Перенос линий с одной симметричной детали на другую

Проверка деталей кроя

Перед проверкой деталей кроя необходимо ознакомиться с нормативной технической документацией. Проверку начинают с определения наличия деталей кроя: полочек, спинки, верхних и нижних половинок рукавов, подбортов, воротников, клапанов, обтачек и т. д. Согласно модели уточняют конструктивные линии, рисунок ткани, проверяют направление ворса, правильность раскроя деталей по направлениям основных и уточных нитей и нет ли текстильного брака в деталях кроя.

Точность размеров деталей проверяют путем наложения лекал. При необходимости детали кроя уточняют, обводя их по лекалам тонко отточенным мелом. Толщина линий обводки не должна превышать 0,1 см. Внутренняя сторона линии обводки должна точно совпадать с контуром лекал. Излишки ткани обрезают и вновь ставят надсечки (контрольные знаки) на глубину, не превышающую 0,5 см. Проверяют наличие и правильность всех контрольных знаков. На деталях кроя по вспомогательным лекалам намечают места расположения карманов, складок, петель, вытачек, рельефных швов и др.

При проверке деталей по лекалам отклонения от заданной формы по срезам не должны быть выше допускаемых:

Нумерация кроя

В условиях ателье при изготовлении изделий по индивидуальным заказам на правую полочку пальто пришивают талон (паспорт заказа) с указанием номера квитанции заказа, фамилии заказчика, наименования изделия, фасона, мерок, снятых с заказчика.

При серийном производстве пошива одежды закройщик выдает вместе с кроем тканевые печатные ярлыки, которые впоследствии в готовом изделии заменяются на маркировочные ярлыки. В тканевом ярлыке указывают наименование и номер изделия, артикул ткани верха, подкладки, размер, рост, полноту, дату раскроя, фамилию закройщика.

Ярлык пришивают на правой полочке на расстоянии от срезов борта и низа, равном 10 - 15 см. Остальные детали верха маркируют, как при массовом изготовлении одежды.

В условиях массового изготовления верхней одежды на швейных предприятиях из одного настила выкраивают большое количество изделий (до 40 единиц). Чтобы не перепутать детали в процессе обработки и сборки, их нумеруют.

Детали кроя верха нумеруют, прикрепляя на специальной машине талон с номером на лицевой стороне. На деталях подкладки номер наносят цветным карандашом или мелом по изнаночной стороне. Порядковые номера должны быть хорошо видны и не мешать обработке изделия (см. табл. 5).

На всех деталях кроя одного изделия должны быть одинаковые номера.

Таблица 5 Места расположения номерных знаков на деталях изделий

Технические условия на раскрой

Детали верха, подкладки, прокладки выкраивают в соответствии с техническими условиями на раскрой.

Детали верха (см. рис. 2). В полочках нить основы проходит параллельно линии полузаноса. (На рис. 2 и последующих направление нити основы показано стрелкой.) Допускается отклонение от основного направления нити в гладкокрашеных тканях - 1 %, в тканях с рисунком отклонение не допускается. Величина отклонения от основной нити определяется в зависимости от длины детали. Например при длине полочки, равной 120 см, отклонение внизу полочки составит 120 х 0,01 = 1,2 см в одну или другую сторону от нити основы.

В полочках необходимо проверить наличие и точность следующих линий: линию полузаноса, талии, вытачек (верхних и от линии талии), линию прореза кармана и контрольные надсечки. Длину вытачек и линию прореза кармана ограничивают поперечными линиями. Наличие контрольных надсечек обеспечивает точность соединения основных деталей. На полочках контрольные надсечки располагают на пройме для совмещения с линией переднего переката рукава и на боковых срезах по линии талии, бедер и на 7 - 8 см ниже проймы.

В спинке нить основы должна проходить параллельно линии ее середины. Допускаются отклонения от направления нити основы для гладкокрашеных тканей - 2%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку - 0,5%. Проверяют наличие линии талии, контрольных знаков по пройме и боковому срезу, плечевых вытачек и (в зависимости от силуэта) вытачек от линии талии, которые должны быть по длине ограничены линиями.

