а) Любую работу в моторном отсеке необходимо начинать с отключения отрицательной клеммы аккумулятора, это как наркоз больному на операционном столе. Я вообще снял аккумулятор, чтоб он не мешал для более полного доступа.
б) Снять передний бампер (здесь на Микробе неоднократно обсуждалось как).
в) Слить охлаждающую жидкость с радиатора, выйдет ее не более 4-х литров.
г) Снять впускной воздуховод.
д) Отсоединить верхний шланг радиатора.
е) Снять расширительный бачок системы охлаждения.
ж) Снять верхний диффозор вентилятора системы охлаждения.
з) Снять ремень привода навесных агрегатов. С помощью ключа поверните натяжитель ремня привода навесных агрегатов по часовой стрелке для ослабления натяжения ремня, затем снимите его. Если ремень будет использоваться повторно, то нанесите на обратной (нерабочей) стороне мелом или маркером стрелку указывающую направление вращения (по часовой стрелке). Когда будете ставить ремень обратно, воспользуйтесь этой меткой.
и) Снять вентилятор системы охлаждения в сборе с вязкостной муфтой (А) и шкив насоса охлаждающей жидкости (В).
к) Отсоединить нижний шланг радиатора.
л) Снять нижний диффузор вентилятора системы охлаждения
м) Отсоединить шланги (А и В) от охладителя рабочей жидкости АКПП, встроенного в радиатор. Жижа там находится НЕ под давлением, поэтому струи не будет, но вот заткнуть шланги подходящими пробками необходимо, иначе потом придется доливать в АКПП грамм 300 жижи (можно взять болты подходящего размера и уплотнить их изолентой).
н) Снимаем верхнюю опору радиатора (А) и отворачиваем болт (В) который скрепляет радиатор ОЖ с радиатором кондиционера (конденсатора кондиционера)
Теперь самое сложное - располовинить от радиатора кондиционера радиатор ОЖ и достать радиатор ОЖ. Все делается через верх и очень осторожно, чтоб не повредить соты, советовать тут что либо не могу, полазив по этим узлам думаю у вас все получится. Зато ставить назад будет все намного проще, так как будет понятно, что куда первым делом тянуть. Можно конечно вообще не снимать радиатора ОЖ, я прикидывал, места может хватить, в общем если не получится безопасно для конденсатора кондиционера вытащить радиатор ОЖ, то не заморачивайтесь, можно будет цепи менять и так. Но лучше конечно попробовать снять радиатор ОЖ, хотя бы потому, что я даже не знаю как будет сложно потом снимать звезду ТНВД, для рекомендованного мной съемника не хватит места.
Снимать радиатор кондиционера (конденсатор кондиционера) и выпускать фреон НЕТ необходимости.
о) Снимаем интеркуллер, снять лучше полностью со всеми патрубками чтоб заодно их промыть вместе с интеркуллером. Снять интеркуллер желательно, хотя не обязательно, доступ и так будет, но рекомендую, тем более операция очень простая. В итоге будет больше места и удобней работать, меньше будете прибегать к зеркалу.
Все патрубки уходящие в мотор лучше заткнуть ветошью, чтоб не попали мусор и пыль.
Вот примерно так
На фото выше видно, что я еще и снял электро-вентилятор кондиционера, что делать не обязательно.
Вот такой вот доступ если снять интеркуллер, на фото шкив и мегаболт коленчатого вала
Интеркуллер и все патрубки, радиатор ОЖ – промываем продуваем и сушим
Так как все разобрано, заодно проверяем турбокомпрессор на осевой и радиальные люфты.
Вообще конечно желательно все вокруг "операционного поля" промыть например керосином, чтоб когда будем разбирать было меньше грязи, короче желательно все промыть, продуть и тщательно вычистить.
