Образ России
Путешествие к нашим истокам
Из далекой старины
Эти вещи к нам пришли.
Если в руки их возьмешь
И рассмотришь, то поймешь,
Для чего они нужны,
Чем полезны и важны
Человеку раньше были,
Что за службу сослужили.
Народный костюм - хранитель истории. Каждому народу достаётся наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками. Русский национальный костюм – своеобразная летопись исторического развития и художественного творчества народа. Национальная одежда — это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.
У русской национальной одежды – многовековая история. Народный костюм являет собой синтез различных видов декоративного творчества: искусство вышивки, народного ткачества, кружевоплетения, вязания и другие виды прикладного искусства.
Русская народная одежда представляет собой явление материальной культуры русского народа. В соответствии с этнографическим делением имеется два ярко выраженных комплекса национальной русской женской одежды: северорусский и южнорусский.
Визитная карточка Верховского района - старинный казацкий женский костюм (южнорусский поневный комплекс) крестьянки деревни Колгановка Новосильского уезда Тульской Губернии (ныне Залегощенского района) Лобановой Надежде Кузьминичне (1902 года рождения).
Костюм состоит из рубахи, поневы (глухая понева из клетчатой шерстяной домоткани черного цвета, которая в нашей местности носилась с «подтыком», отворачивали и перекидывали через пояс, так что сзади получался своеобразный залом («кулек»). При этом на виду оказывались богато декорированный подол рубахи и внутренняя, специально украшенная сторона поневы) и головного убора – сороки. К сороке были височные украшения – пушки (из гусиного пуха).
Этот костюм носила молодая замужняя женщина (примерно 2-3 года замужем). Она имела грудного ребёнка (так как глубокий вырез горловины позволял, не снимая рубаки, кормить грудью ребёнка). Понева была объёмная (женщина могла ещё не раз одеть её в ожидании рождения ребёнка). Понева состоит из нескольких сшитых между собой полотнищ ткани (собранных у пояса на шнур).
Костюм был праздничный: яркий, преобладает много ярких красок (красных), изнаночный подол поневы украшен. Узор и цвет вышивки на понёве указывает на молодой возраст женщины (до 30 лет). Одежда делала женщину полной, что означало для крестьянки здоровье, деторождение и работоспособность. В таком костюме женщина была похожа на жар-птицу.
Важною «павой», «душой голубицей»
Издавна так называли девицу.
Девичьи руки в труде и заботе,
С ранней поры привыкали к работе:
Ткали и пряли, вязали и шили,
Сеяли, жали и тесто месили.
В трудной работе сгибалась спина...
Но выходила на праздник она,
В дивном наряде крестьянской одежды,
Где весь узор о мечте и надежде:
Красным расшиты запон и рубаха
(Черное — скорбь, что на родине свято),
По подолу, как на вспаханном поле,
Ромбы узорной легли полосою;
Символы солнца и знаки земли.
Матери-жизни и птицы любви.
Шею украсили бусы, мониста,
Бисер, кораллы, янтарь золотистый.
Всех драгоценней убор головной -
Жемчугом шитый и битью златой:
Кика, сорока — убор молодицы,
Косник, венец — украшенье девицы,
Сборник, повойник — убор для старухи...
Самый красивый — убор молодухи.
Так испокон сохранен на Руси
Женский костюм небывалой красы!
В традиционной тульской рубахе верх рукава обязательно украшался кумачом или вышивался. Горизонтальные полосы в русской символике считаются символом покоя, земли, зигзагообразные – влага небесная, поэтому вышиваем на наших рукавах красными нитками зигзагообразную линию. Низ рукавов и подол, как правило, отделывали красным кумачом или цветным набивным ситцем. Ведь в бедном крестьянском хозяйстве ни один лоскуток не пропадал, остатки ткани шли на отделку.
