Хапхал сверху, Хапхал снизу
С какой стороны не взгляни на Хапхал, он завораживает масштабностью. С Тырке и Демерджи–яйлы ландшафт выглядит по-разному, но всегда создает ощущение отрыва от земной тверди. Стремительно уходят вниз борта ущелья и стоя у кромки можно почувствовать себя парящим над бездной. Выглядит Хапхал сверху, как огромное корыто, врезанное в зеленые склоны. Возможно, сравнение звучит не слишком поэтично и не подходит для описания пейзажных красот, зато очень точно характеризует форму рельефа. Сложно поверить, что такую внушительную впадину выгрыз в породе скромный ручеек., который даже не виден за деревьями
Маленькая Большая река.
Ручеек, тем не менее, носит название Улу- Узень – Большая река
Улу-Узень…откуда такой название? Поток довольно скромный, не претендующий ни на какую грандиозность, даже с Черной речкой не идет в сравнение. Может просто на фоне соседних, совсем уж маловодных речушек, Улу-Узень гораздо внушительнее? Ему даже приходилось делиться своими водами. В старые времена их использовали для орошения садов не только близлежащей деревни, но и отдаленных. Выше водопада от русла была проложена водоотводная канава, по которой свежая водица пересекала хребтик и отводилась в долину реки Кучук-Узень. Старожилы рассказывали, что в начале 20-го века водой пользовались по очереди: 5 дней одно село брало воду на полив, потом – другое. Кто делится – достоин называться большим.
А может название - память т каких-то впечатляющих разливах? Зафиксировано, что во время паводка водность Улу-Узеня может возрасти в 76 раз! Был случай, когда река, в районе устья, разлилась до ширины 100 м.
Где рождается река
Такие разливы возможны там, где река уже набрала мощь, собрала воды со всех притоков. Мы же пойдем туда, где она зарождается.
В Хапхал ведет с яйлы одна единственная тропа. Спуск долгий и не простой. Склоны здесь крутые. Уклоны достигают 35-38. Все ущелье покрыто темной зеленью густого леса. Он преимущественно буковый с примесью сосны и единичными экземплярами тиса. Это – зеленая колыбель реки. Начинаясь тонким ручейком в глухих дебрях на западном склоне Демерджи-Яйлы, пробивает она свой путь, петляя среди глыб. Чем ниже, тем увереннее журчит молодая река, принимая боковые притоки. Все они приходят с правого берега, со стороны Демерджи. На склонах Тырке нет даже хилого родничка.
В литературе Хапхал фигурирует, как самое крутое ущелье Крыма. «Крутое» в смысле уклона. На 2 км протяженности, падение высоты составляет 700 м
Хотя насчёт«самого крутого», многие туристы готовы поспорить, сравнивая Хапхал и Яман-Дере на Бабугане. Ущелья достойны друг друга. Интересно, что по ним протекают реки-тёзки: в Яман-Дере – Улу-Узень Западный, а в Хапхале – Улу-Узень Восточный. Уклон Яман-Дере тоже не шуточный и по труднопроходимости оно с Хапхалом поспорит на равных, если не с превосходством.
В Хапхале все-таки есть тропа и любой человек, с нормальной физической подготовкой, способен там спуститься. Единственное, что не желательно - это оказаться здесь в ливень. Кое-где даже приходилось читать, что Хпахал в дождь не проходим. На самом деле пройти можно, но воспоминания останутся самые яркие. Река при сходе ливневых вод распухает. Насыщенная смытой со склонов грязью, она становится аппетитного цвета какао с молоком. Вот тогда вы точно узнаете, что такое «молочные реки, кисельные берега»
В дебрях большой реки
Так что путешествие тут релакс-туром не назовешь. Зато есть возможность увидеть огромное количество каскадов. Уж чего, а их в русле масса. Поток, прорезая скальный монолит, пересекает слоистые породы с разной прочностью. На крепком песчаниковом слое- образуется уступ с водопадом, на сланце – поверхность с равномерным уклоном. Так и чередуются они с самого верха до выхода из ущелья. Каскад за каскадом – все разные. Да еще русло валежником и камнями завалено, тоже на любой вкус и размер.
Чтобы увидеть наиболее живописный каскад, нужно спуститься в нижнюю треть ущелья. Воды там уже побольше и она перетекает по уступам, широкой пенистой лентой. Высоту каскада никто не измерял и по разным оценкам она составляет от 40 до 60 м. В любом случае вид у него внушительный. Одно печально: фотографировать не удобно, мешает валежник и ветки.
