План:
1. Подготовка столярных изделий к ремонту
2. Устранение дефектов деталей и щитов столярных изделий
3. Ремонт шиповых соединений, замена покоробленных деталей, заделка трещин
Вопрос 1. Подготовка столярных изделий к ремонту
В деревянных стульях, креслах, диванах много соединений, больше чем в других видах мебели. Рассмотренные выше соединения должны выдерживать значительные нагрузки, хотя рано или поздно в любой мебели они ослабляются или полностью разрушаются. Одно ослабленное соединение приводит к увеличению нагрузки на исправные соединения, поэтому ослабленное необходимо укрепить - и чем раньше, тем лучше.
В тех случаях, когда разборка мебели нежелательна, а шиповые соединения ее сильно ослаблены, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания с помощью медицинского шприца жидкого свежего столярного клея и выдерживают до полного высыхания клея. Место склейки фиксируется струбцинами.
Если необходимо обеспечить повышенную прочность соединений, то конструкцию каркаса мебели укрепляют дополнительными деталями: вырезанными пластинками из обычной многослойной березовой фанеры, приклеенными горячим столярным клеем внутри каркаса и закрепленными шурупами; деревянными бобышками, также приклеенными во внутренних углах царгового пояса стульев, кресел, столов; деревянными нагелями, которые вбивают с натягом и на клею в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.
При реставрационных работах, когда шиповые соединения разобраны, шипы очищают от старого клея. Для удаления клея с поверхности шипа используют нож, циклю, крупнозернистую наждачную бумагу. Держать нож надо почти перпендикулярно к древесине шипа, прилагая усилие на лезвие так, чтобы снять высохший клей, не вдавливая нож в дерево. Гнездо очищается от старого клея с помощью стамески путем соскабливания, при этом оно немногорасширяется, чтобы образовалось место для расширенного шипа за счет дополнительной прокладки из тонкой пластинки шпона. Это обеспечит повышенную прочность соединении при новойсклейке. Кроме того, если в соединении «гнездо-шип» имеется щель, то для плотной стыковки иногда добавляют клин, а в некоторых случаях, для большего закрепления, в край соединения вбивают скошенную шпонку.
Если шип имеет трещину, то ее пропиливают шиповой пилой и в пропил вставляют малоскошенный клин.
В случае разрушения шипа его заменяют новым. Для этого на месте старого шипа стамеской делают гнездо глубиной 2-3 см, в которое вклеивают новый шип.
После устранения всех дефектов на деталях и проверки подгонки шипов и гнезд шиповые соединения вновь склеивают столярным клеем. Для этого клей наносится на шипы, шпонки и прокладки, а также в гнезда. После сборки, поместив шип в гнездо, затягивают зажимным устройством шиповые соединения и выдерживают их до полного высыхания клея.
Вопрос 2.Устранение дефектов деталей и щитов столярных изделий
Соединение «гнездо-шип» представляет собой прямоугольный вариант конструктивной сборки мебели и имеет два основных способа соединения. Первое, когда гнездо с уступом и шип - один конец деревянного элемента отрезается и подгоняется таким образом, чтобы входить в гнездо, вырезанное в другом элементе. При другом способе шип находится на одном уровне с одной стороны плоскостной обвязки мебельной детали, например выдвижного ящика стола.
Рис. 1. Соединение «ласточкин хвост», Рис. 2. Укрепление соединения «ласточкин хвост» вставками
Рис. 3. Укрепление соединения «гнездо-шип» вставками
Соединение «ласточкин хвост» (рис. 1) представляет усложненный вариант соединения «гнездо-шип». Шипы должны плотно входить в гнезда, имеющие форму хвоста ласточки, которые усиливают прочность соединения; разъединяются они только в одном направлении.
«Ласточкин хвост», так же как и «гнездо-шип», применяются для соединения двух деревянных плоских элементов, сходящихся под прямым углом, например в выдвижных ящиках столов, шкафов и других изделиях.
При стержневом (начальном) соединении один конструктивный элемент (деталь) мебели, с вклеенным в гнездо нагелем, вставляют в гнездо на втором элементе с предварительно нанесенном столярным клеем.
Укрепление шиповых соединений «ласточкин хвост» и «гнездо-шип» показаны на рис. 2 и 3 соответственно.
Соединение в «шпунт и гребень» (рис. 4) используют в том случае, когда соединяемые места конструктивных элементов имеют прямоугольную форму, например, две складываемые доски.
Рис. 4. Соединение в «шпунт и гребень» Рис. 5. Соединение на нагеля
Это соединение ослабляется в результате одновременной усушки шпунта мебельного элемента и гребня по толщине. Восстанавливают толщину гребня с обеих сторон прокладками из тонкого шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, то его сострагивают рубанком. На его месте делают углубление, то есть шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплачивают на шип. Вставной шип вклеивают в паз, причем направление его волокон должно быть перпендикулярно направлению волокон соединяемых частей. Вставной шип может изготавливаться из простой березовой фанеры толщиной не менее 5 мм, если соединяемые ребра шпунта имеют достаточную толщину.
