Два куска дерева могут быть соединены между собою по длине, причем такое соединение носит название сращивание, или по ширине – сплачивание, или же под углом – вязка.
Соединение двух кусков деревянными гвоздями или нагелями, металлическими гвоздями и шурупами или винтами весьма редко употребляется плотниками как самостоятельное скрепление, чаще же такие скрепления служат для усиления других соединений дерева, сделанных в зарез одним из способов сращивания, вязки и сплотки, о которых будет сказано ниже.
Сколачивание нагелями употребляется в некоторых случаях плотничных соединений, главным образом, в домовых работах при сборке оконных рам, переплетов и филенчатых дверей.
Нагелями называются небольшие деревянные стерженьки, сделанные из твердого и вязкого дерева. Для скрепления нагелем его загоняют легкими ударами деревянного молотка в отверстия, просверленные в обоих соединяемых кусках дерева – в одном сквозь, а в другом только на известную глубину. При сколачивании мягких пород дерева нагелю придают восьмигранную форму, чтобы при заколачивании нагель плотнее вошел в отверстия скрепляемых частей и держался там своим трением. Для твердых пород нагель делается круглым из более мягкого и вязкого дерева, волокна которого, сжимаясь при сколачивании, плотно войдут в дыру.
В том случае, когда нагель должен служить осью вращения, один конец его плотно пригоняется по дыре, а другой – выступающий (шип) – делается гладким и хорошо отшлифованным.
Сколачивание гвоздями и шпильками пригодно только для грубых работ и вещей, поверхности которых будут окрашены масляною краскою или же остаются в простом необделанном виде, – словом, там, где чистота работы не нужна, а необходима только прочная связь сколачиваемых частей. Гвозди, смотря по роду их употребления, бывают различных видов и величин, а по способу выработки их подразделяют на кованые, штампованные и резаные. Последние два вида гвоздей готовятся только на механических станках на заводах. Кованые гвозди имеют остроконечную форму с плоскою, несколько коническою шляпкою. Поперечное сечение такого гвоздя квадратное, а длина его редко бывает менее 2,5 см.
При заколачивании гвоздей надо иметь в виду, что скрепляющая сила гвоздя много зависит от породы и твердости дерева и направления его волокон, т. е. вколачивается ли гвоздь в бок дерева или же торец. В последнем случае гвоздь будет держаться в дереве слабо и ненадежно, а потому вбивание гвоздей в торец должно быть избегаемо.
Крепость удержания гвоздя в дереве, довольно значительная вначале, со временем несколько ослабевает от разрушения волокон дерева.
Винты и завинчивание. Скрепление винтами или шурупами представляет самый прочный вид соединения дерева, так как бинт держится трением своей нарезки о волокна дерева. Чем больше диаметр шурупа и длина его винтовой нарезки, тем сила сцепления шурупа будет больше, независимо от характера винтовой резьбы. Вообще можно принять, что скрепление шурупами прочнее гвоздевого по крайней мере вдвое, хотя точных опытов в этом отношении сделано не было. Как бы то ни было, но винт имеет еще много других преимуществ, ставящих этот род скрепления лучше и практичнее гвоздевого. Сколоченные куски дерева нельзя разнять иначе, как значительно потревожив изделие, тогда как свинченные части можно развинтить без всякого вреда и вновь свинтить, причем скрепляющая сила шурупа не уменьшится. Железные шурупы, подобно гвоздям, легко подвергаются ржавчине, в особенности если они ввинчиваются в недостаточно просушенное дерево или содержащее дубильную кислоту. В этом случае лучше брать никелированные винты, а в случае необходимости употребить железные шурупы; можно посоветовать обмакнуть шуруп в масло или намазать конец его салом.
Болты. Болт состоит из длинного железного стержня призматической или цилиндрической формы. На одном конце болта имеется толстая четырехгранная или шестигранная головка, другой снабжен винтовою нарезкою, на которую навертывается гайка. Для скрепления нескольких кусков дерева их складывают вместе и сверлят сквозные дыры (в месте предполагаемого скрепления болтами) несколько большего диаметра, чем болт. Затем болт вкладывают в дыру, не забыв надеть на болт под головку шайбу, на другой конец болта (с винтовой нарезкой) также надевается сперва шайба, а потом гайка, которую завертывают ключом. Подкладывание шайб делается для того, чтобы при тугом завинчивании гайки последняя не могла врезаться в дерево (рис. 45).
