М ульчирование, то есть притенение приствольных кругов, — один из лучших приемов ухода за почвой в молодом саду. В качестве мульчи может быть использован навоз, торф (слоем от 5 до 7—8 сантиметров), отработанная или залежавшаяся солома (10—12 сантиметров) и т. п. Мульча, наложенная тотчас после весенней обработки приствольных кругов, сохраняет рыхлым верхний слой почвы и задерживает испарение влаги.
Мульчирование особенно важно в засушливые годы. Но и в обычные годы мульча, препятствуя росту сорняков и поддерживая наилучшие условия для работы микроорганизмов, дает весьма благоприятный результат. Осенью мульчу (кроме соломы) заделывают в почву, а солому собирают в кучи и сохраняют до весны.
Торф для мульчирования надо употреблять хорошо проветренный, вылежавшийся в кучах.
УДОБРЕНИЕ МОЛОДОГО САДА
Х ороший рост деревьев, а также раннее вступление их в плодоношение зависят от систематического внесения в почву удобрений. Лучшее удобрение — навоз. Количество удобрений зависит от особенностей почвы.
Для Московской области рекомендуется вносить в молодом неплодоносящем саду до 7—10 килограммов органических удобрений на 1 метр приствольного круга. На приствольный круг радиусом в 1 метр это составит 20— 30 килограммов.
Песчаные и тяжелые глинистые почвы нуждаются в наибольшем количестве навоза. Это легко понять, если ясно представить себе, как изменяют структуру почвы органические удобрения.
Навоз, торфофекалий, торф, компост, перегной, вызывая усиленную деятельность почвенных микроорганизмов, улучшают также и физические свойства почвы.
Тяжелую глинистую почву навоз делает более проницаемой для воздуха и воды. Наоборот, легкие супесчаные почвы навоз связывает, делает более способными задерживать влагу. Поэтому органические удобрения целесообразно вносить ежегодно, хотя бы в небольших дозах.
Кроме навоза и других органических удобрений, рекомендуется вносить минеральные удобрения — по 6 граммов действующего (чистого) вещества азота, фосфора и калия на 1 метр. Это составляет: суперфосфата (18-процентного) — 33 грамма, калийной соли (40-процентной) — 15 граммов и сернокислого аммония (20-процентного) — 30 граммов. («Расчет минеральных удобрений» см. в приложении ниже)
При недостатке органических удобрений целесообразно вносить под молодые деревца удвоенное количество минеральных удобрений, то есть по 12 граммов чистого вещества азота, калия и фосфора на 1 кв. метр.
Вносить навоз надо при осенней или ранневесенней перекопке приствольных кругов.
Распределять удобрения по площади круга следует так, чтобы количество их уменьшалось от внешней части круга к штамбу.
Чтобы деревья лучше развивались, целесообразно летом давать дополнительно удобрения в виде подкормки. Две-три подкормки минеральным азотом по 2—3 грамма чистого вещества на 1 кв. метр или по одному-полтора ведра раствора навозной жижи на 1 кв. метр окажут положительное действие на рост деревца.
Подкормку надо давать в июне, июле, начале августа. При более поздних сроках побеги могут не вызреть и тогда зимой они подмерзнут. Однако не следует и перекармливать деревце, так как оно может «жировать», то есть усиленно идти в рост, не закладывая плодовых почек.
При очень буйном росте деревьев следует ограничить или временно прекратить внесение удобрений. В отдельных случаях полезно даже произвести залужение слишком жирной почвы.
УХОД ЗА ШТАМБОМ
Ш тамб яблони — это не только опора, несущая на себе крону из ветвей и листьев с плодами, это сложная сеть тканей, по которым питательные вещества передаются от корней к кроне и обратно. Поэтому здоровое состояние штамба, в особенности его наружных слоев, то есть коры и камбиального слоя, лежащего между корой и древесиной, чрезвычайно важно для нормального развития дерева.
Кора на стволе молодого дерева свежа. Она упруга, эластична. Эти ее качества необходимо возможно дольше сохранить.
Время, конечно, делает свое: на коре появляются трещинки, разного рода ранения, в которых находят себе приют вредители и микроорганизмы.
Появившиеся на дереве мхи и лишайники уничтожают опрыскиванием 5—8-процентным раствором железного купороса или 6-процентным раствором карболинеума.
Это делают, когда дерево находится в состоянии покоя, то есть поздней осенью или ранней весной. Штамб и главные ветви обмазывают известковым молоком. Вот главные меры, содействующие длительному сохранению коры дерева здоровой.