В подбортах нить основы проходит параллельно внешнему срезу от верхней петли до низа. При раскрое деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения от направления нитей основы в верхней части до 5%, в надставках - до 10%. В тканях с рисунком, в полоску или клетку отклонения в верхней части подбортов не допускаются, в надставках отклонения могут составлять 2%.

В целях экономного расходования материала подборта могут быть стачными: в пальто - из трех частей, в жакете - из двух с расположением швов в. поперечном или косом направлении (со скосом не более 5 см). Швы располагают ниже первой бортовой петли (не считая петель на участке лацкана), а внизу на расстоянии не менее 6 см от низа. Швы на подборте должны находиться на расстоянии не менее 2,5 - 3 см от петель. Допускается совпадение шва подборта с прорезью обтачной петли.

В верхней половинке рукава нить основы проходит параллельно линии, соединяющей концы переднего среза. Допускается отклонение от нити основы для гладкокрашеных тканей до 4%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку - до 1%. В верхней половинке рукава проверяют наличие контрольных надсечек: одна в центре оката и по две по локтевому и переднему срезам, отступая от верха 10 - 12 см и от низа 6 - 8 см. На верхней половинке рукава должна быть нанесена линия переднего переката параллельно переднему срезу на расстоянии 3 - 4 см от нее.

Нижняя половинка рукава выкраивается так, чтобы нить основы проходила параллельно линии, проведенной по концам переднего среза. Допускаемые отклонения для гладкокрашеных тканей - 6%, для тканей с рисунком - до 3%. Контрольные надсечки на нижней половинке располагаются по две на расстоянии от верха 10 - 12 см и от низа - 6 - 8 см по переднему и локтевому срезам.

В верхнем воротнике нить основы проходит параллельно линии середины воротника. Отклонения от нити основы допускаются только для гладкокрашеных тканей до 5%. Выкраивание верхнего воротника из двух частей со швом посередине допускается только в изделиях с воротником, цельнокроенным с подбортами.

Нижний воротник выкраивают в зависимости от модели. В воротнике для изделия с застежкой доверху нить основы проходит под углом 30 - 60' к срезу отлета, при открытой застежке нить основы проходит параллельно линии раскепа. Отклонения на 20% допускаются только в нижних воротниках для пальто с застежкой доверху из гладкокрашеных тканей и тканей с рисунком.

Нижний воротник допускается выкраивать составным из двух - четырех частей с поперечным или косым расположением швов. Во всех частях нижнего воротника должно быть сохранено одно направление основной нити, принятое в нем. Швы нижнего воротника должны быть расположены на расстоянии не менее 2 см от плечевых швов и 1,5 - 2 см от линии перегиба лацкана в сторону внутреннего среза подборта.

Клапаны, листочки, манжеты, накладные карманы должны быть выкроены так, чтобы их нити основы совпадали с нитями основы полочек, рукавов при наложении на изделие верхних срезов данных деталей. Отклонения на 8% от нити основы допускаются только для гладкокрашеных тканей.

Обтачки карманов, листочки, обтачки петель выкраивают так, чтобы нити основы проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Отклонения на 2% допускаются для гладкокрашеных тканей и для тканей с рисунком.

Хлястики, пояс, шлевки выкраивают так, чтобы нить основы была параллельна линии, проведенной посередине и поперек детали. Отклонение для гладкокрашеных тканей допускается 5%, для тканей с рисунком - 0,5%.

Детали подкладки (см. рис. 3). Крой подкладки проверяют по количеству деталей и разнооттеночности в той же последовательности, что и детали верха.

В полочках нить основы проходит параллельно срезу борта на участке ниже уровня перегиба лацкана.

Спинка может быть цельной или из двух частей. В цельной спинке нить основы проходит параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали; в спинке, состоящей из двух частей, - параллельно среднему срезу ниже линии талии.

Верхние и нижние половинки рукавов выкраивают с расположением нити основы параллельно прямой линии, соединяющей верхние и нижние углы передних срезов.

Подзоры, подкладка клапанов, манжет, накладных карманов, хлястиков, вешалку, полодержатель выкраивают с расположением нити основы параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. В деталях подкладки отклонения от направления нитей основы в тканях с рисунком не допускаются.