Хомуты. Этот род скрепления состоит из железной полосы, согнутой в виде буквы «П». Концы имеют цилиндрическую форму с винтовою нарезкою. Чтобы стянуть два бруска, соединяемых вместе, хомут надевается на них так, чтобы он обогнул оба бруска. На концы хомута надевается железная полоса с проушинами, в которые просовываются концы болтов, после чего завинчиваются гайки, как показано на рис. 46.
Рис. 45–47
Когда брусья сходятся под углом, то для скрепления их употребляются обоймы, которые состоят из согнутой железной полосы, на концах которой сделаны отверстия. Эта полоса (рис. 47) врезывается в соединяемые куски дерева настолько, что ее верхняя грань приходится наравне с поверхностями соединяемых кусков дерева. Кроме того, полоса удерживается в надлежащем положении болтом, который проходит чрез отверстия, сделанные в концах полосы.
Рис. 48–50
Скобы служат для соединения двух или трех отрезков дерева под углом. Скобы выковываются из полосового железа, концы загибают под прямым углом, заостряют и заершивают.
Этими заостренными концами скоба загоняется в соединяемые под углом бруски дерева и скрепляет их, как видно на рис. 48–50.
Закрепы. Когда приходится делать соединение дерева с кирпичной кладкою, то употребляются особые заершенные закрепы, имеющие форму брускового гвоздя с расплющенной головкой и тремя отверстиями для шурупов или гвоздей. Стержень закрепа вбивается в паз между кирпичами, а головка скрепляется с бруском помощью гвоздей или шурупов.
Кроме только что указанных нами скреплений болтами, хомутами, скобами и закрепами, употребляемыми в строительных работах, можно соединить куски дерева при помощи петель и некоторых других шарнирных соединений.
Сращивание имеет целью соединение дерева по длине, причем незначительная ширина таких соединений сравнительно с большою длиною могла бы сделать соединение непрочным, и потому для усиления прочности все гнезда, шипы, пазы и гребни сращиваемых частей делаются длинными и глубокими, в противоположность коротким и мелким гнездам и гребням при сплотке дерева.
Сращивание внакладку принадлежит к числу простейших способов соединений дерева по длине. Два бруска прорезываются в полдерева (рис. 51), или же для соединения брусков концы их причерчивают так, чтобы при начале скосов остались небольшие упоры на ¼ толщины брусков, которыми последние плотно упираются один к другому (рис. 52). Самое же срезывание стыкаемых плоскостей надо делать пологим, чтобы получилась плоскость возможно длиннее. Вообще соединения внакладку не отличаются большою прочностью.
Сращивание вилкою (рис. 53) более удовлетворяет условиям прочности связи, но способ этот возможен только в том случае, когда сращиваемые части имеют толщину, достаточную для образования вилки. Торцы соединяемых кусков плотно пригоняют один к другому, и затем в одном из них вырезывается вилка, а другой обделывается в виде гребня в ½ толщины.
Рис. 51, 52
Сращивание шипом делается различно, смотря по толщине соединяемых брусков. Шипы могут быть круглые, плоские, вырезные (рис. 54) и вставные, а также один или несколько шипов, смотря по толщине брусков и условию их относительно прочности бруска.
Рис. 53, 54
Сращивание в замок представляет самый сложный, зато и самый прочный способ соединения деревянных брусков по их длине. Таких замков существует несколько, вполне пригодных для плотничных работ. Мы укажем на два главных вида таких соединений, пригодных для поручней лестниц: накладной замок с углом (рис. 55) и замок с шипом (рис. 56). Устройство их и способ изготовления понятны из чертежа.
Вязка дерева, или соединение деревянных частей под углом, заключает в себе наибольшее число видов соединений самого разнообразного характера. Такая вязка считается и наиболее трудной по исполнению в техническом отношении, так как от большей или меньшей правильности этих соединений зависят прочность и красота работы.