С разрастанием штамба эти меры становятся все более необходимыми. Теперь к ним присоединяется очистка коры металлической щеткой, скребками (очень удобна для этого стамеска, которой обычно пользуются пчеловоды) для удаления со штамба чешуек отмирающей коры и ютящихся под ними вредителей.
В случае появления на коре каких-либо ранений (вследствие обморожения или повреждения грызунами) надо зачистить больное место, удалив все отмершие и больные части до здоровой ткани, и покрыть рану садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Этим мы изолируем обнаженное место от влаги и воздуха и обеспечим наилучшие условия для образования каллюса, которым у растений затягиваются раны.
Если нет вара и масляной краски, можно ограничиться обмазкой раны смесью глины с коровяком (из равных частей коровяка и жирной глины). Чтобы обмазка лучше держалась, ее обматывают мешковиной, марлей или каким-либо другим материалом.
Весной в нижней части штамба, около земли, мы можем иногда обнаружить повреждения коры мышами. Если кора уничтожена вокруг всего дерева или на значительной его части, то следует возможно раньше (при самом начале сокодвижения) произвести прививку мостиком. Это возобновит прерванное сокодвижение. Из-за прекращения сокодвижения кора выше места ранения очень скоро перестает отходить. Поэтому надо действовать быстро, чтобы не упустить подходящий момент для прививки. Для успеха прививки нужно сделать два-три мостика.
УХОД ЗА КРОНОЙ
В течение трех-четырех лет после посадки деревца должно быть закончено кронирование его. В этой работе можно выделить две основные задачи:
во-первых, надо сформировать скелет дерева, то есть вывести основные ветви кроны как первого, так и следующего яруса дерева;
во-вторых, в процессе кронирования регулируется обрастание основных ветвей кроны, выведение ветвей второго и следующих порядков.
При пятисучной системе, когда саженец имеет уже остов дерева, на четвертый-пятый год формируется второй ярус кроны (аналогичный первому ярусу) из трех-четырех сучков.
Не следует оставлять закладку второго яруса без наблюдения, так как может получиться загущенная крона и слишком острые углы отхождения ветвей от ствола.
Второй ярус кроны надо заложить на большем расстоянии от верхнего яруса, чем это обычно бывает в естественных условиях (от 50 до 70 сантиметров).
Выбрав для этого первый подходящий сук второго яруса, мы должны задержать развитие нижележащих, промежуточных между первым и вторым ярусами, побегов. Для этого такие побеги в течение лета систематически прищипывают, чтобы длина их была 15—20 сантиметров. Отбирая следующие ветви второго яруса, мы должны удалить побеги с острыми углами отхождения или сильно затормозить их рост.
При соблюдении этих условий закладка второго яруса растягивается не менее чем на два года.
При кронировании по безъярусной системе в различных ее вариантах полная закладка кроны также требует двух-трех и более лет.
Работа садовода строится на тех же, указанных выше, принципах: во-первых, дать наилучшие расстояния между ветвями (не менее 20— 30 сантиметров), чтобы обеспечить каждой ветви возможность свободного развития без ущерба для нижележащей ветви; во-вторых, обеспечить максимальные углы расхождения с соседними ветвями; и в-третьих, обеспечить прочную связь каждой ветви со штамбом, то есть отобрать ветви с наименее острыми углами отхождения от штамба.
У деревьев пирамидального типа основной побег продолжения оставляют еще на некоторое время, чтобы после его удаления верхние боковые побеги не приняли вертикального направления.
При кронировании у садовода вполне естественно возникает желание заложить верхние ярусы возможно быстрее. Однако с этим не надо торопиться, в особенности если нижние ветви почему-либо отстали в росте: верхние ветви, как находящиеся в лучших условиях роста, будут развиваться быстрее и затормозят рост нижележащих ветвей, что нарушит гармоническое развитие нижних и верхних частей кроны. Если это случится и нижняя часть кроны отстанет в развитии, верхние части дерева и побег продолжения надо обрезать сильнее.
Трех-четырехлетка, кронируемая по безъярусной системе.
В кроне мы различаем, кроме основных ветвей, составляющих так называемый «скелет» кроны, целую систему «веток обрастания». Ветви, вырастающие непосредственно на скелетных, называются ветвями второго порядка; вырастающие на ветвях второго порядка — ветвями третьего порядка и т. д. Все прочие ветки, которые непосредственно несут на себе репродуктивные органы — плодовые почки, называются «обрастающими».