В искусстве костюма органично соединились различные виды декоративного творчества: ткачество, вышивка, кружевоплетение, низание, шитье, аппликация и изобразительное использование разнообразных материалов: тканей, кожи, меха, лыка, бисера, бус, блесток, пуговиц, шелковых лент, тесьмы, позумента, кружев, птичьих перьев, речного жемчуга, перламутра, цветных граненных стеклышек и др.
Древнейшим и любимым способом украшения рубах оставалась все же вышивка. Вышивалась даже будничная одежда. Узоры вышивки были священными, божественными изображениями или знаками - символами, обладающими магической и оберегающей силой. Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Траурная одежда была белая. При трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям - с черной. Без всяких украс были рубахи только у женщин-вдов. На покойников рубаху шили на «живую нитку».
С середины XIX века для украшения рубах стали использовать кусочки различных тканей из кумача и мелкоузорного ситца. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд или от уже сношенных, нашивали как украшения на новое платье. Кроме тканых, вышитых узоров использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы.
Поневный комплекс - самый древний стиль одежды на Руси. В поневный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми деталями), понева, передник, нагрудник (мог быть двух типов: с длинным рукавом и застежкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин), пояс, обувь (кожаная или лыковая).
Основой поневного комплекса (как и всей народной одежды) является рубаха. Шилась она из конопляной ткани - верх («стан») из тонкой, нижняя часть - из более грубой
Упоминание о поневе находят в древних памятниках еще домонгольского периода. В древнерусской миниатюре и иконописи изображение поневы встречается уже в X веке. Но слово «понева» в смысле «набедренная одежда» стало использоваться с XV века, а до этого оно означало (и означает сейчас в некоторых славянских языках) одеяло, полотняную ткань или покрывало. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но начиная с XIV века он начал постепенно вытесняться другой одеждой, и к XVII веку понева стала принадлежностью только южнорусского костюма.
К XIX веку даже в южных губерниях (например, в тульской губернии) девушки понев не носили, до наступления половой зрелости. Поневу носили лишь замужние крестьянские женщины. В обрядовых песнях ее называли «вечным хомутом», «бабьей кабалой». Каждая женщина имела 10-15 понев – юбок.
Был такой обряд по надеванию понёвы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной. В обряде участвовала мать. Во время этого обряда девушка буквально «вскакивала» в юбку. Впервые понёву на девочку могли одеть в 13 лет на Пасху, и вели в церковь. Это ознаменовало взросление. С этого момента к девушке можно было свататься. Первая понева была о 12-ти клетках. Ёе носили перед свадьбой, на свадьбу и на праздник женщины до достижения ими 30-летнего возраста. Такая юбка отличалась красочным декором: рядами тесьмы и вышивки.
Выйдя замуж – женщина надевала и носила понёву до самой смерти. Менялись только сами понёвы. Но каждой поневе свой день, праздник и место. Количество же украсов, узор и цвет вышивки на понёве всегда указывали на достаток, количество детей хозяйки и даже ее возраст. Посмотрев на одежду и сразу понятно, что за человек перед тобой. Такова отличительная особенность русской одежды.
Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.
С 30-ти лет женщина вступала в пору зрелости, менялась и ее одежда. Количество клеток на понёве уменьшалось до 10-ти. В 40-50 лет - до восьми клеток. И наконец, старушечья – «сухая» понёва была о шести клетках. Девушка, которая не вышла замуж, лишалась права ношения понёвы, так как не смогла выполнить своего главного предназначения в жизни - не стала матерью. Если у женщины муж уходил на войну, в её духовном состоянии тоже происходили изменяя: она становилась солдаткой, в доме селилась печаль и тревога за судьбу мужа. Понёва менялась с 12-ти клеточной до 10-ти.
Носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс. Понёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс. Так женщина хвасталась красиво расшитым подолом. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве было зазорным.
Понева состояла из нескольких сшитых или частично сшитых между собой полотнищ ткани, собранных у пояса на шнур. Поневы шились из клетчатой шерстяной домоткани черного, темно-синего, реже красного цвета. В каждой деревне клетки были строго традиционными по размеру и цвету. Клетчатый рисунок ткани понев являлся крайне упрощенным заменителем магических изображений круга - солярного знака. В зависимости от способа соединения полотнищ ткани выделялось два типа понев – «распашные» и «глухие».