Рис. 55, 56
Вязка может иметь три главных случая: первого рода, когда соединяемые части встречаются концами, образуя различные углы; второго рода, когда конец одного бруска или доски входит в середину другого; и третьего рода, когда бруски взаимно перекрещиваются. Мы рассмотрим только наиболее употребительные случаи такой вязки, наиболее пригодные для плотничных работ.
Вязка внакладку (рис. 57) – простейший вид соединения двух брусков под углом, но вместе с тем и наименее прочный, и потому употребляется для самых простых работ. Оба соединяемых бруска срезывают в поддерева под прямым углом, отступая от концов на ширину бруска, и накладывают один на другой, как показано на рис. 57 и 58, и закрепляют деревянными гвоздями (нагелями), а в некоторых случаях и склеивают.
Иногда угловая вязка делается под углом в 45° и тогда получает название вязки на ус, отчего получается более красивый вид соединения.
Рис. 57, 58
Наиболее простые случаи вязки второго рода, т. е. когда один брусок входит в середину другого, будут указаны далее. Наконец, примером вязки третьего рода будет простая прирубка двух перекрещивающихся между собою в полдерева брусков.
Вязка шиповая чаще других соединений дерева под углом употребляется для оконных переплетов, ящиков и прочего. Шипы бывают сквозные и несквозные. К первым принадлежат следующие вязки.
Вязка простая шиповая, как известно, представляет достаточно прочное угловое, соединение, не отличающееся, однако, большою чистотою. Для образования этой вязки конец одного бруска или доски разделяют на три равные части, из которых крайние выпиливаются, а оставшаяся средняя часть образует шип, соответственно которому пропиливается и вырезается гнездо, с которым шип образует угловое соединение.
Замок шпоночный (рис. 59) употребляется для соединения брусьев под углом, когда конец одного бруса должен войти в середину другого.
Рубка стен. При рубке стен способы соединения бревен в углах можно подразделить на две группы:
1) вырубка с остатком, когда бревна, образующие углы, выходят своими концами за поверхность стены;
2) вырубка без остатка, если концы бревен срезаны в плоскости стены.
Первый способ довольно часто употребляется при рубке крестьянских изб и вообще сельских ломов, не обшитых тесом. В этом случае угловые остатки должны быть ровно опилены и подчищены и самая подборка бревен для рубки наружных стен сделана более тщательно, чем в том случае, когда дом будет обшит тесом.
Что касается второго способа вязки углов, то он более экономичен, чем первый, ибо при нем не теряется напрасно длина дерева.
Рис. 59
Рис. 60
Самая простая вырубка с остатком – это так называемая врубка в обло или в чашку (рис. 60). Она состоит в том, что бревна двух взаимно перпендикулярных стен располагаются на полбревна одно выше другого. Для этого в бревне одной стены делают врубку в форме чашки, соответствующей цилиндрической поверхности бревна, и укладывают в нее бревно другой стены. Это бревно, в свою очередь, имеет такую же врубку, в которую укладывается следующее бревно и т. д.
Для большей прочности и плотности углов употребляют так называемую врубку в присек, отличающуюся от предыдущей тем, что вместо полуцилиндрической выемки вырубают только ¾ ее, а ¼ или меньше оставляют невырубленной; образующейся при этом шип устраняет всякое перемещение бревна. Вырубка без остатка делается в лапу, как это видно на рис. 61. Такие стенки почти всегда обшиваются тесом, и потому такой способ связки стен наиболее употребителен для городских деревянных построек.
Рис. 61
Замок стропильный типовой (рис. 62). Ближний конец стропила причерчивается к продольному (затяжному) брусу или балке по уклону, прирубается с боков на ⅓, причем оставшаяся средняя часть образует шип, острый конец которого обрубается по угольнику к верхней грани стропила и обделывается так чтобы он углубился в балку до половины. Такая вязка употребляется преимущественно для крыш с крутым подъемом. Стропильный замок часто делают с двойным шиповым зубом в тех случаях, когда необходимо сделать прочное сопряжение для городских построек.