Детали прокладки (см. рис. 4). В бортовой прокладке нить основы проходит перпендикулярно бортовому срезу или параллельно линии перегиба лацкана. Для меньшего расхода ткани бортовая прокладка может быть выкроена с надставкой ниже линии бедер. Бортовую прокладку по форме выкраивают в соответствии с формой верха полочки (рис. 5), но шире с учетом обработки и усадки по лацкану на 1,2-1,5 см, по пройме, горловине и плечевому срезу - на 0,3 - 1 см. В нижней части бортовая прокладка должна быть шире подборта на 1 - 2 см.

Прокладку для нижнего воротника выкраивают из двух частей, нить основы должна проходить так же, как в нижнем воротнике. Прокладка должна быть по размеру больше нижнего воротника на величину обработки и усадки со всех сторон (на 0,7 - 1 см).

Плечевую накладку выкраивают по форме верхней части бортовой прокладки с расположением нити основы под углом к плечевому срезу.

Прокладку для рукава выкраивают по форме низа рукава из хлопчатобумажной прокладочной ткани (бязи, коленкора, флизелина), длина прокладки равна ширине низа рукава, ширина ее равна 5 - 6 см. Нить основы проходит по ширине прокладки.

Мешковину кармана выкраивают из хлопчатобумажной ткани. Форма мешковины зависит от расположения линии входа в карман, а ширина равна длине обтачки и подзора, длина - 40 - 42 см. Нить основы проходит по длине кармана, но положение ее может меняться в зависимости от вида кармана.

Перенос линий с одной симметричной детали на другую

Нанесение линий вытачек, контрольных надсечек в женских изделиях выполняют по изнаночной стороне правых деталей. В зависимости от организации производства и структуры ткани существуют следующие способы перенесения линий на левые симметричные детали: при помощи копировальных строчек, резца, портновских булавок, спецмашины 2222 кл. и путем отбивания коротких меловых линий.

При использовании копировальных строчек парные детали располагают на столе, уравнивая их срезы. Полочки располагают к работающему срезом борта, спинку - средней линией, верхние и нижние половинки рукавов - передними срезами. По намеленным линиям прокладывают копировальные строчки. Данный способ является точным, но трудоемким и непроизводительным.

Способ перевода линий резцом заключается в следующем: парные детали, сложенные лицевыми сторонами внутрь, располагают изнанкой левой детали на картон, поверхность которого покрыта слоем мела. Проводя резцом по линиям правой детали, получают симметричные изображения на левой. Сняв детали с картона, уточняют перенесенные линии. Способ производительный, но требует аккуратности в работе. Он приемлем для изделий из тонких тканей.

При переводе линий с помощью булавок последние вкалывают со стороны правых деталей вдоль или поперек намелованных линий с интервалом на прямых линиях 15 - 20 см, на изогнутых линиях - 3 - 5 см. Затем сколотые детали перевертывают левой деталью вверх и по линиям булавок с помощью лекал проводят меловые линии. Булавки удаляют, в случае необходимости по меловым линиям прокладывают ниточные строчки ручными прямыми сметочными стежками или на спецмашине 2222 кл. Способ приемлем для изготовления по индивидуальным заказам изделий из тонких тканей.

Способ переноса линий на спецмашине 2222 кл. заключается в прокладывании ниточных строчек цепного стежка по линиям правой детали. На левую деталь, ориентируясь на ниточные строчки, наносят меловые линии, после чего строчку удаляют.

При переносе меловых линий с одной детали на другую путем отбивания на одну из деталей четко наносят необходимые линии. Вторую деталь накладывают изнаночной стороной на изнаночную сторону первой детали, уравнивают срезы или рисунок и легким нажатием или постукиванием отпечатывают мел. Затем меловые линии уточняют и прокладывают по ним ниточные строчки. Этот способ не точный, так как может произойти смещение деталей.

На швейных предприятиях при массовом производстве одежды намелку необходимых линий производят с помощью вспомогательных лекал на каждой детали из пачки кроя.