Самые древние распашные поневы - курские, орловские, брянские - были короткими: до колена или чуть длиннее. Обычно их подвязывали низко под животом и носили «с подтыком» (одну или обе полы затыкали за пояс так, чтобы сзади получился своеобразный залом («кулек»). При этом на виду оказывались богато декорированный подол рубахи и внутренняя, специально украшенная сторона поневы.
Понева «с прошвой» появилась в XVIII в. и относится уже к типу «глухих». Ее шили из нескольких клетчатых и одного одноцветного полотнища - прошвы, при надевании приходившегося спереди или сбоку. Такая понева подтыкалась с подола у прошвы. В растычку, т. е. распустив поневу, ходили только в церковь или в город, где считалось непристойным быть в подоткнутой. «Глухие» поневы обычно доходили до щиколоток либо до земли.
Особенно пышно декорировались поневы молодух. Праздничные поневы-юбки обычно украшали по подолу полосками ткани и лентами. Праздничные поневы иногда весили 5-6 кг, и носить их было нелегко.
Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, обнизанную бисером, вставками из кумача, мишурным кружевом, блестками. Пояса заканчивались бисерными кистями. В Тульской губернии на свои праздничные поневы молодухи нашивали крупные розетки из разноцветных шелковых лент с бусами и металлическими «гремушками и болоболками» в центре.
В прежнее время мать готовила дочери в приданое «полотна» на 12 понев. К свадьбе 3-4 поневы отделывали; остальное полотно молодая пускала в ход по мере надобности. У женщин бывало часто по 10 понев разных сортов и назначений. Хорошая понева считалась хорошим свадебным подарком свекрови своей невестке.
Разные села в деревне имели в поневе отличия - в цвете, в размере клетки, в вышивке. Если молодая выходила замуж в другую деревню, то ей приходилось полностью менять свой «обряд».
В поневе женская фигура утрачивала величайшую стройность и приобретала монументальность.
Поверх поневы обязательно одевался передник. Поскольку в некоторых обрядах передник играл магическую роль, то его украшали всевозможными вышитыми символами, но с конца XIX века украшение передника становится более скромным - это тесьма, кружево, фабричные ленты.
Красная окантовка присутствует почти во всех женских нарядах тульских крестьянок и служит оберегом.
К этой одежде обязательной для женщин была «сорока», старинный традиционный народный головной убор замужних женщин.
Для наших предков головной убор (как и весь народный костюм) был «говорящим». В каждой губернии и волости была своя «мода» на то, какой головной убор носить, как он должен выглядеть и чем его украшать. И о социальном положении хозяйки многое можно было узнать. Главное — мужняя ли она жена или свободная девица-барышня. И примерный достаток угадывался — по богатству отделки головного убора и материала из которого он был сделан.
Сорока — старинный русский головной убор замужних женщин. Сорока — один из самых древних русских головных уборов в народной традиции. Судя по археологическим материалам, он был известен на Руси еще в XII веке, а может быть и в более раннее время. Принято считать, что в Древней Руси и в эпоху средневековья сорока была распространена по всей территории расселения русского народа и была известна как в городах, так и в селах.
Сорока является древним по способу ношения головным убором русской женщины. Данный тип головного убора русских женщин схож со скифскими калафами и характеризуется яркими красками, огромными наушниками и вышивкой солярных знаков.
Сорока сшивалась обычно из двух-трех частей ткани. Передняя её часть называлась чело, очелье, челышка; боковые части — крылья; задняя часть — хвост.
Собственно сорока — это кумачовый платок сложной формы, похожий в разложенном виде на птицу (отсюда, видимо, и название), с богато украшенным очельем. На основу очелья использовались самые дорогие и узорчатые ткани (миткаль, шелк или бархат малиновый, красный, голубой, белый). Украшалось очелье жемчугом и/или золотным шитьем.
