Сотворение зеленой чаши
И начнем, как водится, опять с геологии. Происхождение Байдарской долины (хотя правильнее называть ее котловиной) тектоническое. По мнению исследователей она – типичный срединный массив, то есть участок, который во времена бурного роста Крымских гор, оставался неподвижным или не поспевал за общим движением.. Понятно, что если участки поднимаются с разной скоростью, земная кора не может оставаться целой и невредимой: она трескается – появляются разломы. Днище Байдарской долины разбито ими вдоль и поперек.
Позднее, в период нижнего мела, срединный массив был затоплен морем и на его дне отлагались глинистые осадки. «Все течет, все изменяется» и от моря со временем не осталось даже лужицы – только толстый слой глины, местами достигающий 400м.
А теперь давайте вспомним: горы наши какими породами в основном сложены? Правильно, известняками! Известняк не водоупорен. Известняковые массивы пронизаны трещинами и сетью пещер, потому вся вода, проливающаяся дождями на землю, быстренько в исчезает недрах, просачиваясь, как сквозь решето. Где-то в глубине массива текут подземные реки, а на поверхности полная сушь: худосочные речушки, да временные ручейки. Почва сухая, потому и покрывает южные склоны приземистая сероватая растительность, которую ученые называют ксерофитной (сухолюбивой).
Байдарская долина – другое дело. Ее днище выстелено глиной, а глина – водоупор. Сквозь нее вода не просачивается и в нижние горизонты не ускользает. Потому Байдарскую долину можно сравнить с дачным бассейном, выстеленным пленкой. Глина действуют так же, как полиэтилен, удерживая влагу. А там где вода – жизнь буйствует. Потому так зелена и прекрасна Байдарская долина, в ее почвенном горизонте всегда есть влага и растительность не пересыхает.
Иной раз на байдарских лугах после дождя, как на болоте: ступаешь и проваливаешься в хлюпающую жижу. В колеях грунтовок, на обочинах дорог подолгу стоят лужи.
Вольготно здесь растениям. Вот и удивляет долина буйством флоры. В мае-июне здесь начинается цветочный карнавал: цветут ромашки, маки, лютики. А знающий человек найдет и более редких представителей. На лугах их много: можно встретить дикий гладиолус или поляну нежных белоцветников, Белоцветник похож на подснежник–переросток, вымахавший по колено. Растение это для юга не типичное, сохранилось в Крыму со времен ледниковья, причем, уцелели лишь небольшие популяции: одна в Байдарской долине, другая, в соседней Варнутской - всего две популяции на весь Крым!. Разумеется, такая редкость нуждается в охране, тем более, что каждую весну несознательные граждане собирают краснокнижный вид для букетов.
Родники и Реки
Одни дождевые воды не напоили бы Байдарскую долину. Вода приходит сюда издалека - с Ай-Петринской яйлы. Карстовые воды собираются в районе полья Беш-Текне и по тектонической трещине, совпадающей с долиной Карадагского леса, устремляются вниз, вытекая на поверхность через Скельский источник – второй по величине карстовый источник Крыма. Ежесекундно он выплескивает из недр около 100 л воды.
Но не вся живительная подземная влага вытекает через источник. Часть ее питает подземные воды Байдарской долины. Однако здешний подземный бассейн лишь временное пристанище для воды. Дальше она течет к морю. Много тысяч лет воды из «резервуара» Байдарской долины перетекали в соседнюю Ласпинскую долину и выходили на ее склонах, превращая почву в вязкую жижу. Неслучайно слово Ласпи, вполне благозвучное на первый взгляд, переводится с греческого весьма прозаично: «грязь». Такой грязнулей была Ласпинская долина до конца 18 века. Но потом мощное землетрясение что-то нарушило в недрах гор, старые пути водных потоков оказались перекрытыми и подземные потоки нашли новое русло, начав разгружаться в виде субмариинных (подводных) источников в районе м. Айя, дающих ежесуточно 25 000 м3 воды.
Скельский источник - основной поставщик воды в байдарской долине. За год байжарская долна получает 47 млн м3 Из них 42 м3 приносит скельский истояник. И лишь остальной - вкдад всех прочих ручьев и речушек, бегущих со склонов. Рек тут много: Боса, Бага, Арманка, Уркуста т.д. Шумливые потоки, словно хрустальной короной охватывают долину. Каждая привлекательна по-своему. В конкурсе красоты Байдарских рек нет победителей.
Вот течет в глубоком скалистом каньоне речка Узунджа, прогрызая свой путь в плотных известняках. В соседней долине журчит малютка Бага. Не может похвастаться она многоводностью, но какие замечательные на ней ванночки и водопад Трехкаскадный.
Речка Кобалар-Су совсем незначительна. Но она образует знаменитый водопад Козырек, а чуть дальше, в верхней части долины, где она собирает свои притоки, по весне образуется настоящее царство звенящих струй: водопады Фатьма, Скользящий (Двуструйка), Рыжик и каскады туфовых ванночек.
На реке Босе всего один водопад, но очень как хороша ее тенистая долина и с популярной Капуркайской тропой. Всего пара часов ходьбы по тенистому лесу и ты уже на кромке яйлы, у перевала Шайтан-Мердвен.
Но заканчивается весна, наступает засушливое лето и все эти реки постепенно мелеют. Там, где недавно бурлили свежие струи уже только сухие камни.
Главный водопой Севастополя.
Стекают все воды в гигансткую голубую чашу в центре долины – Чернореченское водохранилище – крупнейшее в Крыму. С гор оно выглядит, как огромная клякса. Чернореченское водохранилище –главный водопой Севастополя.
