Соединение отложного воротника с помощью обтачки.

Соединение воротника с горловиной в изделиях с застёжкой до верху.

В изделиях из тонких тканей с застёжкой до верха при соединении воротника с горловиной подборта или припуски на обработку бортов, заменяющие подборта, делают узкими с таким расчетом, чтобы внутренний край подборта илил припуска борта полочки перекрывал точку уступа нен менее чем на 1,5-3 см.

Перед соединением воротника с горловиной борта должны быть обработаны Воротник складывают с изделием, совмещая лицевую сторону нижнего воротника с лицевой стороной изделия, уравнивая срезы и втачивают со стороны нижнего воротника (рис. 19.10,а), совмещая надсечкишириной шва 7-10 мм. Шов отгибают в сторону нижнего воротника. Срез стойки верхенго воротника подгибают на 5-7 мм внутрь и настрачивают на расстоянии 1 мм от подогнутого края, закрывая шов втачивания нижнего воротника

Рисунок 19.10 – Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с застёжкой до верха

В изделиях из толстых тканей втачивают верхний воротник, а нижний - настрачивают.

Если верхний воротник выкроен шире нижнего на 1-1,5 см (рис. 19.10,б) т.е. с припуском на обработку шва втачивания, то соединение воротника с горловиной осуществляется в момент обтачивания уступов. Воротник складывают с изделием, уравнивая срезы стойки нижнего воротника со срезами горловины изделия (срез верхнего воротника должен выходить за срез стойки нижнего воротника на величину припуска 1-1,5 см) и втачивают нижний воротник в горловину со стороны изделия, одновременно обтачивая уступы.

Борта вывертывают на лицевую сторону, углы бортов выправляют, воротник отгибают, шов втачивания воротника располагают в сторону изделия, припуском со стороны верхнего воротника огибают шов (рис.19.10, в), и настрачивают его на изделие на расстоянии 1 мм от подогнутого края.

Соединение отложного воротника с помощью обтачки.

Для обработки отложного воротника (рис.19.11) части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и стачивают. Швы в изделиях из шерстяных и шелковых тканей разутюживают, из хлопчатобумажных – раскладывают на две стороны. Внутренние срезы обтачки застрачивают или обметывают. Концы обтачки притачивают к внутренним краям подбортов. Швы заутюживают в сторону подбортов.

Воротник втачивают одновременно с обтачкой, обтачивая уступы борта. Затем углы бортов вывертывают, шов втачивания воротника настрачивают на обтачку, отгибают на изнанку изделия, обтачкой закрывают шов и приутюживают воротник. Внутренний край обтачки прикрепляют к плечевым швам машинной строчкой.

Рисунок 19.11 - Соединение отложного воротника с горловиной с помощью обтачки и бейки

Допускается втачивать воротник в горловину с помощью косой бейки, выкроенной под углом 45° к нити основы. Бейка может быть двойной и одинарной (рис.19.11) в зависимости от толщины ткани. Для изделий из тонких тканей бейку выкраивают из основного материала, а для изделий из толстых тканей бейку выкраивают из тонкой шелковой или хлопчатобумажной ткани в цвет основного материала. Втачивание воротники в горловину с помощью бейки выполняют так же, как и втачивание воротники в горловину с помощью обтачки. При втачивании воротника шов огибают бейкой, при этом срез бейки подгибают внутрь и настрачивают на расстоянии 1 мм от края. При обработке двойной бейкой шов огибают бейкой и настрачивают по сгибу на расстоянии 1 мм от края. Ширина бейки в готовом виде – 1-1,5 см.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫВ ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ ВОРОТНИКА

В изделиях без воротника горловины могут быть обработаны обтачным швом; обтачкой, выкроенной по форме горловины; обтачкой с кантом; окантовочным швом; обтачкой, выкроенном под углом 45° к нити основы, - косой бейкой.

При обработке горловины обтачкой, выкроенной по форме горловины (рис. 19.12, а), части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают шириной шва 5-7мм. Швы в изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с содержанием синтетических волокон разутюживают, а из хлопчатобумажных - раскладывают на две стороны.

Внутренние срезы обтачек обметывают или перегибают в сторону из­нанки на 5-7мм и застрачивают на расстоянии 1 мм от края.

Если в изделии обработана застежка от горловины переда пни спинки, концы обтачки притачивают к обтачкам (подбортам или припускам на обработку застежки). Ширина шва 7 мм. Швы отгибают в сторону обтачек застежки (подбортов).

Обтачку накладывают на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, швы стачивания обтачек совмещают с плечевыми шва­ми изделия и обтачивают срез горловины. Ширина шва 7 мм. Шов по вогнутой линии и во внутренних углах надсекают, не доходя до строчки на 1-2 мм. Об­тачку отгибают, шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают с лицевой стороны обтачки на расстоянии 1-2 мм от шва обтачивания. Затем обтачку от­гибают на изнанку изделия и приутюживают, образуя в сторону обтачки кант шириной 1-2 мм. Внутренние края обтачки прикрепляют к плечевым швам.

В изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с содержанием синтетических волокон внутренние края обтачек иногда прикрепляют к ос­новным деталям изделия на машине потайного стежка по всей длине обтачки.

Горловина может быть обработана обтачкой на лицевую сторону изделия.

Рисунок 19.12 - Обработка горловины без воротника

В изделиях из прозрачных тканей с повышенной осыпаемостью нитей

горловину рекомендуется обрабатывать обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы. Горловину обрабатывают окантовочным швом. Обтачку от­гибают на изнанку изделия, шов выправляют и приутюживают, образуя кант из основной детали шириной 2-3 мм. Обтачку прикрепляют только по плече­вым швам.