Необычную «сороку», больше похожую на головной убор индейского вождя или хвост павлина, носили представительницы этнографической группы новосильких казаков, жившей в ряде сел бывшего Новосильского уезда Тульской губернии.
Замужним женщинам полагалось прятать волосы. Ладная причёска и ладный головной убор — это очень сильный оберег для женщины, а поскольку женщина по своей сути берегиня семьи и рода, то и для семьи.
Сороку женщина носила около двух лет после замужества. После же того, как она рожала дитя, и её статус молодайки менялся, ей полагался и другой костюм, и другой головной убор.
Сорока была самым богатым из женских головных уборов. Сорока была как праздничным, так и будничным головным убором замужних женщин всех возрастных групп. Будничные сороки шились обычно из дешёвого материала с минимальным количеством украшений и надевались, как правило, без позатыльника, а иногда и без налобника.
Праздничные сороки, особенно сороки молодых женщин, были очень нарядными. Очелье сорок, позатыльник, иногда и верхняя часть украшались вышивкой, выполненной серебряными, золотными, шёлковыми нитками, гарусом, были унизаны блёстками, бусами, бисером. Кроме того, они обшивались лентами, позументом, цветной тесьмой с нашитыми на неё блёстками. Дополнительным украшением к сороке были пушки — шарики из гусиного пуха, высушенных желез диких уток; махры — помпоны, кисти из разноцветного гаруса; косицы — кисточки из пёрышек селезня, конского волоса или шерстяных нитей.
Пошла плясать тётушка Лукерья
Нет волос на голове
Прицепила перья.
Первый раз сороку полагалось надевать или в день венчания или на следующий день после брачной ночи. Обряд надевания её на молодую женщину происходил очень торжественно.
На протяжении своей жизни женщина несколько раз меняла свою сороку. Одну она носила будучи молодухой, т.е. в первый год семейной жизни. После рождения первого ребёнка она надевала несколько иной головной убор. Затем головной убор менялся после рождения четвёртого-пятого ребёнка
Старуха, то есть женщина уже не способная к рождению детей, надевала сороку, указывающую на её возраст. Сороки женщин разных возрастных групп отличались количеством украшений, цветом, иногда формой, манерой ношения платка.
Сорока зачастую самая дорогая часть всего гардероба. Богатую сороку-золотоломку молодухам позволяли носить по праздникам, первые два-три года после замужества. Владимир Даль писал, что в российском захолустье ему довелось видеть сороку ценой в десять тысяч. Именно высокая стоимость сыграла с сорокой злую шутку — до наших дней они почти не сохранились
В каждой местности сорока имела свои особенности. Необычную «сороку», больше похожую на головной убор индейского вождя или хвост павлина, носили представительницы этнографической группы новосильских казаков, жившей в ряде сел бывшего Новосильского уезда Тульской губернии.
«Сорока» украшает и собирает весь костюм. Женщина в этом костюме - цветок. Русский женский костюм многослойный, с множеством деталей. Это делает его массивным, монументальным, но, не смотря на это, мы видим женщину в костюме райской птицы из сказки, в ярком оперении. Сказочная жар-птица.
Важное место в костюме занимали различные украшения. Обязательными украшениями ушей являлись серьги - медные, серебряные, реже золотые подвески различной формы со вставными гранеными цветными стеклышками. На юге с серьгами надевали иногда гусиные пушки.
Разноцветные дутые, янтарные бусы, бисерные цепи, «гайтаны», «монисты», цветные ленты и металлические цепи, жемчужные ожерелья использовались как шейные украшения.
В большом количестве надевались на шею жерелки из жемчуга и бисера, цветной шерсти, гайтаны - низанные из бисера, к которым привешивались кресты, образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, ленты. Большой любовью пользовались крупные серьги, подвески, иногда они достигали плеч. Цветные пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки дополняли и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля.
К поясным украшениям южнорусского костюма относятся однолопастные (Воронежская губерния) и двулопастные прямоугольные подвески, располагавшиеся сзади, украшенные бусами, бисером, пуговицами, шерстяной бахромой.