В Хапхале, как и на многих других Крымских реках, камни и русло покрыты тонкой, но твердой корочкой. Это известковый туф или травертин. Проходя через массивы известняка, подземные воды насыщаются карбонатом кальция. Когда поток выходит из недр, давление падает и вода больше не может удерживать такое количество растворенных веществ. Карбонат выпадает, осаждаясь на камнях, бревнах, листьях, любых оказавшихся в русле предметах. Отлагается карбонат и там, где река бурлит на перекатах, и там где она появляется из под земли.
Очень часто у источников образуются целые туфовые площадки, как например, у Красных пещер. Но оказывается, в Хапхале имеется еще более крупный туфовый массив. В нем 25 000 м3 известкового туфа. Он протянулся более чем на 100 м вдоль русла. Но мимо него запросто можно проскочить не заметив. Большинство туристов так и делает. Массив задернован, на нем выросли трава и деревья, а тропа проходит в некотором отдаление. Только спустившись к руслу, наблюдательный прохожий заметит козырек нависший над рекой. А если этот прохожий еще и различает горные породы, то наверняка обратит внимание, что обрыв образован не обычным массивным известняком, он волокнистый и неровный, как кора дерева, а кому-то его структура напоминает коралл.
Но откуда же так много туфа? Если его отложила вода, вытекающая из недр, значит где-то поблизости должна быть пещера? «да, именно так считает Геннадий Самохин, ---- вероятно где-то здесь находится подземная полость не уступающая по масштабам знаменитым Красным пещерам». Но Хапхал пока хранит ее в тайне.
Еще одна диковинка - 750-метровая пещера Джур-Джур. О ней даже пишут на некоторых рекламно-курортных сайтах. Зачем пишут – непонятно, никто из отдыхающих туда не полезет. Ни дорожек, ни освещения там нет. Вход- настоящая нора, за которой узкий длинный лаз. Ни сталактитов, ни сталагмитов, зато пещерной глины достаточно, чтобы исследователь вернулся на свет божий, «аки свинья». Пещера заложена по небольшому разлому в песчаниковом пласте – потому и такая узкая, потому и натеков нет – в песчаниках они не образуются. (порода эта, как говорят ученые – не карстуется, то есть не растворяется водой). Нижние части полости находятся уже в известняках, но туда обычному человеку не добраться – там вода и дальнейшее движение возможно только с аквалангом.
И все-таки, шедевром Хапхала считается - водопад Джур-Джур. Река здесь набирает мощь. В среднем 230 литров сбрасывает она каждую секунду с 15 метрового уступа. Это не только наиболее мощный водопад в Крыму, но еще и единственный, который никогда не высыхает. В засушливые годы он может ослабеть, но никто не видел его без воды.
Ниже Джур-Джура ущелье расширяется, переходя в долину, где прячутся в зелени садов домики поселка Генеральское.
Генеральское.
Нынешнее Генеральское – тот еще медвежий угол. До ближайшего населенного пункта 7 км, общественный транспорт тут редкий гость – смысл гонять автобус, если население села составляет чуть более 300 человек?
Предприятий в селе нет, колхоз давно канул в Лету. Туго пришлось бы сельчанам, если бы не окрестные красоты. В сезон к водопаду Джур-Джур валом валят экскурсии, А местные жители катают приезжих на УАЗах, продают сувениры, работают в кафе. Но оканчивается сезон и снова на улицах тишина. А ведь знало село и лучшие времена. И история его насчитывает более 700 лет
Генеральским село стало в 1945 году, а до этого называлось так же, как и река - Улу-Узень. Еще раньше, лет 300 назад - Мега-Потамо- что то же самое на греческом. Именно греческим, христианским, было это поселение изначально. История его насчитывает более 700 лет. В документах Мега-Потам впервые упоминается в 1381-82г. В 16 веке тут проживало 42 христианские семьи. В 17 в численность христиан сократилась втрое, а в 19веке путешественники описывают село, как полностью мусульманское. Оно и понятно, - греки были выселены из Крыма в1778 г,
В 1700 году была построена местная мечеть, просуществовавшая более 250 лет. Во время войны немцы сожгли все село, но мечеть уцелела, она долго стояла полуразрушенной, и постепенно растаскивалась на стройматериалы, пока в 1960 году ее сровняли бульдозером
В начале 20 века население Улу Узени достигало 1000 человек. Село было не только большим, но и зажиточным, оно утопало в садах. Здесь выращивали 23 сорта груш, 14 сортов яблок, 12 сортов слив, 10 черешни, 6 персиком 12 столовых сортов винограда. Среди холмов раскинулись виноградники и табачные плантации. На соседней Караби-яйле выпасались отары овец. Пасечники собирали по 20 кг меда с каждой пчелиной семьи, возделывали здесь и зерновые.
