижмите косой обшивкой из колотых досок толщиной 25 мм.
Между бревнами и обшивками можно проложить теплоизоляцию из камышовых плит толщиной 15 см, пропитанных 3-процентным раствором железного купороса против загнивания. Они имеют много достоинств: легкие, с хорошими теплоизоляционными свойствами не горят, а тлеют. Можно изготовить камышовые плиты самим, прошивая каждые 2 см материала оцинкованной проволокой диаметром не менее 1,6 мм. Подготовьте плиты длиной равной высоте стен. С обеих сторон закройте их асбестоцементными плоскими плитами. Можно оштукатурить стену.
Неплохой утеплитель получается из опилок, перемешанных с гипсом или с известью в пропорции 10:1 и засыпанных между наружной и внутренней обшивками слоем в 20 см. Главное требование - опилки должны быть сухими.
После того, как вы уложите первый слой опилок, залейте его раствором железного купороса в воде (25 г на ведро воды), постоянно размешивая. После этого слой опилок нужно слегка уплотнить. Со временем слой схватывается и не проседает.
Наиболее надежный и распространенный утеплитель - арболитовая масса.
Брусчатые стены являются наиболее простыми по конструкции. Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта обычно сечением 150х150 мм. При заготовке брусьев остаются горбыли, которые используют для устройства полов или чердачных перекрытий.
В углах брусья соединяют "в обло", "в лапу" и т.д. Для прочности применяют коренные или вставные шипы, располагая их вертикально (рис.21).
Рис.21. Рубка стен из бруса:
а - рубка угла вперевязку с шипом; б - рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; в - соединение стен из брусьев на нагелях; г - то же из шпунтованных брусьев с вставными рейками; д - сопряжение углов на шпонках; е - сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках;
1 - фаска 20x20 мм; - коренной шип; 3 - нагели; 4 - шпонки
При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала (обычно войлока). Если войлок толстый, его стыкуют впритык и укладывают в один слой, тонкий - в два слоя, но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, перекрывая нижележащие швы.
Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней (и торцевых) битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают венец. Нижние стороны венца ровно отесывают или строгают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На окладной венец укладывают второй венец, на него - последующие с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы она нависала над цоколем не менее чем на 50 мм.
Брусчатые стены (рис.22) - собирать легче, обычно их собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют "вполдерева", остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках, а кроме того, укрепляют в углах железными скобами, а по длине - нагелями.
Для последних уже после постановки бруса на паклю сверлятся отверстия глубиной в полтора бруса. Затем можно обшить сруб досками или облицевать кирпичом.
Рис.22. Детали стен из брусьев:
а - угловое соединение наружных стен на шпонках; б - соединение наружной и внутренней стены; в - соединение брусьев "в полдерева"; г - заделка проема, д - соединение угла коренным шипом; 1 - брус наружной стены; 2 - нагель; 3 - шпонка; 4 - брус внутренней стены; 5 - рейка но высота проема; 6 - оконная коробка, 7 - фаска; 8 - коренной шип
Соединение отдельных отрезков по длине для получения детали нужных размеров называется сращиванием. Сращивание широко применяется во многих строительных конструкциях.
Сращивание, или соединение, отрезков более крупных размеров производится вполдерева, косым прирубом, прямым накладным замком, косым накладным замком, прямым натяжным замком, косым натяжным замком и впритык. При сращивании вполдерева (рис.23, а) длина соединения делается равной 2-2,5 толщины бруса. Соединение скрепляют нагелями. Этот вид соединения применяется при строительстве брусчатых домов.
Рис.23. Сращивание:
а - вполдерева, б - косым прирубом, в - прямой накладной замок, г - косой накладном замок, д - прямой натяжной замок, е - косой натяжной замок, ж - впритык
Соединение косым прирубом с подрезкой торца (рис.23, б) делается равным 2,5-3 толщины бруса и крепится также нагелями.
Соединение прямым или косым накладными замками (рис.23, в, г) используется в конструкциях, в которых возникают растягивающие усилия. Соединение в прямой накладной замок располагается на опоре, а соединение в косой накладной замок можно располагать у опор.