Снятие приводных цепей
Приводные цепи - общий вид
Цепь привода распределительных валов, Цепь С ("верхняя цепь")
1. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке (направо) до совмещения установочных меток на шкиве коленчатого вала (А) и нижней передней крышке (B). Таким образом мы предварительно устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. ВМТ - верхняя мертвая точка. Это предварительная установка, потом после снятия верхней крышки будет уже видно, надо ли крутить еще коленчатый вал для совмещения остальных установочных меток. Проворачиваем коленчатый вал за болт шкива (ключ или головка на 24).
2. Отверните болты крепления и снимите верхнюю переднюю крышку. Черную крышку шумоизоляции снимать не надо. Сразу возьмите за правило для каждой крышки и деталей под ней, иметь свою коробку или место для хранения болтов и деталей, чтоб потом не тратить время разбираясь какие болты откуда. Крышка сидит на герметике, чтоб ее снять, надо поддеть в специальных для этого пазах, я использовал широкую плоскую отвертку. Аккуратно не торопясь раскачиваем крышку за пазы, они находятся в противоположных углах, снимаем крышку.
Сняв верхнюю переднюю крышку, сразу проверяем установочные метки на звездочках распределительных валов и звезде ТНВД, должны быть как на фото и иллюстрациях ниже, но скорей всего необходимо будет еще раз прокрутить коленвал до установки всех установочных меток
Сразу обращаю внимание, что прокручивая коленчатый вал нужно добиться совмещения всех 4-х установочных меток: на шкиве коленвала, звездочках распределительных валов, и звездочки ТНВД. Бывает так, что три метки совпадают, т.е. коленвал и звездочки распеделительных валов, а метка ТНВД находится не на месте, в этом случае продолжаем вращать коленвал до совмещения всех 4-х меток. Только совместив все метки, продолжаем дальнейшие работы больше не прокручивая коленчатый вал. Т.е. данная процедура делается один раз и на все время работ. В процессе у вас будут смещаться метки, например при манипуляции со звездочками или при страгивании мегаболта шкива коленчатого вала, в этом случае все тут же надо возвращать назад, поворачивая на место там, где произошло смещение. Существуют мнения, мол - "мало имеет значение как там у нас стоит метка ТНВД и т.п. т.д", есть еще множество других мнений по поводу установочных меток, но оставим это для теоретических разборов полета сидя на диване, наша задача упростить себе жизнь и не вникать в глубокую теорию, для чего достаточно не сбивать установочные метки, об этом я буду напоминать постоянно в процессе работы указывая на них, и когда будет риск их сместить.
Теперь можно приступить к ревизии выхода штока натяжителя и осмотру состояния успокоителей. Кстати, диагностику необходимо проводить по выставленным меткам, именно в этом положении проверяется выход штока натяжителя. Измерять шток натяжителя удобно штангенциркулем, вот так выглядел мой до замены
Вообще конечно визуально трудно провести полную диагностику деталей, потому лучше разобрать этот узел и потрогать все руками, внимательно рассмотрев. Не разбирать можно лишь в том случае, когда у вас шток натяжителя торчит не более 7 мм, все детали не имеют износа и при прокручивании коленвала (соответственно цепи) шток натятяжителя двигается исправно без заеданий. Повторюсь, провис установленной цепи заметить НЕ возможно, если конечно у вас уже не вышел полностью шток натяжителя и цепь просто болтается.
Снимите натяжитель.
Не бойтесь снимать натяжитель, он не "стрельнет", достаточно придержать шток просто пальцами. Снять лучше ослабив верхний болт и открутив нижний, таким образом мы имеем возможность вывесить натяжитель и более точно проверить выход его штока на цепи (уперев в башмак) и в свободном положении, вот так это выглядит
Не поленитесь все замеры записать, чтоб потом была возможность сравнить с новой цепью и сделать для себя выводы, ибо уверен, у каждого выводы будут свои в зависимости от индивидуальных условий эксплуатации и применяемых ГСМ.
4. Снимаем башмак натяжителя цепи. Сразу обращаю внимание, что болт башмака натяжителя очень похож на болт успокоителя, но он другой и закручивается с бОльшим моментом, потому его лучше сразу держать рядом с башмаком и не путать. Вообще все болты деталей лучше держать рядом со снимаемыми деталями, так будет проще при обратной сборке.
