Тонизирование кожи косметическими средствами
Подтонизированием понимается финальная и важная процедура после процесса очищения кожи. В ходе применения средств для очищения кожи активные вещества в их составе могут сильно вредить коже лица. Для нейтрализации такого действия используется тонизирование. Также при очищении уровень кислотности кожи нарушается, поэтому тонизирование необходимо для нормализации уровня кислотности кожи pH.
Таким образом, двумя главными задачами тонизирования является удаление остатков грязи и косметики с лица, а также восстановление pH. Для здоровья кожи эти процедуры просто необходимы.
Тонизирование является важной стадией и должно применяться ежедневно.
Средства для тонизирования представлены в виде тоников и лосьонов.
Не применяется тоник только перед процедурой химического пилинга, чтобы не повышать уровень pH.
Средства для тонизирования кожи могут применяться в любом возрасте: на молодой коже они борются с акне и жирностью, коже в зрелом возрасте они дают необходимое питание и увлажнение, а также способствуют сглаживанию морщин. Любой тип кожи они увлажняют и питают.
Действие лосьонов и тоников для кожи:
- позволяют удалить остатки очищающих средств, загрязнений и косметики с поверхности кожи
- оказывают противовоспалительное действие
- способствуют сужению пор и их очистке
- увлажняют кожу и способствуют нормализации водного баланса кожи
- снижают выработку сала на коже, устраняется жирный блеск
- повышают упругость кожи, тургор, улучшают ее цвет
- улучшают обмен веществ в клетках и их деление
- приводят в тонус кожу лица, выравнивают ее тон
- снимают шелушение кожи, раздражительность кожи и покраснения
- способствуют борьбе с акне и прыщами
- устраняют чувство стянутости и сухости, смягчают кожу
- делают кожу матовой и более светлой
В зависимости от выбранного средства, некоторые тоников для тела и лица усиливают эффект по лечению проблемной кожи, способствуют антивозрастной терапии, укрепляют стенки сосудов.
Тоники для кожи могут содержать в своем составе различные компоненты, такие как: спирт (важно, что спиртосодержащие средства не походят для сухой и чувствительной кожи и даже нормальной кожи), фруктовые кислоты витамины, гликолевую кислоту, антиоксиданты, гиалуроновую кислоту, глицерин.
Виды тоников для кожи:
- тоник для чувствительной кожи - снимает покраснения и не вызывает негативных реакций за счет щадящих компонентов
- тоник для комбинированной кожи – увлажняет сухую кожу и устраняет сало на жирной коже
- тоник для жирной кожи – снимает жирный блеск, сужает поры и питает кожу
- тоник для сухой кожи – имеет смягчающее и противовоспалительное действие, увлажняет сухую кожу
- тоник для нормальной кожи - дает коже необходимые питательные вещества и увлажняет
- тоник для проблемной кожи - используется для борьбы с угрями и прыщами
- универсальный тоник – подходит для всех типов кожи прекрасно ее увлажняет
- лосьон для борьбы с возрастными изменениями - наносится для разглаживания морщин, против пигментных пятен и для выравнивания цвета лица
- антиоксидантный тоник - для борьбы с оксидантами
Как пользоваться тоником для кожи:
Средства используются непосредственно после процедуры очищения вместо обычного умывания с водой (вода из крана содержит много вредных веществ, которые могут оседать на коже).
Отшелушивание
Процесс отшелушивания условно можно разделить на 3 основные группы, в зависимости от типа воздействия на кожу:
Механическая. Процесс воздействия на кожу мелкими или крупными абразивными частицами или поверхностями.
К данному типу я отношу:
ü Скатки. Гель с большим содержание целлюлозы в составе, которая начинает скатываться при контакте с кожей, очищая ее от ороговевших частичек. Использовать только на сухое чистое лицо.
ü Пэды (любого типа, степень отшелушивания будет зависеть от жёсткости покрытия диска). Ватные диски, пропитанные эссенцией.