Соединения в прямой или косой натяжные замки (рис.23, д, е) являются прочными, однако их изготовление сложно, кроме того, при усыхании древесины ослабляются клинья, поэтому для ответственных деревянных конструкций применять натяжные замки не рекомендуется.
Сращивание впритык (рис.23, ж) производится в тех случаях, когда два бруса своими концами ложатся на опору. Концы брусьев соединяют вплотную, а затем крепят скобами.
Соединение брусьев и бревен под углом применяют при возведении брусковых или рубленых стен, устройстве верхней или нижней обвязок в каркасных домах и в других деревянных конструкциях. Основными видами плотничных соединений являются соединения вполдерева, вполулапу, шиповое и угловым сковороднем.
Врубка вполдерева (рис.24, а) выполняется путем вырубки или срезки половины толщины на концах соединяемых брусьев. После вырубки концы соединяют под прямым углом. Соединение вполулапу (рис.24, б) получается при зарезке на концах брусьев наклонных плоскостей. Обработанные концы брусьев плотно соединяют. Размеры врубок определяются расчетом.
Рис.24. Соединение брусьев под углом:
а - вполдерева, б - вполулапу, в - шиповое, г - угловое сковороднем
Бревна по высоте собирают в паз. По длине бревна сращивают на щип (рис.5, в). В углах бревна собирают на лапу.
Размечают продольные пазы в бревнах шаблоном вдоль или на торцах бревна, после чего шнуром отбивают грани паза и выбирают его топором.
Для углового соединения лапу обрабатывают следующим образом. Конец бревна отесывают топором на два канта, затем шаблоном размечают контуры лапы и обрабатывают ее пилой и топором.
На деревообрабатывающих предприятиях выбирать Вазы и образовывать лапы можно на специальных станках с дисковыми пилами и фрезерными головками.
Крестообразные соединения брусьев (рис.25) применяют при строительстве мостов и изготовлении других деревянных конструкций. Этот вид соединения может выполняться вполдерева, треть и четверть дерева, а также с зарубкой одного бруса.
Рис.25. Крестообразное соединение брусьев:
а - вполдерева, б - в треть дерева, в - в четверть дерева, г - с зарубкой одного бруса
На рис.26, а показаны различные виды Т-образных пересечений брусьев, а на рис.26, б соединения горизонтальных брусьев с вертикальными.
Рис.26. Пересечение брусьев:
а - Т-образные, б - под углом горизонтальных брусьев с вертикальными; 1 - потайным сковороднем, 2 - натяжным сковороднем, 3 - потайным полусковороднем, 4 - сковороднем, 5 - сквозным шипом, 6 - потайным шипом, 7 - впрорезь
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Отклонения от проектных размеров, допускаемые при монтаже брусчатых зданий, приведены в табл.3.1.
Таблица 3.1
Допускаемые отклонения от проектного положения стен, перегородок и балок брусчатых зданий
| Отклонения | Величина отклонений, мм | |
| Венцов брусчатых стен от горизонтали на 1 м длины | ±3 | |
| Стен и перегородок от вертикали на 1 м высоты | ±2 | |
| Нижних граней балок перекрытия от горизонтали: | ±2 | |
| на 1 м длины балок | ||
| на все помещение | ±10 | |
| В расстояниях между балками перекрытия: | ||
| при щитовом настиле (накате) и настиле из плит | ±10 | |
| при прочих видах заполнения | ±20 |
Контроль качества и приемка работ
При выполнении работ должны оформляться следующие акты на скрытые работы: на антисептическую и огнезащитную обработку древесины с приложением данных анализа лаборатории; на заделку оконных и дверных блоков в стенах; на анкеровку балок перекрытий в стенах; на крепление деревянных перегородок к стенам. Качество работ должно отвечать требованиям СНиП.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
На деревообрабатывающих комбинатах осуществляются следующие виды обработки: продольная распиловка на пилорамах, шпалорезках и продольно-крутлопильных станках; поперечное распиливание досок на торцовочных станках; острожка на рейсмусных фуговальных станках; нарезка шипов на шипорезных станках; проушин на фрезерных и т.д. На рис.27 показан процесс изготовления стеновых брусьев и оцилиндрованных бревен с выборкой пазов на станке "Макрон". На рис.28 приведены основные виды контрольно-измерительного и электрифицированного инструмента распиливания, острожки, сверления и других видов обработки древесины на рабочем месте.