5. Снимаем успокоители.
Лучше снять сначала вернхний успокоитель, затем боковой, так как боковой немного будет упираться бортиком и надо будет максимально ослабить цепь. Чтоб было понятно о чем речь, на фото "верхний" в моей терминологии успокоитель
Добавлено спустя 50 минут 40 секунд:
6. Снимаем цепь распределительных валов.
Цепь вполне снимается без снятия звездочек, а тем более если она растянута хоть на 5 мм (как в моем случае), но если надумали менять цепь, а если тем более будем добираться до средней цепи, то без снятия звездочек распределительных валов мы не снимем верхнюю заднюю крышку. Звездочку ТНВД пока не трогаем, для снятия верхней задней крышки звезда ТНВД не мешает. Для того чтоб снять звездочки распределительных валов применим метод подсказанный Ded-86 – Газовым ключом удерживаем за звездочки на которые накинута "старая цепь". В противном случае нужно будет снимать клапанную крышку... На форуме Сорентоводов эти болты откручивали обмотав звездочки цепью зафиксировав их, но мне не понравился тот способ, ибо он индивидуален и кого-то может получиться, а у кого-то нет.
На фото виден процесс как удерживать звезды от проворачивания, нужен будет помощник
После того как стронули болты звездочек распределительных валов, еще раз проверяем все установочные метки и при необходимости возвращаем метки на прежнее место НЕ допуская проворота распределительных валов на полный оборот. Затем откручиваем и снимаем болты звездочек распределительных валов, снимаем сами звездочки. Повторюсь, "верхнюю цепь" можно снять и одеть не снимая звездочки, но так как у нас предстоит полная операция – снимаем цепь вместе со звездочками.
Определить примерно на сколько вытянута цепь можно попробовать проверенным методом, как показано на фотографиях ниже, где мы видим старую и новую цепи уложенные особым образом
Все остальные методы, как то – вывешивание и сравнение длины приносят результат когда цепь растянута существенно, а два три миллиметра могут оказаться ошибочными. Я например так и не смог понять разницы сравнивая новые и старые "нижние" и "средние" цепи, так как вытянуты они были буквально на 2,5-3 мм. Потому, ИМХО, смотрим только на шток натяжителя когда он в рабочем положении, причем максимальный вылет замеряется при правильном совмещении установочных меток.
Осматриваем все остальные детали, включая звездочки. У меня износа на успокоителях и башмаке не было вообще, как собственно на самих звездах, да и натяжитель был вполне годным. Но, ИМХО, лучше поменять все детали кроме пожалуй звездочек. Хотя верхние, т.е. звезды распределительных валов, я поменял, но лишь для того чтоб потом их исследовать более тщательно (может даже в микроскоп). Визуально звезды в первозданном состоянии, ну а так называемая и весьма спорная усталость металла возникает ни как не раньше 300 тыс. пробега, ИМХО. Нагрузки на звезды ничтожны, все там крутится достаточно сбалансировано, динамические рывки и соответственно повреждения звезд возникают лишь при растянутых цепях, растянутых на величину 9 мм и более.
Цепь привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала, Цепь В ("нижняя цепь")
7. Снимаем верхнюю заднюю крышку.
Здесь будьте внимательны когда будете откручивать болты внутри крышки, внимание надо обратить на болты в районе звезды ТНВД, т.е. нужно открутить их все иначе можно при снятии крышку просто сломать. Верхняя задняя крышка на герметике, снимаем ее равномерно поддевая в специальные пазы (их будет видно), я использовал девайс который на фото ниже
Вот так выглядит снятая крышка. Сразу обращаю внимание на масляный канал натяжителя (обратная сторона крышки), внутри там РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ЕЁ!
Как я уже говорил выше, все болты и детали вместе с крышками откладываем в отдельное место или коробку, чтоб потом при сборки не чего не перепутать. У меня это выглядело так