Химическая. Процесс воздействия на кожу кислотными средствами, которые разрушают межклеточные связи и способствуют процессу обновления верхнего слоя эпидермиса. В данную группу можно отнести:
Ø Кислоты:
· способствуют отшелушиванию верхнего слоя эпидермиса
· обладают увлажняющим действием
· оказывают на кожу противовоспалительное и антиоксидантное действие
· стимулируют синтез коллагена
АНА Alpha HydroxyAcids - обновляют кожу, ускоряют регенерацию, осветляют постакне. Данные кислоты получили общее название "фруктовые", так как первоначально были обнаружены во фруктах.
Вкосметикечащеиспользуются: Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic/Apple Acid, Tartaric Acid, Pyruvic Acid, Citric Acid.
ВНА Beta Hydroxy Acids (бета-гидроксидныекислоты) - главныепредставители: салициловаякислота (Salicylic acid) иеепроизводнаябетаинсалицилат (Betaine Salicylate) иэкстракткорыивы (Willow bark extract), проникаютвглубинупор, разжижаютсальныепробки.
LHA (липо-гидрокси) - производноесалициловойкислоты; (Capryloyl salicylic acid) жирорастворима.
PHA (поли-гидрокси). Более крупные молекулы проникают в кожу медленнее, вызывая меньше раздражения и лучше увлажняют: лактобионовая кислота (Lactobionicacid) и глюконолактон (Gluconolactone).
Альфа-липоевая кислота (Тиоктовая). Thiocticacid (Lipoicacid / 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid). Синтетическая кислота, которая используется в средствах для возрастной кожи, для ухода за проблемной кожей (для лечения акне). А также в средствах для защиты от солнца и после загара.
Эффективная концентрация для домашнего использования АНА 5-10 %, ВНА (салициловой кислоты) 1-2%, бетаин салицилат до 4%. Кислоты полноценно работают при низком pH (до 4).
Спирт допускается в средствах с салициловой кислотой (она лучше всего растворяется в спирте) для жирной пористой кожи, склонной к акне. АНА - водорастворимые, ВНА - жирорастворимые.
Кислоты-эксфолианты:
· Гликолевая кислота (GlycolicAcid/HydroxyaceticAcid). Ускоряет отслаивание ороговевших клеток, уменьшает морщины, удаляет пигментные пятна
·Яблочнаякислота (Malic/Apple Acid/Hydroxysuccinic Acid). Обладает антиоксидантным, очищающим, увлажняющим, противовоспалительным и вяжущим эффектом
· Винная (TartaricAcid/DihydroxysuccinicAcid) кислота. Обладает очищающим и отбеливающим действием
· Молочная кислота (LacticAcid). Увлажняет, отшелушивает (в концентрации выше 8%), способствует укреплению липидного барьера кожи. Относится к постбиотикам.
· Лимонная кислота (citricacid) – достаточно агрессивна, практически не проникает в кожу, обладает отбеливающим эффектом, сужает расширенные поры
· Миндальная кислота (MandelicAcid). Молекула миндальной кислоты больше, чем молекула гликолевой кислоты, поэтому проникает в кожу медленнее, оказывая минимальное раздражающее действие. Отшелушивает, отбеливает. Влияет на патогенез возникновения акне, оказывает бактерицидное действие и борется с комедонами
·Феруловая кислота (Ferulicacid). В низкой концентрации используется как мощный антиоксидант, защитник от пигментации, регулятор функции сальных желез; в высокой (до 30%) в качестве пилингов
· Салициловая кислота (Salicylicacid) – BHA кислота. Жирорастворимая, обладает противовоспалительным свойством. Препятствует росту дрожжевых и плесневых грибков, а также некоторых бактерий
·Азелаиновая кислота (AzelaicAcid) - природная насыщенная дикарбоновая кислота. Обладает антимикробным и противовоспалительным эффектом. Используется для лечения акне, снижения гиперфункции сальных желез, устранения гиперпигментации
·Лактобионовая кислота (Lactobionicacid) - РНА кислота, родственный коже компонент. Помимо отшелушивающего эффекта имеет достаточно высокие антиоксидантные свойства. Обладает регенерирующими свойствами
·Глюконолактон (Gluconolactone) – Является одной из PHA кислот. Обладает свойствами, сходными с АНА кислотами: увлажняет кожу, улучшает текстуру, эксфолирует, сглаживает мелкие морщинки и, при длительном использовании, борется с гиперпигментацией.