Жители унаследовали от греков традицию изготовления вина и делали его на продажу. Каждая семья занималась каким-то ремеслом: плели корзины, бочки, обувь, телеги, черепицу.
На старых фото видны ряды домов с верандами и плоскими крышами. Там где сейчас автобусная остановка располагалась площадь, на которой местные жители собирались, чтоб пообщаться и обсудить важные вопросы. У сельчан было 3 кофейни, 2 магазина и даже гостиница
Правда надо заметить, что при всем материальном благополучии тут процветала поголовная безграмотность. Первая начальная школа открылась при мечети в 1917 году
Обособленность села и привычка жить изолированным натуральным хозяйством, помогла жителям относительно благополучно пережить неурожайный и голодный 1921 года, когда пустели многие села на Южном берегу.
В 20-х годах 20 века - здесь был создан колхоз. И хотя хозяйствование в нем было уже не столь эффективным, но жизнь все еще шла своим чередом. К 1926 году население выросло до 1429 человек. Из них было 1420 крымских татар и 9 русских. Год спустя в селе заработала школа–семилетка. Был даже клуб с хором и драмкружком.
После Великой отечественной войны почти всех обитателей депортировали. Село переименовали в Партизаны. Но в 1945 году название сменили. Бывший Улу-Узень стал Генеральским. Происхождение этого названия не совсем понятно. Есть версия, что так -решили увековечить память генерала Аверкиева, погибшего неподалеку в 1941 году.
Источники и храмы
Места эти древние. Хотя в краеведческой литературе им посвящено всего по 2-3 скупых абзаца,. Но там, где есть старые поселения, окрестные леса никогда не пустуют. Источники, храмы и храмы с источниками – всё это можно обнаружить под покровом густых зарослей, укутавших склоны.
Если углубиться в чащу к юго-западу от села, то попетляв час по неудобной каменистой дороге, придешь к источнику Ай-Андрит. Он интересен тем. что когда-то каптажная галерея была проведена под полом храма и прихожане могли набирать воду, вытекавшую прямо из под алтаря. Возможно, это имело какой-то сакральный смысл. Рядом с храмом находился монастырь, посвященный святому Андрею. По легенде, до этих мест добрался сам апостол Андрей Первозванный и здесь проповедовал христианскую веру местным варварам.
Чуть выше находится источник святой Анастасии – менее полноводный и менее популярный.
Оба источника питают ручьи, являющиеся правыми притоками реки Улу-Узень
Очередной знаменитый источник расположен у дороги, ведущей от Генеральского в сторону Караби. Это – Ай-Алексий. У него любопытный каптаж в виде домика с двускатной крышей, а вода выходит из двух труб. Туристы любят рассказывать байку, что в одной трубе вода живая, а в другой – мертвая. Однако, если обойти каптаж, можно заметить, что обе трубы питаются одним потоком.
Опаисывая окрестности Улу-Узеня Кёппен в – г упоминал о древнем храме Ай-Сохрав с которым была связана древняя, довольно варварская и не типичная для других частей Крыма легенда. Вкратце она сводится к тому, что каждый год в один из религиозных праздников, к храму приходил из лесу олень и местные жители приносили его в жертву. Так длилось много лет. Но однажды олень опоздал. Прихожане долго ждали его, и когда он, наконец, появился, схватили и бросили на алтарь, не дав отдохнуть с дороги.
С точки зрения современного человека, несчастному животному должно быть безразлично, пожертвуют его после отдыха или без оного. Но вероятно, в умах средневековых жителей все это как-то по-другому преломлялось. Так или иначе, с тех пор жертвенное животное перестало приходить
Легенда заметно отдает язычеством. Мотив о животных, добровольно приходящих на заклание не редок в античной мифилогии. Подобные предания есть у многих народов. Но оказывается, этот мотив можно встретить в таких далеких от Средиземноморья и давно христианизированных регионах, как Германии и русский север Только там животное не напрямую жертвовалось Богу, а съедалось на религиозном празднике.