Рис. 62, 63
Простой стропильный замок. Такой замок изображен на рис. 63; он употребляется при постройке сараев и временных крыш. Шип зарубается на ⅓ толщины бруса и срезывается по наугольнику так, чтобы вставленный в гнездо, он образовал плотное скрепление под острым углом.
Замок проушинный (рис. 64) употребляется только для временных навесов и простых сараев на столбах. В верхней части столба выпиливается проушина, в которую помещают стропила (на ребро) – обыкновенно доску 6,3 см, с небольшим косым зарубом для того, чтобы стропила не могли соскользнуть. Иногда вместо одного типа делают два, как это видно на рис. 65; разметка делается в этом случае так же, как и для одиночного шипа, с тою только разницею, что конец бруска делится не на три части, а на пять. В одном бруске вырезают две части, а в другом три, и затем оба бруска сколачиваются вместе.
Рис. 64, 65
Для большей прочности шиповых соединений в торец типа заколачивается деревянный клинышек, который, распирая конец шипа, не дает ему выскочить из гнезда.
Вязка шиповая на ус образуется выпиливанием косого типа (в 45°) и, соответственно ему, косого сквозного гнезда, как это показано на рис. 66.
Рис. 66
Подобно прямой шиповой вязке под углом, здесь могут быть два или несколько шипов. Вязка шиповая принадлежит к числу чаще всего употребляемых соединений дерева для чистых работ.
Простым примером вязки будет соединение сквозными шипами, как показано на рис. 67 и 68.
Рис. 67, 68
Сплотка щитов. В плотничном мастерстве очень часто приходится сплачивать отрезки досок для образования более или менее широких щитов. Подобрав три или четыре отрезка доски требуемой длины и толщины или нарезав их из цельной доски, обстругивают на все четыре грани, оставляя небольшой запас во все стороны. После этого приступают к фугованию кромок, которое делается сначала над каждой из досок отдельно, а затем попарно.
Самое фугование состоит в том, что выстроганные кромки досок выравнивают так, чтобы при наложении их кромками одной на другую не могло образоваться между ними ни малейшего просвета. Если же таковые окажутся, то их отмечают и затем, наложив наугольник линейку или острое ребро фуганка, смотрят, велик ли образовавшийся просвет и можно ли его исправить. Когда кромки двух сфугованных досок совершенно плотно прилегают одна к другой, образуя правильную плоскую поверхность, доски намечают, делая на их кромках пометки карандашом или шилом, чтобы впоследствии при сборке щита не перепутать стыки. После этого первую доску откладывают в сторону и начинают фуговку второй доски с третьей и т. д., до конца всех досок, долженствующих образовать щит, проверяя стыки кромок и намечая порядок их соединения. Когда фуговка окончена, приступают к сплачиванию досок между собою, что делается соединением их при помощи шпонок шпунта, шипов, реек, наградок и т. и.
Сплотка на шипах принадлежит к простейшим способам поперечного соединения досок толщиною не менее 3,8 см. Прифуговав кромки двух досок и выверив под линейку или длинный наугольник, отмечают вдоль этих кромок риски для шипов, которые должны пройти непременно посредине. Затем на долевых рисках отмечают поперечные с помощью наугольника, тогда точки пересечения их будут искомыми центрами для высверливания отверстий для помещения шипов. Отверстия сверлят на смежных кромках двух соединяемых досок глубиною от 2,2 до 4,4 см и диаметром не более половины ширины кромки. Отверстия эти при наложении досок кромками одна на другую должны быть на одной линии. Сделав это, выстругивают из какого-нибудь твердого дерева цилиндрические стерженьки – шипы длиною несколько менее двойной глубины высверленного отверстия в кромке доски. Шипы эти заколачивают в гнезда одной из сплачиваемых досок, после чего свободные концы их обчищают стамескою и подрезают до требуемой длины. На эти шипы надеваются своими гнездами сплачиваемые доски. Если же соединение делается на клею, то предварительно как кромки досок, так и шипы смазывают горячим клеем и сбивают молотком, которым бьют не прямо по кромке, а через деревянную подкладку. Тем же порядком производится соединение всех других досок, входящих в состав заготовляемого щита. При изготовлении таких щитов главное внимание должно быть обращено, кроме тщательной прифуговки (без просветов), на правильную посадку на шипы, иначе одна кромка не ляжет ровно на другую и щит выгнется или перекосится – недостаток трудно исправимый и во всяком случае нежелательный. Иногда вместо круглых шипов для сплотки досок делают их прямоугольными (рис. 69). В этом случае гнезда для них выдалбливаются долотом, в остальном же ход работы остается неизменяемым относительно прифуговки и посадки на шипы.