Побег продолжения чрезмерно развит за счет ветвей кроны, т. к. не была своевременно сделана летняя прищипка. Он обрезается очень сильно, две верхние боковые ветви обрезаются мало, три нижние не обрезаются совсем. Для увеличения угла отхождения четвертого сука вставлена распорка.
Побег продолжения слабый, боковые ветви кроны сильные. Побег продолжения не обрезается совсем, боковые ветви режутся сильно. Ошибка в том, что своевременно рост этих ветвей не был задержан прищипыванием.
При обрезке этой части кроны садовод должен руководствоваться также определенными правилами.
1. Не только скелетным ветвям (первого порядка), но и каждой другой ветви дерева надо обеспечить достаточное количество света и воздуха, давая ей соответствующее направление и положение.
2. Обрезкой надо создать такую крону, в которой каждое боковое ответвление подчинялось бы несущей ветви, как скелетная ветвь кроны подчиняется проводнику — центральной, ведущей ветви. Это значит, что одинаковое развитие основной и отходящей от нее ветви не допускается, так как оно приводит к ослаблению основной ветви.
Побег продолжения нежизнеспособен. Он режется у основания верхней ветви кроны, последняя подвязывается к палочке, прикрепленной в двух местах к стволу деревца. Для замещения образовавшейся пустоты в кроне можно пустить две боковые ветви.
Верхний боковой побег (5) конкурирует с побегом продолжения (6), имея слишком острый угол отхождения. Его следовало своевременно отклонить распоркой. Теперь он или удаляется совсем, или режется над нижней наружной почкой, из которой может вырасти ветвь под большим углом.
3. Ни одна часть растения не должна тормозить развитие другой. Такие случаи возможны при механическом давлении или трении разных ветвей, при чрезмерном разрастании какой-либо части в ущерб другой.
Руководствуясь этими правилами, можно создать на крепком костяке дерева мощную «прозрачную» крону, широко доступную лучам солнца и воздушным потокам.
А это необходимо для получения обильных урожаев хороших плодов и для длительного плодоношения дерева. Рассмотрим несколько конкретных случаев обрезки.
Крона с двумя ярусами. Верхний ярус слабый, нижний, наоборот, сильно развит. Побеги верхнего яруса не режутся; ветви нижнего яруса обрезаются сильно, и тем сильнее, чем слабее верхний ярус.
Нельзя допускать, чтобы дерево произвольно вытягивало в длину свои ветви. От этого ветви получаются оголенными и тонкими. Поэтому, когда дерево оправится и станет давать нормальные приросты, на четвертый, пятый и частью даже на шестой год жизни дерева на постоянном месте в саду все основные побеги ранней весной надо обрезать на треть их длины, а побег продолжения— несколько меньше. Этим мы вызываем усиленный рост побегов из оставленных почек, часть которых идет на побеги продолжения скелетных ветвей и ветвей последующих порядков, остальная же часть при помощи летней прищипки обращается в побеги утолщения и впоследствии в плодовые веточки.
Вместо верхнего яруса на короткой части оси имеются небольшие жалкие веточки; нижний ярус сильный, с хорошими ветвями. Наибольшая из верхних ветвей привязывается к шипу, а если его нет, то к лучинке или палочке. Ветви нижнего яруса обрезаются на весь свой прирост. Боковые разветвления режутся на побеги утолщения.
При формировании боковых ответвлений основных скелетных суков нельзя допускать отхождения первого бокового побега на близком расстоянии от штамба. Чем больше это расстояние, тем большую площадь мы обеспечим за боковой ветвью и тем менее загущенной получится крона. Это расстояние должно составлять примерно 40—50 сантиметров. На следующий год мы производим такую же обрезку всей кроны, закладывая на боковых ветвях побеги ответвления третьего порядка.
В последующие годы обрезка необходима главным образом для регулировки обрастания, то есть для задержки излишне и бурно развивающихся побегов, для торможения тех, которые приняли нежелательное направление, для обращения ростовых побегов в веточки плодоношения, а также для подравнивания основных побегов.
Начинающий садовод часто не знает, как поступить с теми или иными отклонениями от нормального роста деревца. Конечно, трудно предвидеть и описать все возможные случаи подобных отклонений, но о некоторых типичных можно сказать.
На рисунках приведены схемы различных отклонений при пятисучной кроне и наглядно показаны приемы их исправления. Эти приемы разработаны известным русским ученым садоводом М. В. Рытовым.