В начале 2000-х археологи раскопали на окраине Генеральского поселение 8-10 века. В центре его найдены крупные туфовые блоки, следы известковогов раствора. Ученые предположили, что это и есть тот самый храм из книги Кеппена.
Сибирский гость
О величии ландшафтов и загадках истории уже было сказано. Но не менее интересно здесь и растительное царство. Кроме густых лесов есть еще и яйлинские луга, не выгорающие даже в разгар лета
В июне, гуляя по восточной кромке Хапхала можно набрести на настоящую клумбу с ирисами, не теми, мелкими, которые в мае покрывают все лужайки, а настоящими, высокими, с большими густо-синими цветками.
Они не высажены заботливым хозяином, а выросли сами. Как и откуда взялись – загадка. Дело в том, что ирис сибирский не упоминается ни водном «определителе растений Крыма», ни в довоенном, составленном еще корифеем ботаники Вульфом, ни в более позднем, выпущенном в 1972 г под редакцией Н. И. Рубцова. Там только ирис низкий и ирис желтый,
Вот и возникает вопрос: растение крупное, броское. Могли ли его не заметить исследователи?. Может его здесь и не было раньше, может занесли его к нам с посадочным материалом? Например с теми же елями, которые высаживались на Долгоруковке. А распространиться по всей яйле, при благоприятных условиях, дело не хитрое. Сейчас синий ирис встречается только в нескольких местах на Долгоруковской яйле, на Тырке и вдоль кромки Хапхала
Дпилис или как создать себе трудности
На восточной кромке примечательны не только ирисы. Есть там и место совершено дикое, таинственное и нездешнее. Его называют Перья Хапхала. Снизу, из долины, видны на склоне гигантские параллельные борозды, взмывающие снизу вверх и оканчивающиеся у кромки частоколом острых зубьев. Это слои горных пород, вскинутые разбушевавшимися недрами в вертикальное положение и так застывшие на миллионы лет. К ним можно подойти по туристическим тропам. Рядом проходит плановый 138 маршрут. Понятно, что группы зависают здесь надолго.. Разумеется, чтобы посмотртеь со стороны, пофотографировать. Кажется надо быть безумцем, чтобы сунуться в эти каменные дебри, торчащие из отвесного обрыва. Ведь нет там прохода, нет безопасной надежной тверди.
Тверди может и нет, а проход есть. И даже два, и даже с официальными названиями и категориями сложности. Это перевалы Диплис 1 и Диплис 2. Но кто, когда и зачем додумался лазить в таких местах? Рассказывают такую историю. Известно, что в Крыму нет категорийных маршрутов высокой сложности. Но если их нет, подумали спортсмены, то может их можно сделать? Это же любимое занятие человека – создавать сложности.! И сделали. Вот и получалось: поднимаются на Диплис 1, спускаются по Диплису 2, потом поднимаются по Хапхалу и так далее. И дней в походе больше, и категорийных перевалов достаточно.
А трудностей на пути будет с избытком. Маршрут из серии «нормальные здесь не ходят». Начинается всё вполне пристойно: лес, легкий подъем, цветочки, грибочки и прочая лирика. Но идиллия заканчивается и начинается подъем. Впереди 4-5 часов движения по уклону 35-45 градусов. Тропы почти не читаются, местами их вообще нет. Зато есть заросли кустарника, скользкие листья и рыхлая земля, очень быстро оказывающаяся внутри ботинок. 90% маршрута – это подъем через лес и лишь послежд7ние 10- самый красивый и самый сложный участок. Среди леса вдруг появляется язык сыпухи – мелких и крупных камней, он вываливается из узкого кулуара. Дальше предстоит идти по узкому коридору ограниченному с обеих сторон высокими стенками- тем самыми гребнями, которые мы видим сверху, любуясь «перьями Хапхала» А сами «перья» – это остроконечные пики, венчающие гребни. Гребни сближаются, оставляя проход 3-5 метров и кажется будто находишься на улочке средневекового города, только вместо уютной брусчатки, под ногами коварная осыпь., а уклон местами до 60 градусов. Здесь надо двигаться плотной группой - камни, выскакивающие из под ног, быстро набирают скорость и несутся вниз с грохотом и прыжками. Слабонервным на Диплисе делать нечего. А не слабонервным надо обязательно одевать каску.
В общем, всем подряд лазить на Диплис не рекомендуется, тем более, что в окрестностях генеральского масса интересных и более безопасных мест.