Рис. 69
Шпунтовая сплотка (рис. 70) производится так: прифуговав соединенные доски, проводят на кромках их две параллельные риски для того, чтобы на одной из кромок можно было выбрать шпунт, а на другой – рейку. Делая риски, необходимо разметить их так, чтобы они отстояли на одинаковое расстояние от обоих ребер соединяемых кромок и чтобы выбранный шпунт и рейка совпали между собою и образовали правильную, везде одинаковую плоскость. Отборка шпунта делается шпунтубелем, железко которого должно образовать канавку или шпунт между двумя параллельными рисками. Но прежде чем пустить шпунтубель в дело, надо подготовить ему дорогу, иначе, не видя рисок, трудно направить инструмент правильно. С этою целью делают неглубокие надрезы стамескою по рискам во всю длину их, ставя стамеску наклонно, фаскою вглубь. Когда это сделано, то направить железко струга будет легко; оно заберет правильно и не отклонится от данного направления ни в какую сторону. Движение шпунтубеля должно быть непрерывное, т. е. необходимо заставить его пройти на кромке доски всю длину шпунта за один раз.
Рис. 70
Вместо подготовительной прорезки канавки, которая не дает вполне чистого шпунта и вообще замедляет работу, можно употребить в дело шпунтубель с двойною колодкою, если таковой имеется под руками. При установке этого инструмента наблюдается, чтобы фальшивая колодка его своим прямоугольным уступом плотно прилегала к ребру доски, в то время как железко рабочей колодки будет направлено между обеими рисками.
При выборке шпунта железко шпунтубеля всегда устанавливается на всю глубину шпунта, и следовательно, вся работа, как мы уже сказали выше, должна быть окончена за один проход инструмента по всей длине рисок.
Выстругивание гребня производится федергубелем, железко которого, как известно, режет только нижними своими ребрами, причем мало-помалу образует гребень, который и входит в соответствующее углубление колодки строгального инструмента.
Иногда вместо гребня при сплачивании досок делают два шпунта, соединяемых вставною рейкою, ширина которой должна быть несколько менее двойной глубины канавок.
При сплачивании на гребень и шпунт необходимо, чтобы гребень входил плотно в шпунт, причем вышина гребня должна быть несколько меньше глубины шпунта, чтобы он не препятствовал плотному соединению сфугованным кромкам.
Сплотка вставным шипом. В некоторых плотничных и белодеревных работах употребляется сплотка вставным шипом (рис. 71). Для такой сплотки шпунт выбирается с обеих кромок досок и при сплачивании в них вставляется сплошной шип. Этот способ сплотки имеет за собой только одно достоинство – что сохраняется ширина доски, между тем как при обыкновенной сплотке приходится вдоль одной из кромок делать гребень.
Рис. 71
Соединение щитов шпонками и наградками. Такие соединения делаются или в предупреждение коробления щита, сплоченного каким-либо другим способом, или же как самостоятельные соединения в плотничном и белодеревном мастерствах.
Наградками называются бруски, скрепляющие торцы щитов. Для этого в наградках выбирается шпунт, а в торцах скрепляемых досок – гребень. Шпонки – бруски, загнанные своими косыми гребнями или гранками в косые же пазы, простроганные в досках, вошедших в состав щита, поперек их длины, как показано на рис. 72.
Рис. 72
Косые фальцы на шпонке пропиливаются пилою и прочищаются стамескою. Заготовленные шпонки забивают молотком в пазы щита, спиливают и сострагивают выступающие концы. Шпонки чаще всего запускаются без клея и держатся в пазу косиною, препятствующею им вывалится при высыхании.