Для чувствительной кожи стоит выбирать PHA или молочную кислоты.
Для проблемной кожи – салициловая, миндальная или азелаиновая.
Для зрелой кожи отлично подойдет молочная, гликолевая, феруловая и PHA.
Энзимная.
Энзимные пудры. Энзимная пудра представляет собой порошок, действующим компонентом которого являются либо кератолики (Papain, Bromelain, Trypsin, Chymotrypsin), либо бактериальный фермент (BacillusFerment). Они относятся к классу протеолитиков и способны разрушать белок. Они вступают в реакцию с кератином (главным белком кожи) и разрушают его. Этот процесс способствует удалению мертвых клеток с поверхности эпидермиса. Не стоит использовать при наличии раздражений или воспалений.
Энзимы сами по себе имеют достаточно крупный размер молекулы, не способный проникнуть дальше рогового слоя, поэтому работают они исключительно на поверхности кожи и именно поэтому считаются мягкой альтернативой кислотам. Энзимная эксфолиация наиболее деликатная процедура отшелушивания и подходит для тонкой, сухой, чувствительной кожи, коже с акне, а также при куперозе и розацеа.
Интенсивный уход
Это уже активная, интенсивная работа с тем или иным косметическим недостатком (себорея, акне, сухая, увядающая кожа, капилляропатии, гиперпигментации и др.). На этом этапы используются сыворотки и маски (по проблеме), а также проводится массаж.
Сыворотка – косметическое средство, которое является очень эффективным за счет высокого ввода биологически-активных компонентов. Как правило, продаются они в небольшом объеме (5-30 мл), рассчитаны на курсовое использование в течение 3 месяцев.
Вариантов масок в настоящее время на российском рынке представлено огромное количество как по назначению, так и по форме. Так, они делятся на крем-маски, коллагеновые, альгинатные, таблетированные, гипсовые и др. Кроме того, исходя из состояния кожи на данные момент и сезона, можно их чередовать чуть ли не каждую неделю. Время экспозиции крем-масок составляет в среднем 15-20 минут, затем большинство производителей рекомендует их смывать водой.
Активные ингредиенты
ВИТАМИН С
Аскорбиновая кислота (витамин С) — один из наименее стойких витаминов; разрушается от воздействия кислорода, солнечного света, высокой температуры, контакта с металлами.
Полезные свойства:
· Это один из наиболее сильных антиоксидантов.
· Стимуляция синтеза коллагена в дермальном слое.
· Уменьшение гиперпигментации и осветление кожи.
· Укрепляет стенки сосудов.
· Поддерживает естественную влажность кожи.
· Поддерживает иммунную систему кожи.
В борьбе с пигментными пятнами и пост-акне большинство исследований показывают эффективной концентрацию 20 %. Больше не стоит использовать, так как усиливается риск побочных эффектов, но не ожидаемая эффективность. До 1% работает как антиоксидант.
Формы витамина С:
Водорастворимые производные:
L-ascorbicacid (LAA) - единственная кислотная/кислая, имеет свойство эксфолианта. Работает при рН не выше 3,5. Эта форма лучше всех справляется с пигментацией. Нестабильная, быстро разрушается. Особенно эффективна в высоких концентрациях (от 15%) и в сочетании с другими антиоксидантами. Антиоксидантный эффект повышается при сочетании с аскорбил пальмитатом и витамином Е. При высоких концентрациях и низком рН действует как пилинг (отшелушивает).