Укрепление соединений на нагеля. Для соединения отдельных элементов широко используются нагели круглого сечения (рис. 5). Так, например, для соединения двух сломанных частей ножки стула или кресла используют нагель. Гнезда под нагель сверлятся сверлом нужного диаметра. Нагель не обязательно делается из того же материала, что и мебель. Лучшие нагели изготавливаются из бука, менее ломкого, чем дуб. Нагель должен глубоко (до 5-6 см) приникать в соединяемые части.
Укрепление соединений на «гладкую фугу».Соединение досок на гладкую фугу (рис. 6), ослабленное в результате коробления щитов и усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения.
Рис. 6. Соединение на «гладкую фугу» Рис. 7. Укрепления соединений шипом «ласточкин хвост»
Их вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Размеры паза шпонки для тонких досок должны быть не менее половины их толщины. Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея, сплачиваемые доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцины сжимают доски с краев. При этом устраняется незначительное коробление общей поверхности.
Укрепление соединений на гладкую фугу можно проводить вставками в форме шипа «ласточкин хвост» (рис. 7) - это традиционный метод.
«Ласточкин хвост», который иногда реставраторы называют «бабочками», представляет собой вставку в форме сдвоенных шипов. После того как части досок соединены, в дереве вырезают пазы приблизительно на треть его толщины по форме вставки, в которые они должны плотно входить. Вставки делаются из той же породы дерева, что иэкспонат, или же из прочного дерева (дуб, бук); волокна их должны быть перпендикулярны направлению волокон соединяемых кромок. «Ласточкин хвост» должен быть достаточно широк вперемычке (в центре). Благодаря своей форме такая вставка обеспечивает прочное соединение, но некоторые реставраторы считают ее недостаточной.
Укрепление соединений на «ус». Реставраторы довольно часто встречаются с соединениями мебельных элементов на «ус» (рис. 8), которые состоят в наложении одного элемента на другой понаклонному срезу. Соединяемые части должны по возможности иметь максимальную поверхность соприкосновения, тогда и надежность склейки будет наибольшей. Склеенное место укрепляют нагелями или вставными шипами.
Рис. 8. Укрепления соединений на «ус» Рис. 9. Укрепление соединений «сухарями»
Укрепление соединений «сухарями». Этот способ укрепления элементов мебельной конструкции и их соединений применяют в том случае, когда мебель не подлежит демонтажу. Осуществлять укрепление можно соединительными накладками любой формы (рис. 9).
Чтобы заделать трещину изнутри и помешать ей распространяться, можно с помощью накладки закрепить соединенное место по вертикали и горизонтали. Накладки делают из древесины той же породы, что и сам экспонат. При их наклейке на трещину нужно, чтобы волокна накладок были перпендикулярными поотношению к волокнам соединяемых частей. Часто склеиваемые трещины не являются прямыми, тогда предпочтительно сделать не одну накладку, а несколько меньших размеров рядом друг с другом. После покрытия хорошим столярным клеем, если возможно, их поджимают шурупами. Достоинством этого укрепления соединений является то, что накладки по необходимости могут сниматься.
Одной из разновидностей накладок являются «сухари», которыми укрепляют соединения царги с ножкой. Некоторые реставраторы возражают против использования «сухарей», считая их нерациональными. Они предпочитают демонтировать мебель, переделать царгу с новым внутренним соединением. При этом нарушается принцип максимального сохранения оригинала. Кроме того, иногда вредно снимать обивку и затем демонтировать экспонат. «Сухари» компенсируют «усталость» древесины царги, вызванную многочисленными поновляющими обивками. «Сухари» особенно полезны тогда, когда бруски царги сидения искривлены и имеют продольные трещины.
«Сухари» изготавливают из мягких, хорошо клеящихся пород дерева (липа, тополь). Их высота должна равняться высоте царги. Изнутри им придается вогнутая линия, потому что эта форма облегчает обивку и конечное закрепление в углах соединения царги и ножки. «Сухари» устанавливают после закрепления ножки. Если они хорошо подогнаны иприклеены, то нет особой необходимости привинчивать их шурупами. Но некоторые реставраторы тем не менее во время склейки поджимают «сухари» струбцинами, а после склейки ввинчивают шурупы. Недопустимо применять гвозди.
Вопрос 3. Ремонт шиповых соединений, замена покоробленных деталей, заделка трещин
Устранение вмятин. На поверхности фанерованной мебели и деталях, изготовленных из массива древесины, вмятины появляются в результате нанесенного удара твердым предметом. При этом волокна древесины сжимаются. В этом случае необходимо «растянуть» древесину вмятины, поднять ее до прежнего положения. Этого можно достигнуть, используя способность древесины набухать под воздействием проникающих в глубину дерева паров воды.
Для этого на поврежденные волокна вмятины кистью наносят теплую воду, стараясь не замочить соседние участки. На мягкую древесину наносят воду до тех пор, пока волокна не поднимутся; если древесина твердая, то надо накрыть поврежденную поверхность толстой увлажненной тканью и поставить на нее горячий утюг. Образовавшийся пар, проникая вглубь, вызывает набухание древесины. Проверяют результат и при необходимости повторяют процесс. На фанерованной поверхности мебели надо следить за тем, чтобы в процессе выпаривания не отклеить шпон.