Рис. 73
Сплотка закрепами употребляется только для толстых досок. Доски эти предварительно прилаживаются кромками и затем приготовляют закрепы (рис. 73). Вставка таких закреп показана на рис. 74.
Рис. 74
Сплачивание в закрой состоит в том, что в обеих сплачиваемых досках после тщательной прифуговки кромок отбираются фальцы на половину толщины доски (полдерева) так, чтобы в одной доске был выбран верхний угол, а в другой – нижний. Для скрепления досок, вошедших в состав щита, загоняются поперечные шпонки, о которых мы говорили выше.
В заключение настоящей главы приведем еще несколько примеров плотничных соединений.
Схватки (рис. 75). Так называют вертикальные парные брусья, поддерживающие наклонный брус для того, чтобы принять на себя и передать какое-либо действующее усилие. В схватках делают небольшие вырезы, как показано на рисунке. Затем их соединяют болтами.
Рис. 75, 76
Стойка с подкосами (рис. 76) употребляется в том случае, когда хотят увеличить сопротивление изгибу достаточно высокой стойки. Подкосы эти устраиваются под углом 45°, причем верхние концы врубаются в стойку, а нижние – в поперечный брус, в который врублена стойка.
Стойка с раскосами (рис. 77) в верхней части употребляется тогда, когда стойке приходится поддерживать значительную тяжесть, например потолочную балку, которая иначе могла бы дать прогиб.
Рис. 77
Трубчатый столб.
Вместо стоек с подкосами иногда употребляют так называемый трубчатый столб, показанный на рис. 78. Он составляется из четырех досок а, b, с, d соединенных между собою болтами, как это видно на рис. 79, где показано горизонтальное сечение этого столба.
Рис. 78, 79
Внутренняя часть столба может быть наполнена песком или бетоном.
Примеры работ
Плотничная работа, как известно довольно разнообразна и применяется при постройке не только деревянных, но также и каменных домов. В последних плотнику приходится устанавливать балки и прогоны, а также собирать черные полы, подшивать потолки, устраивать стропила и прочее. В деревянных домах почти вся главная работа ведется плотником, за исключением оконных переплетов, настила железной кровли, каменного фундамента и т. и.
Нежилые помещения устраиваются отдельно от жилых, также чаще всего сооружаемые из дерева. К ним относится постройка сараев, ледников, навесов, деревянных срубов для колодцев, а также других сельскохозяйственных построек.
Деревянный жилой дом должен быть сооружен так, чтобы внешний холодный воздух не мог проникнуть сквозь стены здания. Опыт показал, что такого рода бревенчатые стены должны быть срублены из бревен в 22–26 см, но лучше строить дома из леса более толстого, в особенности в тех местностях, где лес недорог.
Бревна нельзя положить одно на другое по длине, чтобы они не скатывались, поэтому для рубки стен в местах соприкосновения бревен их вырубают в форме чашки и, кроме того, для усиления связи ставят на плоские шипы.
Каждый ряд бревен называется венцом. Если мы на такой венец положим другой, третий и т. д. до известной высоты, то получим стену. Четыре стены, связанные между собою угловыми сопряжениями, образуют сруб.
Соединять бревна нижнего и самого верхнего венца по длине надо косым зубом, в промежуточных же – в стыки шипом, причем эти стыки располагают в перевязку, т. е. так, чтобы они не приходились по одной вертикальной линии.
Угловые сопряжения венцов наружных стен производят в лапу с коренным шипом или в потемок. Этот последний должен быть вырублен на верхней плоскости лапы с внутренней стороны стены и служит для усиления сопряжения, препятствуя в то же время проникновению наружного воздуха внутрь помещения.
Сруб обыкновенно на верхнем венце скрепляется поперечными балками: самый же сруб устанавливается или на деревянных стульях или на фундаменте, выложенном из кирпича или бутового камня.
Надо заметить, что хотя сплошной фундамент, выведенный под всеми стенами дома, и увеличивает собой стоимость постройки дома, зато служит более надежным средством прочности и теплосохраняемости всего здания. В этом случае венцы не будут прогибаться, как это может произойти, когда сруб своими нижними венцами опирается на столбы, каменные или деревянные. Если же нижний венец прогнется, то может произойти раскрытие пазов между бревнами, что вызовет некоторое охлаждение помещения зимой.