Аскорбилфосфат магния, Magnesiumascorbylphosphate (МАР) - некислая, стабильная (работает при рН до 7), минимум раздражительности, рекомендуется для сухой и чувствительной кожи. Преобразуется в аскорбиновую кислоту при нанесении на кожу. Аскорбилфосфат магния — одна из лучших форм витамина С в косметических формулах.
SodiumAscorbylPhosphate (SAP) - некислая, работает при pH 7, более стабильная, чем МАР. Успешно применяется в терапии угревой сыпи (в концентрации от 5%). Преобразуется в аскорбиновую кислоту при нанесении на кожу.
Аscorbylglucoside (AA-2G) - стабильна при различном диапазоне pH. Аскорбиновая кислота в сочетании с глюкозой. Преобразуется в аскорбиновую кислоту при нанесении на кожу. Чаще всего используется в небольших %% как антиоксидант. Защищает от солнца (менее эффективен, чем SAP). Увлажняет. Сокращает пигментные пятна.
Жирорастворимые производные:
ü AscorbylTetraisopalmitate (Аскорбилтетраизопальмитат) и Tetrahexyldecylascorbate (Тетрагексилдециласкорбат) - разные зарегистрированные названия INCI одного производного витамина С. Стабильна к нагреванию и окислению. Преобразуется в аскорбиновую кислоту при нанесении на кожу, очень хорошая проникающая способность (выше, чем у LAA). Аналог аскорбиновой кислоты. Ещё одно название — аскорбилтетраизопальмитат (ascorbyltetraisopalmitate, VC-IP).
ü Аscorbylpalmitate - эта форма витамина С стабильная, но менее действующая, чем предыдущие. Преобразуется в аскорбиновую кислоту при нанесении на кожу. Не желательно использовать в дневное время, т.к. есть данные, что под действием ультрафиолета способна образовывать свободные радикалы (из-за пальмитинового "хвоста"). Ещё одно название — ascorbic acid-6-palmitate (AA6P).
ü 3-O-Ethyl AscorbicAcid (EthylAscorbicAcid) - это некислая стабильная форма витамина С, жиро и водорастворимая, очень хорошо проникает в кожу. Малочувствительна к нагреванию и окислению - стабильна в течение 90 дней при температуре +45°С, стабильна при стандартном освещении. Больше подходит коже, склонной к жирности. Раздражающий потенциал у EthylAscorbicAcid очень низкий, поэтому её можно рекомендовать для кожи с куперозом, как и МАР, но в отличие от него, как ингибитор тирозиназы, она мощнее, в этом отношении вполне сопоставима с LAA. Может работать при рН 3-6, поэтому её иногда объединяют с кислотами, добиваясь и пилингующего эффекта как с LAA. Эффективная концентрация: 0,1- 3% (2% по эффективности = 15% L-ascorbicacid).
ü Аскорбилфосфат пальмитат (ascorbyl 2-phosphate 6-palmitate, APPS). Соль аскорбиновой кислоты в комбинации с жирной пальмитиновой кислотой. Некислотная форма. Мягко воздействует на кожу. Растворяется в воде и жире. Стабилен при рН до 7. Преобразуется в витамин С (аскорбиновую кислоту) при нанесении на кожу. Осветляет пигментные пятна. ü Полипептид аскорбиновой кислоты (ascorbicacidpolypeptide). Водорастворимый. Очень стабильный. Быстро преобразуется в витамин С (аскорбиновую кислоту) при нанесении на кожу.
ü Эстер-С (Ester-C, calcium ascorbate). Маркетинговое название формы витамина С, состоящей преимущественно из аскорбата кальция. Некислотная форма, рН нейтральна. Мягко воздействует на кожу. Стабильна. Антиоксидант.
ü Аминопропиласкорбилфосфат (aminopropylascorbylphosphate, AAP, VitaCStable). Очень стабильный. Водорастворимый. Проникает в кожу гораздо лучше аскорбиновой кислоты. Мягко воздействует на кожу, не раздражает (в концентрации (0,1% — 1%). Отличный антиоксидант. Стимулирует синтез коллагена. Блокирует синтез меланина, осветляет. Эффективно сокращает морщинки.