До начала XX в. в крестьянской среде сохранялась плетеная лыковая обувь - лапти, которые носили и мужчины, и женщины, и дети.
Более дорогой, праздничной обувью русских крестьянок в XIX - XX в. были массивные кожаные туфли - коты, украшенные аппликациями из кожи и ткани, медными гвоздиками. Их закрепляли на ноге шнурками с кисточками из нарезанной разноцветной ткани на концах. Шнурки протягивали через петли, пришитые специально по бортам туфель. Коты надевали на белые, узорчатые или полосатые вязаные чулки, собранные на ногах «гармошкой». Считалось престижным и красивым надевать одновременно несколько пар таких чулок. Крестьянки победнее обматывали ноги онучами, а уж поверх надевали шерстяные чулки.
В конце XIX в. деревенские щеголихи по праздникам ходили в кожаных сапогах с высокими каблуками и тупыми носами, с высокими голенищами, собранными в мелкие поперечные складки – «морщины».
Известный русский график-иллюстратор и театральный художник И. Билибин, описывая русский народный костюм, сказал, что русский костюм великолепен. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский костюм - это красота покоя. В его статике отражена торжественная приподнятость, чувство бодрости и здоровья».
Народная одежда отличалась большим разнообразием техники шва (гладью, крестом, росписью и т. д.), а также отдельными отделочными элементами одежды.
Швы в народной одежде были не только средством соединения деталей, они одновременно несли и декоративную нагрузку. Соединительные швы в большинстве своем были оформлены декоративными стежками, изящными по исполнению и цветовому решению. В отделке использовались гладкокрашеные вставки тканей, тканые узорчатые полоски, вышитые полосы, ленты, позументы, галуны, кружева, блестки, позднее даже пуговицы и, наконец, ткани фабричного производства. Все это, казалось бы, хаотичное разнообразие цвета, фактур создавало гармоническое цветовое и композиционное единство. В южнорусских вышивках в большинстве случаев преобладал геометрический узор, но бытовали также рисунки растительных и животных мотивов.
В украшениях одежды тульских крестьян распространен геометрический орнамент, который может состоять из точек, линий (прямых, ломанных, зигзагообразных), кругов, ромбов, крестов, спиралей. В народном творчестве мотивы орнамента, его знаки-символы имели магическое значение, играли роль обереговых сил, сохраняя декоративную выразительность. Знак - это средство передачи информации. С помощью этих знаков крестьянками Тульского края создавался узор орнамента, содержащий определенное символическое пожелание.
В каждом селе, деревне одежда немного отлилась – были свои традиции народного костюма. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Обычно одежда делала женщину полной – что означало для крестьянки здоровье, деторождение и работоспособность.
Все части костюма в собранном виде были связаны между собой и представляли единый гармоничный ансамбль. Русский народный костюм, сохранившийся в крестьянском быту вплоть до начала XX в., является памятником материальной и духовной культуры нации, человечества, отдельной эпохи.
Русский крестьянский костюм представляет собой произведение искусств русских крестьянок. Как сказала искусствовед народных костюмов Юлия Хижняк: «Чтобы понять русский народ, нужно одеть на себя однажды русский костюм. Тогда можно ощутить сложное, но доброе отношение русского человека к миру, его таинственную связь с природой, открытость и жизнелюбие, сострадание к ближнему».
Хранителями древних традиций народного костюма у русских, как и большинства других народов, были крестьяне. Они жили в гармоничной слитности с родной природой, через нее и постигали смысл Красоты, Добра, Истины. Русская крестьянская одежда была защитой от зноя и холода, отличалась удобством, «гармонировала с господствовавшим типом лица и фигуры местных жителей», имела обереговое, защитное и престижное значения, выполняла важную ритуальную роль в обрядах и праздниках.
Составитель: Лариса Величкина, директор
МБУ «Межпоселенческая районная библиотека
Верховского района Орловской области»