Устройство деревянных стульев хотя и обходится дешевле бутовых или кирпичных столбов, но вообще стулья служат сравнительно недолго, ибо происходит загнивание отдельных стульев. Кроме того, глинистый грунт выпучивается в зимнее время, приподнимает стул вместе со стенами, отчего сруб может перекоситься.
Стулья (рис. 80 и 81) приготовляются из бревен толщиною в 31–35 см.
Рис. 80, 81
Алина их бывает не менее 2,5 м, из которых 1,8 м углубляются в землю, а 70 см остаются нал поверхностью земли.
Подземную часть стула до установки его слегка обугливают.
О способах соединения бревен в срубе подробно рассказано в главе «Соединение и скрепление дерева».
При сборке венцов и вообще рубке бревенчатых стен жилого помещения особенное внимание должно быть обращено на подбор бревен по их толщине, для того чтобы линии венцов были по возможности совершенно прямые.
Для соблюдения этого условия необходимо, чтобы так называемые закомелистые (т. е. бревна, у которых комель слишком толст сравнительно с вершиною) бревна не употреблялись бы для рубки наружных стен.
Плотная укладка бревен, как мы уже сказали выше, в главе «Соединение и скрепление дерева», достигается тем, что в нижней стороне бревна вынимается чашка, в которую входит верхняя часть нижнего бревна. Чашка эта должна быть всегда обращена вниз, так как в противном случае попавшая в стык бревен вода могла бы задерживаться в чашке и произвести преждевременное гниение дерева. Для большей непроницаемости наружных стен жилых помещений между бревнами прокладывают паклю, войлок или мох.
Прочность и устойчивость бревенчатой стены зависит от вязки углов. Внутренние капитальные стены следует располагать так, чтобы свободная длина наружных стен была не более 8,5 м. При большей длине стены выгибаются или, как говорят, выпучиваются. Это происходит от неравномерности высыхания бревен и недостаточности их взаимной связи.
Рис. 82, 83
Известно, что всякое здание по истечении некоторого времени после постройки дает осадку. Для деревянных домов такая осадка бывает от 1/20 до 1/30 всей высоты стены; поэтому над оконными и дверными коробками, а также стойками, входящими в состав внутренних, стен необходимо оставлять зазоры, соответствующие величине осадки стены.
При рубке стен необходимо, чтобы около каждого просвета, оставляемого для окон и дверей, было по одному вставному шипу длиною 2,5 см. Такие же шипы в сплошных стенах ставят на расстоянии 1,4–1,8 м один от другого.
Для окон и дверей во время рубки стен оставляют отверстия (проемы), причем концы бревен, направленные к отверстию, несколько выпускаются во внутрь для того, чтобы, когда придется ставить оконные и дверные косяки, можно было нарубить шип.
После полной осадки вновь построенного дома именно через год производят проконопатку стен паклей. Это делается с целью предохранить поверхность наружных стен от гниения и сделать их непроницаемыми для холода. С тою же целью, а также и для украшения дома стены обшивают снаружи тесом (досками), которые прикрепляются гвоздями к вертикальным брускам. Эти бруски ставят на расстоянии примерно 1 м один от другого.
Кроме обыкновенных стен, собираемых из горизонтальных бревен, существует еще род построек, в которых стены собирают из вертикальных брусьев, образующих остов постройки, наполняемый щебнем, кирпичом или каким-либо плохо пропускающим тепло строительным материалом. Такие стены называются остовочными или фахверковыми.
Односкатная крыша для жилых помещений редко употребляется и пригодна только для небольших сараев или навесов, устраиваемых на столбах и только снаружи обшитых тесом.
Всякий деревянный сруб должен иметь кровлю, или крышу, которая состоит из одной или нескольких наклонных плоскостей, называемых скатами, имеющими целью облегчить сток дождевой воды. Таким образом, крыши бывают одно-, двух– и четырехскатные, в зависимости от числа наклонных плоскостей, которые служат для прикрытия.