ü Аскорбил пальмитат натрия (sodiumascorbylpalmitate). Аскорбиновая кислота в сочетании с пальмитиновой кислотой и натрием. Антиоксидант. Более стабильный, чем аскорбил пальмитат.
ü Аскорбатретинила (retinyl ascorbate, RA-AsA). Аскорбиновая кислота в сочетании с ретиноевой кислотой (витамином А). Антиоксидант.
ü Аскорбил глюкозамин (ascorbylglucosamine). Витамин С в комбинации с глюкозамином (аминосахаром). Антиоксидант. Осветляет. Увлажняет. Малоисследованный.
ü 3-О-Этил аскорбат (3-O-ethyl ascorbate, EAC). Осветляет пигментные пятна. Малоисследованный.
Есть множество форм витамина С. При этом нет одной-единственной «самой лучшей». У каждого производного витамина С свои плюсы и минусы.
РЕТИНОЛ
Ретинол – химическое имя витамина А. Это жирорастворимый компонент.
Производные витамина А, который действуют схожим образом, называются ретиноидами.
Ретиноиды - структурные аналоги витамина А. Данный термин обобщает любые вещества (натуральные и синтетические), обладающие свойствами ретинола. В семейство ретиноидов входит более 2000 разных веществ.
Действие ретинола на кожу.
ü Витамин А - эффективный клеточный коммуникатор. Он стимулирует клетки работать как молодые и здоровые, т.е. активно делиться и выполнять положенные функции. Ретинол работает в дерме (глубоких слоях кожи). Многие ошибочно воспринимают ретинол за отшелушивающее средство, но это не так! Он ускоряет обновление клеток и, как следствие, отслаивание мёртвых. В связи с этим, возможно появление шелушений. Он истончает ороговевший верхний слой, при этом, дерма наоборот уплотняется.
ü Перепрограммируя клетки, ретинол помогает решить различные проблемы кожи (акне, псориаз, борьба с морщинами и пигментацией).
Ретиноиды бывают 2х видов:
ü Натуральные. Образуются в организме из провитамина А. К ним относятся ретинил пальмитат и ацетат, ретинол, ретинальдегид, третиноин.
ü Синтетические. Создаются искусственным путём в лабораториях. Их молекулы могут значительно отличаться от структуры натуральных. К ним относятся адапален, тазаротен, изотретиноин.
Уходовые средства содержат натуральные ретиноиды.
Серьёзные аптечных средства назначаются только дерматологом и содержат синтетические ретиноиды, а также третиноин.
Витамин А содержится в коже преимущественно в форме ретинил пальмитата. Ферменты кожи преобразуют этот сложный ретиниловый эфир в ретинол, а затем превращают в его в ретиналь (ретинальдегид, ретинил альдегид). Далее из ретиналя образуется ретиноевая кислота, которая и вызывает изменение днк и клеточных текстур.
У клеток кожи есть рецепторы, которые ловят сигналы от третиноина. Натуральные ретиноиды включают все рецепторы, а синтетические выборочно только определенные. Так как натуральные и синтетические ретиноиды задействуют разные рецепторы, то и итоговые результаты от их применения будут разными.
Натуральные ретиноиды легко разрушаются на свету. Поэтому их необходимо использовать на ночь и использовать днем SPF.
Синтетические ретиноиды стабильны, но в связи с возможными раздражениями кожи их также рекомендуется использовать в вечернем уходе, а днем обязательно SPF.
Кожа может использовать витамин А только в форме третиноина (ретиноевой кислоты), так как именно к нему чувствительны те самые рецепторы. Поэтому, третиноин – это активная форма. Все остальные формы условно неактивны и должны пройти путь до третиноина.