Для обработки горловины окантоночным швом косой бейкой выкраи­вают косую бейку под углом 45° к нити основы. Окантовывание горловины выполняют на машине со специальным приспособлением одной строчкой.

В изделиях без застежки горловину окантовывают до стачивания сред­них срезов спинки (или плечевого шва) так, чтобы при дальнейшей обработке концы окантовки вошли в шов. Поперек окантовки ни расстоянии 6-7 мм от шва ставят поперечную закрепку.

В изделиях с застежкой окантовывание горловины можно выполнять вместе с подбортами, оставляя и концах бейку 10-12мм, с последую­щим подворачиванием и закреплением поперечной закрепкой (рис 19.12,в).

Концы окантовки могут переходить в завязки, длина которых зависит от модели. В изделиях из легкоосыпающихся тканей концы завязывают узлом, из неосыпающихся - обрезают без дальнейшец обработки.

ОБРАБОТКА РУКАВОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДНЛИЕМ

Рукава в платьях и блузках могут быть втачными, реглан, цельнокроеными с передом и спинкой, комбинированными. По конструкции они могут быть одношовными или двухшовными, прямыми, расширенными или зауженными книзу, со сборками вверху или внизу, с различными вытачками,склад­ками, подрезами, буфами, рельефными линиями.

Низ рукавов может быть гладким, с различными застёжками, заканчиваться притачными или отложными манжетамии т. д.

Части рукава складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая сре­зы и стачивают на стачивающее-обметочной машине. Ширина шва 7-8 мм. Пе­редние срезы рукавов стачивают со стороны верхней части рукава, а локтевые со стороны нижней чисти рукава, делая посадку верхней части на участке локтя между надсечками. Швы разутюживают или заутюживают в зависимости от модели.

Низ рукавов может быть обработан обтачками, бейками, окантовкой до со­единения срезов рукавов по незамкнутой линии (в зависимости от модели). Срезы рукавов, низ которых обработан по незамкнутой линии, соединяют так, чтобы обработанные нижние края в шве совпадали. Припуск на шов внизу ру­кава прикрепляют к рукаву двойной обратной строчкой длиной 7-10 мм, рас­полагая ее поперек бейки (окантовки) на расстоянии 3-4 мм от срезов рукавов. Припуск на шов не должен быть виден с лицевой стороны.

Обработка низа коротких рукавов. Перед обработкой низа рукава швом вподгибку уточняют длину рукава и намечай: г линии обрезки и подгиба низа.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей низ застрачивают швом в подгибку с закрытым срезом (рис. 19.13,а), а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей обмётывают и подшивают на машине потайного стежка (рис. 19.13,б) или стачивающей машине.

В рукавах с отворотами подгиб низа рукава увеличивают на удвоенную ширину отворота. Обработку низа выполняют швом в подгибку с закрытым срезом. После обработки отворот рукава отгибают на лицевую сторону (рис. 19.13, в) и прикрепляют отворот к шву рукава.

При обработке низа рукава с цельнокроенными манжетами (рис. 19.13, г) срез низа рукава перегибают в сторону изнанки на ширину манжеты, затем рукавом огибают срез подгиба и застрачивают его на расстоянии 5-7 мм от сгиба.

Рисунок 19.13 – Обработка низа коротких рукавов

Низ рукавов платьев можно обрабатывать также окантовочным швом и бейками (рис. 19.13, д)

Обработка низа рукавов манжетами.

При обработке низа рукавов притачными манжетами без застежки вна­чале изготовляют манжеты (из одной или двух частей). В манжетах, состоя­щих из одной чисти, стачивают поперечные стороны, швы расправляют или разутюживают. Манжеты, состоящие из двух частей, обтачивают по нижней и поперечным сторонам, вывертывают и приутюживают, образуя кант из верх­ней части минжеты.

При соединении манжеты с рукавом (рис. 19.14,а) нижнюю часть ман­жеты притачивают (строчка 1) к рукаву, а срез верхней части манжеты подги­бают и настрачивают (строчка 2).

В изделиях из хлопчатобумажных тканей и трикотажных полотен ниж­ние и верхние части манжет могут быть притачаны к низу рукавов с одновре­менным обметыванием срезов (19.14,6).

Рисунок19.14-Обработка низа рукава притачными манжетами

При обработке низа рукавов с застегивающимися на пуговицы и петли манжетами в начале обрабатывают разрезы рукавов, а затем соединяют манжеты с рукавами, как описано выше.

При обработке застежки на цельной детали рукава разрез может быть обработан обтачкой окантовочным швом (рис. 19.4,а,б).

При обработке застежки (19.15,а) без обтачки по вспомогательному лекалу намечают линию разреза и по намеченной линии деталь разрезают, делая в конце разреза подрезы под прямым углом на величину 5-7 мм. Верхний край застежки застрачивают швом в подгибку шириной 5-7 мм на изнаночную сторону, а нижний край на лицевую (19.15,6). Обработанный край верхней сто­роны застежки накладывают на нижний, образуя складку глубиной 2-2,5 см. Складку закрепляют по форме прямоугольника так, чтобы срезы вверху застежки были расположены между строчками (19.15,в).

Рисунок 19.15- Обработка разреза на цельной детали рукава

Отложные манжеты (рис. 19.16) притачивают к низу шириной шва 7-10 мм, припуски шва обметывают и настрачивают на рукава на расстоянии 2-3 мм от шва притачивания. Затем манжету отгибают на лицевую сторону рукава

и приутюживают.

Рисунок 19.16 – Обработка низа рукава отложными манжетами