Крыша двухскатная составляется из двух наклонных плоскостей, в своей верхней части образующих прямой угол, называемый коньком. У четырехскатной крыши продольные скаты имеют форму трапеции, а боковые поперечные скаты образуют треугольники, называемые вальмами. Если же крыша имеет в плане форму квадрата, то все четыре ската будут равны и сойдутся в одной общей точке, называемой вершиной.
Очень часто применяется еще одна форма крыши, называемая мансардовой, у которой скаты составляются из двух частей: нижней, слегка наклонной и верхней, более плоской. Такая крыша устраивается с целью воспользоваться для жилья чердачным помещением.
Стропила, составляющее главную основу всякой крыши, ставятся на некотором расстоянии одно от другого поперек здания, нижними концами своими они упираются в балку в прирубной и шиповый замок. Поперек их на некотором расстоянии кладутся доски (решетины) для прикрепления кровельных досок, как показано на рис. 84.
Рис. 84
Расстояние между стропилами по ширине строения делается в 1,8–2,1 м, длина же стропильных ног зависит от ширины строения и подъема крыши, а толщина должна быть не менее 1/12 их длины.
На устройство стропил идут брусья толщиною от 18 до 22 см.
Они упираются своими нижними концами в балки или же в особый брус, называемый затяжкой. Кроме того, для прикрепления стропил кладется около средины их горизонтальный брус, называемый легелем и соединенный со стропильными ногами в замок-сковородник (рис. 85).
Рис. 85
При вязке стропил легель представляет то удобство, что при нем можно сделать крышу более отлогой, чем без его употребления. Вообще надо заметить, что чем крыша более отлогая, тем лучше, и здание выходит более красивым. Крутой же подъем крыши, во-первых, неудобен для хождения по ней при ремонте и чистке дымовых труб, а во-вторых, такая крыша подвержена более значительному напору ветра и, следовательно, менее устойчива, чем отлогая. Но слишком пологая крыша также имеет свои неудобства в том отношении, что при этом задерживается сток воды и снег налегает толстым слоем. Всего удобнее делать подъем крыши на ¼ ширины дома.
Если крышу кроют железом, то обрешетку стропил делают так: снизу от концов стропильных ног кладут на них три или четыре ряда сплоченных досок 6,3 см толщиной для укрепления желобов, затем три ряда той же толщины брусков на расстоянии один от другого в 35,5 см, после них снова доски и бруски и т. д. до конька крыши, который оканчивается досками.
Под деревянную крышу стропила решетят без брусков, вместо чего врезываются доски.
Крыша настилается в два ряда 2,5-сантиметровых досок так, чтобы средина верхнего ряда приходилась против паза нижнего ряда. Оба ряда досок по кромкам, отступая на расстоянии 4 см, выжелабливают для стока дождевой воды. При самом коньке концы кровельных досок прикрываются таковыми же вдоль по коньку, с обеих сторон плотно прикасаясь одна к другой.
Крыша вразбежку делается так же, как и обыкновенная, только кромки досок не соединяются плотно, а так, чтобы между кромками досок верхнего и нижнего ряда оставалось пространство на У ширины доски.
Основою всякого пола служат балки, или матицы, положенные поперек помещения на некотором друг от друга расстоянии. Хорошим лесом для балок считается сосна или ель; дерево должно быть здоровое и срубленное в зрелом возрасте, так как молодое не будет так прочно и скорее истлеет. Осиновые бревна по своей непрочности ни в каком случае для балок не годятся, даже если диаметр их будет значительно толще сосновых или еловых. Там, тле можно достать лиственницу, например на севере, она будет лучшим материалом для балок по своей прочности и долговечности. Луб также хорош, но он слишком тяжел и дорог для того, чтобы его тратить на балки, даже в том случае, когда пол должен выдерживать очень большую тяжесть.
Одновременно с рубкою стен следует укладывать половые и потолочные балки, которые врубаются в стенные бревна прорезным шипом в полу.
Если основание дома устроено на столбах или стульях, то балки нижнего этажа поддерживаются не менее как двумя венцами, а при сплошном каменном фундаменте можно