Ретиноиды преобразуются по следующим цепочкам:
ü Натуральные. Ретинол пальмитат ретинол ретинальдегидтретиноин
ü Синтетические превращаются сразу. Изотретиноин, адапален, тазаротентретиноин
Зачем же нам нужен ретинол?
Anti-age. Ретинол стимулирует синтез коллагена и гиалоурановой кислоты. На сегодняшний день ретинол и его производные считаются наиболее эффективными средствами в борьбе с морщинами. Наиболее эффективно он будет работать при сочетании с антиоксидантами.
Акне. Ретинол нормализует ороговения эпидермиса. Снижает продукцию кожного сала.
Пигментация. Ретинол осветляет пигментные пятна, включая возрастные, и ускоряет клеточный метаболизм.
Антиоксидант. Борется со свободными радикалами, замедляет процесс старения и сокращает признаки фотостарения.
Большинство косметических продуктов содержат ретинол в концентрации от 0,025 до 2%. Чем выше %, тем ярче и быстрее эффект, но и риск побочных эффектов возрастает. Начинать всегда стоит с небольших концентраций. Инкапсулированный ретинол повышает эффективность средства. Продукт с 2% не инкапсулированным ретинолом будет менее эффективен, чем 0,5% в капсулах.
По некоторым данным натуральные ретиноиды могут становиться токсичными под воздействием UV-излучения. Поэтому наносить крем или сыворотку с ретинолом строго на ночь, а днём обязательно применяйте солнцезащитный крем. При чувствительной коже или, если вы только знакомитесь с ретинолом, он может вызывать раздражение, покраснение, сухость, гиперчувствительность. Побочные эффекты появляются обычно на 2-4 день использования. Как правило, через несколько недель кожа адаптируется, и они пропадут. Ретинол может вызывать обострение акне в начале использования. Это нормально и достаточно быстро проходит.
Любые ретиноиды противопоказаны при онкологии, опухолях беременности и гв. С осторожностью при болезнях жкт и печени.
ПЕПТИДЫ
Вещества, молекулы которых состоят из остатков аминокислот (двух и более), связанных между собой пептидными (амидными) связями. Пептиды играют важную роль в основных физиологических и биохимических функциях и регулируют все процессы, протекающие в организме. Они запускают общие процессы омоложения. Организм вновь вырабатывает оптимальное количество необходимых белков, восстанавливаются функции органов и тканей как в более молодом возрасте.
Используемые в косметике пептиды можно разделить на основные группы по их действию:
·Матрикины - информационные пептиды, играющие важную роль в процессе восстановления повреждений кожного матрикса. Осуществляют прямую стимуляцию клеток. Часто используются для травмированной, поврежденной кожи.
· Миорелаксанты - сокращают мышечную активность, дают эффект, сходный с эффектом ботокса. Эффективны лишь в случае мимических морщин, бессильны против морщин, возникающих из-за структурного «ослабления» кожной ткани. Эти пептиды не могут тягаться по уровню с инъекциями, их рекомендуют как поддержку к ботоксу, чтобы продлить время между уколами. Работают по пресинаптическому механизму, то есть не полностью блокируют мышечное сокращение как бото-токсин, а встраиваются между двумя отростками и таким образом не дают им соприкасаться и, следовательно, не происходит передача нервного импульса, соответственно нет мимического сокращения нет активных мимических морщин. Но т.к. действие неглубокое, то мазаться нужно дважды в день "как отче наш". И совершенно нет накопительного эффекта
· Регуляторы меланогенеза. Пептиды, которые могут воздействовать на процесс меланогенеза, ослабляя или усиливая выработку пигмента.
· Стабилизаторы. Эти пептиды характеризуется общеукрепляющем действием на кожу, связанным с повышением ее собственного защитного потенциала. Это благоприятно сказывается на состоянии кожи, причем позитивные изменения происходят на разных уровнях и затрагивают разные структуры - начиная от барьера рогового слоя и заканчивая дермальным матриксом. · Иммуномодуляторы. Ослабляют воспаления и улучшают качество кожи. Стимулируют собственные защитные белки, укрепляя естественные механизмы кожи, снижают риск инфекций.