Рис.27. Изготовление профилированных брусьев (а), оцилиндрованных бревен (б)
1 - изделие; 2 - станок.
Рис.28. Контрольно-измерительный и электрифицированный инструмент
а - шило; б - циркуль; в - рейсмус; г - ярунок; д - угольник; е - черта; ж - отволока; з - ватерпас; и - марка; к, л, м, н, о - электрифицированный инструмент, соответственно: рубанок, дисковая пила, дрель, стусловая пила, шлифователь.
Значительная часть технологических операций по обработке древесины еще выполняется вручную (рис.29).
Рис.29. Способы ручной обработки древесины:
а - теска и рубка; б - поперечное и продольное пиление; в - строгание; г - долбление; д - сверление
Брусья
На торец каждого бруса должна быть нанесена маркировка с указанием типа, вида, длины бруса, породы древесины и условного знака завода-изготовителя. Маркировка должна быть четкой и производиться отбойным клеймом.
Для брусьев всех типов должны соблюдаться следующие допуски: по длине ±25 мм, по толщине ±5 мм, по ширине верхней пласти - до -5 мм от ширины нижней пласти, по ширине нижней пласти - от +10 до -5 мм для обрезных брусьев и от +50 до -5 мм для необрезных брусьев.
В брусьях в местах укладки не допускаются сучки размером более 400 мм, а на остальных поверхностях - более 80 мм.
Сучки загнившие, гнилые и табачные не допускаются в местах укладки подкладок, на остальных поверхностях допускаются сучки размером не более 30 мм; не должно быть гнили ядровой, мягкой заболонной, наружной и трухлявой, грибных ядровых пятен и полос более 15% соответствующей площади торцов, пластей и боковых сторон.
На брусьях не должно быть побурения и заболонной твердой гнили в местах укладки подкладок. На остальных поверхностях допускаются отдельные пятна размером не более 20 мм. Ложное ядро допускается без выхода на верхнюю пласть размером не более одной трети площади торца, а на боковых сторонах - не более половины толщины бруса, считая от нижней пласти. Допускается неглубокая некрупная поверхностная червоточина.
Допускаются без выхода на верхнюю пласть протяжением по торцу не более одной трети соответственно толщины или ширины бруса лепестковые трещины, трещины отлупные без выхода на пласти и боковые поверхности бруса, трещины морозные без выхода на верхнюю пласть глубиной не более 40 мм, трещины-усушки односторонние длиной каждая не более 400 мм, а торцевые сквозные - длиной не более 50 мм.
Брусья не должны иметь наклона волокон более 10%, проростов на верхней пласти, а на остальных поверхностях - длиной более 200 мм и шириной более 50 мм; не допускаются зарубы и загнили на верхней пласти в местах укладки подкладок, а на остальных поверхностях - глубиной более 20 мм; не должно быть кривизны в процентах от длины бруса более 0,2-по пластям, 0,5-по боковым сторонам обрезных брусьев и 1-по боковым сторонам необрезных брусьев. Кривизна сложная не допускается на пластях и боковых сторонах размером более половины нормы простой кривизны.
Брусья поставляются комплектами. Комплект брусьев должен состоять из одного типа, одной породы древесины и быть в количестве, необходимом для укладки одного стрелочного перевода. Еловые и пихтовые или сосновые и кедровые брусья могут находиться в одном комплекте. Поставка брусьев по типам, комплектам и породам должна производиться по спецификации потребителя. Брусья и шпалы могут поставляться пропитанными и непропитанными антисептиками. Качество пропитки масляными антисептиками проверяется по ГОСТ.
Транспортирование брусьев производится всеми видами транспорта. Партия брусьев должна сопровождаться паспортом, где указываются: наименование завода-изготовителя и его адрес; тип, вид брусьев и порода древесины; количество комплектов брусьев и шпал в партии; номер ГОСТ.