Если вмятины маленькие, то можно попытаться процесс выпаривания ограничить пределами вмятины. Поврежденный участок покрывают влажной тканью, затем кладут металлический диск размером несколько больше вмятины и держат горячий утюг на диске. Для полного поднятия волокон древесины вмятины процесс можно повторить.
На лакированной поверхности мебели неглубокие вмятины можно устранить заполнением поврежденного места масляным лаком с возможным повторением процесса после того, когда он высохнет. Затем поднятое место вмятины осторожно подшлифовывают и подполировывают лаком всю поверхность детали, чтобы она получила равномерный блеск.
Заделка трещин. Трещины на плоскостных деталях мебели бывают двух видов: поверхностные (не сквозные) и раскалывающиеся массив древесины (сквозные). Трещины, как правило, проникают в глубину древесины и очень часто возникают при шиповых соединениях на кромках двух сплачиваемых поверхностей.
При реставрационных работах заделка несквозных трещин сводится к следующей последовательности технологических операций:
- выравнивание и зачистка краев трещин с одновременным приданием им клиновидного или прямоугольного сечения;
- подготовка вставки-рейки;
- вклеивание вставки-рейки;
- выдержка под давлением;
- удаление остатков выжатого клея;
- выравнивание вставки-рейки с реставрируемой поверхностью. Заделка сквозных трещин состоит из следующих технологических операций:
- пропиливание трещин;
- подготовка двух клиньев (на случай заделки трещины по обеим сторонам детали);
- вклеивание клиньев;
- выдержка под давлением;
- удаление остатков клея;
- выравнивание клиньев с реставрируемой поверхностью.
Способ заделки с помощью вставки-рейки особенно широко применяют при реставрации каркаса (основы) фанерованной мебели. Заделки предпочтительно должны быть из той же породы дерева, что и основа мебели. Вставка этих заделок является тонкой и ответственной операцией. Сначала надо подготовить поверхность, где надлежит сделать вставку. Вставка должна иметь ту же форму, что и трещина, чтобы при ее вклеивании не вызвать дополнительных трещин. Когда профиль трещины имеет криволинейную форму, то ее последовательно заполняют несколькими маленькими вставками. После нанесения клея на вставку и трещину, вставку вкладывают рукой или легкими ударами помещают в трещину. Затем участок склейки сжимают струбцинами.
При реставрации может встретиться деталь конструкции со сквозной трещиной на всю длину. В таком случае треснувшую деталь демонтируют и расщепляют на две части по направлению разрыва. Если соединяемые плоскости плотно не сходятся (в результате коробления каждой части детали), то их выравнивают и подгоняют для надежной склейки. Затем на плоскости наносят горячий столярный клей и, соединив, зажимают струбцинами. Склеенное место в ряде случаев дополнительно укрепляют с помощью вставных шипов, нагелей, различных клиньев. После устранения трещины размеры склеенной детали, как правило, не соответствуют прежним. При монтаже на прежнее место появится свободное пространство, которое соответствует глубине и ширине трещины, например при шиповых соединениях шип слишком свободно входит в гнездо. Это пространство заполняют при монтаже специальной прокладкой из древесины или другими способами.
Некоторые реставраторы считают, что подобные заделки недолговечны и могут вызвать новые трещины. Но если это и происходит, то результат можно объяснить непрофессиональной заделкой вставок.
Иногда встречаются трещины неглубокие и очень извилистой формы. Заделку таких трещин целесообразно проводить древесной мастикой. Процедура очень проста и не занимает много времени. Если трещина сквозная, то на одной стороне детали наклеивают гуммированную ленту, а на другой в трещину с уплотнением наносят мастику.
На фанерованной поверхности мебели заделку на основе (каркасе) проводят после удаления шпона с соответствующего участка. Восстанавливая фанеровку, реставратору необходимо прикрыть и дополнительную площадь, которая образовалась в результате введения вставки в корпус мебели. Дополнение фанеровки должно отвечать всем требованиям процесса восстановления утрат, главным из которых является подбор вставки из той же породы древесины и похожей текстуры.
Если трещина обнаруживается на невидимой части экспоната - с внутренней стороны, внизу и тому подобное, то ее замастиковывают более свободно, так чтобы пыль и другие загрязнения не проникали в мебель.
Мелкие дефекты на поверхности конструктивных элементов мебели (сколы, отщепы и другие) заделывают врезками из массива дерева той же породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают таким образом, чтобы на реставрируемой поверхности они были менее заметны. Чаще всего их делают вытянутыми вдоль волокон древесины. На поврежденной поверхности выбирают место вставки с достаточным углублением, затем выпиливают вставку соответствующей формы. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в подготовленное место. Затем наносят столярный клей на углубленное место и вставку и вгоняют ее в гнездо. После снятия прижимных устройств излишки клея удаляют, а отреставрированную поверхность выравнивают.