· Улучшение микроциркуляции и лимфооттока. Укрепляют сосудистую стенку, снижают ее проницаемость, дренируют (противоотечное действие). Используются в средствах вокруг глаз.
· Факторы роста – обобщенное название. На самом деле имеются в виду разные факторы роста, наиболее популярный – эпидермальный (EGF).
Функции пептидов
ü Миорелаксанты (ботулоподобные пептиды). Сродни ботоксу "замораживают" наши мимические морщины. Не любят кислый pH (разводим их с кислотами и витамином С) ü Опиоидные пептиды. Снижают чувствительность кожи, успокаивают её. Способствуют восстановлению защитного барьера. Acetyl Dipeptide-1 CetylEster
ü Матрикины. Способствуют восстановлению кожи, стимулируют синтез коллагена, увеличивают прочность кожного покрова.
ü Регуляторы меланогенеза (регулируют пигментацию). Для уменьшения выработки пигмент стоит использовать средства с Nanopeptide-1 (Melanostatine).
ü Стабилизаторы. Оказывают общеукрепляющее действие, повышают собственный защитный потенциал кожи.
ü Для борьбы с отечностью в области глаз следуют использовать средства с Acetyl tetrapeptide-5 (Eyeseryl).
ü Против фотоповреждений прекрасно работают средства с Hexapeptide-11 (Peptamide-6).
ü Пептид меди (Copper tripeptide-1). Захотелось выделить его отдельно, в свете его огромной популярности). Восстанавливает кожу, стимулирует синтез коллагена, оказывает омолаживающее действие. Не стоит совмещать с кислотами и витамином С
ü Факторы роста (Growth Factors). Стимулируют рост клеток. Способствуют заживлению и восстановлению тканей. Противопоказаны людям с любыми вилами опухолей. На самом деле большинству людей абсолютно не стоит опасаться данного ингредиента
Ниацинамид. Витамин В3, антиоксидант, один из самых безопасных компонентов. Защищает клетки от фотоповреждения и снижает гликацию. Активизирует синтез липидов рогового слоя – церамидов, увлажняет кожу и укрепляет защитный барьер. Помогает в борьбе с розацея и куперозом. Уменьшает пигментацию (рабочая концентрация от 2%). Помогает в борьбе с акне, регулирует жирность кожи, разжижает кожное сало, обладает антимикробным эффектом. Запускает синтез гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, сужает поры, работает над текстурой кожи. Побочная реакция при больших % наблюдает в виде мелкой аллергической сыпи и покраснения кожи.
Арбутин. Растительный ингредиент в составе отбеливающей косметики, который по эффективности уступает более известным компонентам (таким, как гидрохинон), однако в то же время не является токсичным или канцерогенным. На упаковках с косметикой этот ингредиент зашифрован под различными названиями: Arbutin, Glucosylatedhydroquinone, αArbutin, Alpha-Arbutin, Beta-Arbutin, а также под видом различных растительных экстрактов (клюквы, шелковицы, груши, толокнянки и т.д.). Запрещен во время беременности и ГВ.
Глутатион. Трипептид, один из наиболее изученных антиоксидантов. Обладает отбеливающим свойством.
Цинк. Косметика на основе цинка, прежде всего, обладает противогрибковыми, антисептическими и восстанавливающими свойствами.
Сера. Оказывает себорегулирующее и антибактериальное действие, нормализует секрецию кожного сала.
Муцин улитки. Способствует регенерации кожи, регулировке выработки себума, обладает омолаживающим действием.
Чайное дерево. Масло чайного дерева — мощный природный антисептик, обладающий антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами.
Зеленый чай. За счет содержания полифенолов и витамина Р, которые воздействуют на стенки капилляров, этот ингредиент используют в составе средств для чувствительной кожи, склонной к покраснениям и раздражениям. Большое содержание витамина С и аминокислот превращает зеленый чай в незаменимый компонент для антивозрастной косметики. Он защищает от свободных радикалов, улучшает клеточный обмен, укрепляет стенки сосудов, возвращает лицу здоровый цвет.
Каламин. Успокаивает кожу, снимает раздражения и покраснения, работает с воспалениями. Способен подсушивать кожу.
Прополис. Обладает регенерирующим и противовоспалительным свойствами. Достаточно аллергенен.
Центелла и ее производные (мадекассосид, мадекасовая кислота и т.д.). Обладает омолаживающими, успокаивающими, регенерирующими и противовоспалительными свойствами. Способствует синтезу гиалуроновой кислоты.
Полынь. Обладает успокаивающими, заживляющими и увлажняющими свойствами. v Азулен. Компонент эфирного масла ромашки. Обладает противовоспалительными и противоаллергическими действиями. Отлично подходит чувствительной и коже с куперозом.
Антиоксиданты. Вещества, которые позволяют нам бороться с образованием свободных радикалов. Свободный радикал - поврежденная молекула, в которой отсутствует электрон. Данная молекула стремиться восполнить электроны за счёт здоровых молекул, разрушая их. Свободные радикалы вызывают окисление кожи и провоцируют её преждевременное старение. Антиоксидант - вещество, которое восстанавливает разрушенные соединения и защищает другие молекулы от окисления. Антиоксиданты, как доноры, отдают радикалам свои электроны, но при этом остаются стабильными.
В качестве антиоксидантов используются: Витамины А, С, Е, В3, В5, К; Коэнзим Q10 и его синтетический аналог - Идебенон; Альфа-липоевая кислота; На данный момент новыми и наиболее мощными антиоксидантами считаются: Астаксантин; Идебенон; Ресвератрол; Пикногенол; Катехин; Тиотаин; Фотосомы; Роксисомы; Ультрасомы. Во многих средствах используется сразу несколько Антиоксидантов, так как они усиливают действие друг друга. Некоторые из них очень хрупкие, например, витамин С, поэтому его необходимо усиливать (например, витамином А, Е и Q10).
Вольюфилин (AnemarrhenaAsphodeloides Root Extract). Способствует увеличению объема жировых клеток, разглаживает морщины и уплотняет кожу.
Витамин U (Methylmethionine). Способствует заживлению кожи, восстанавливает клетки, повышает упругость и эластичность кожи, разглаживает морщины.
Галактомисис. Ферментированный экстракт дрожжевых грибков. Работает на поддержание микробиома кожи и выравнивания тона кожи
Кремы
По времени использования кремы делятся на дневные, вечерние и ночные.
Вечерние и ночные кремы отличаются от дневных по составу. Они часто бывают жирнее дневных, содержат больше биологически активных веществ. Наносить на кожу вечерние кремы надо за 2—3 часа до сна, остатки крема необходимо снять салфеткой. Непосредственно перед сном жирные кремы использовать нельзя, так как это может вызывать отеки, лучше применять легкие гели.
Дневные кремы, являясь хорошей основой для макияжа, в своем составе должны содержать солнечные фильтры и увлажняющие вещества. Для каждого типа кожи: сухой, жирной и комбинированной, нужны особые кремы. Они отличаются друг от друга составом и формой. В кремы и гели для жирной кожи вводятся вещества, уменьшающие салоотделение, подсушивающие компоненты, иногда антисептики. Крем для сухой кожи содержит большее количество жировых компонентов, увлажняющих и питательных веществ. Смешанная кожа требует дифференцированного ухода, поэтому в кремы для этого типа вводят добавки, избирательно воздействующие на различные участки кожи. Кремы с пометкой «для чувствительной кожи» не содержат сильно действующих биологически активных веществ, но в них обязательно присутствуют успокаивающие и противовоспалительные элементы, а также вещества, восстанавливающие кожный барьер. Такие кремы, как правило, не содержат отдушки и веществ, часто вызывающих аллергическую реакцию.