Гераклейский полуостров не богат источниками, а вода, которую можно добыть из колодцев, качества неважного. Потому проблема водоснабжения издавна была в Севастополе камнем преткновения.
Идея создания водохранилища в Байдарской долине появились еще в 30-е годы 20-го века. Но осуществить ее помешала война и лишь в 56 г была построена 28-метровая плотина из суглинка, создавшая преграду речным водам. В конце 70-х –начале 80-х годов ее нарастили до 36 м.
От сохранности воды в «голубой чаше» напрямую зависит комфорт в домах севастопольцев. Облмелеет водохранилище и вновь появятся в их быту тазы и крынки с запасенной драгоценной влагой, как уже бывало неоднократно.
Старшее поколение хорошо помнит, как в 90-х годах из-за катастрофического обмеления был введен жесткий график водоподачи. Время тогда было авантюрное, де еще и мода была на всякую «потоусторонщину». И вот серьезные государственне мужи из мэрии, прислушавшись к «компетентному» мнению местных экстрасенсов, направили команду водолазов, искать дыру в днище, о которой провидцы, по их словам, получили информацию из космоса. Никакой дыры не нашли, а спустя пару лет водохранилище наполнилось после обильных осадков и так до сих пор не мелеет.
Кстати, огромное водное зеркало оказывает влияние и на климат долины. Частенько весной или осенью, проезжая по трассе Ялта-Севастполь, видишь бесподобную картину:вокруг небо безоблачное, солнце сияет, а днище долины словно киселем залито – все покрыто туманом. Оказывается это водная гладь провоцирует частые туманы.
Это было в мезолите….
Разумеется, такое благодатное место, не могло не привлечь к себе человека. Очень давно поселился он на байдарских склонах. Ранних палеолитических стоянок здесь не найдено, а вот в позднем палеолите - мезолите (10-12 тысяч лет назад) наши предки уже хозяйничали в окрестностях.
Народу тогда в Крыму было немного. Да что там в Крыму, на всей планете обитало 5 млн человек! На закономерный вопрос, а сколько же составляло население нашего полуострова, ответить непросто, но стоянки пращуров находят по всей его территории. Две из них – в Байдарской долине. Селились предки под естественными навесами, в пещерах и гротах.
О мезолитических стоянках Шан-Коба и Фальма-Кобы каждый хотя бы слышал. Обе они находятся как раз на склонах, окружающих долину, неподалеку от популярного водопада Козырек. Ох и эстет был предок, любил устраиваться в красоте и с комфотом.
Фатьма –Коба –место живописнейшее. По весне –это царство воды. Расположено оно в уютной долинке с трех сторон окруженной скалами. Вода тут повсюду: стекает со скал водопадами, вытекает из-под земли, журчит в туфовых ванночках. С самого навеса срывается водопад, после ливней весьма мощный, выше него, на следующей скальной ступеньке, еще один, а чуть дальше – сезонный водопад Рыжик с туфовым натеком. Место просто завораживает: и вода, и серые скалы с рыжими и черными полосами лишайников, и тишина вокруг. Современных туристов Фатимский водопад радует только в прохладный период года, да и то лишь при достаточном количестве осадков. Во времена, когда Фатьма была обитаема, он, вероятно, был постоянным – климат в Крыму тогда был более влажным.
Стоянка Фатьма-Коба обнаружена и впервые исследована в 1927 году известным крымским археологом Бонч-Осмоловским. Повторные раскопки проводились в 1956-58 годах Бибиковым. В гроте найдены костные остатки животных, на которых охотились его обитатели, кремневые орудия, кости собаки, вероятно уже одомашненной, и захоронение 40-летнего мужчины. По периметру грота прослеживались остатки каменной вымостки. Ученые предположили, что она служила для крепления каркаса из веток, образовывавшего загородку, защищавшую грот от ветра и непогоды.
Соседняя Шан-Коба не так величественна, как Фатьма, но тоже недурна: грот -навес на берегу ручья вполне комфортен для жизни.
В 30-х годах 20 века археологи проводили тут раскопки: выгребли 100 кг костей разных животных. Обитатели стоянки, надо полагать, не утруждали себя уборкой мусора. Пообедали и все остатки тут же боросили.
Но самым популярным и доступным лакомством была виноградная улитка: хеликс вульгарис. За ней не было надобности гоняться, выжидать в засаде. Ходи себе и собирай. Собирали их, надо полагать, в количестве большем, чем нужно для ежедневной трапезы и чтобы «добро не пропадало» улиток запасали впрок, складывая в трещину между камнями прямо в пещере. В корме эти создания особо не нуждались и получалось что-то вроде живых консервов. В случае необходимости, далеко ходить не приходилось: зачерпни пригоршню, брось в костер: вот и завтрак готов. Ноне улиткой единой жив был древний человек. Любил он и мясом полакомиться. Охотился на оленя, сайгу, дикого осла, дикую лошадь, кабана, медведя, рысь, барсука, бобра. В лесах было достаточно живности, а вот мамонты и шерстистые носороги к тому времени вымерли. Археологи нашли в пещере 6 ям, заполненных костями животных и углями. Вероятно, обитатели тушили в них мясо, примерно тем же способом, что и австралийские аборигены. Интересная находка – покрытый известковым налетом панцирь черепахи
Заповедник тавров
О неолите в Крыму ученые говорят как-то неуверенно. Мезолитичесих стоянок много, а вот неолитические то ли не обнаружены, то ли их вообще нет, а может какие-то неолитическе ошибочно к мезолитическим причислены. В общем, путаница – не разобраться. Другое дело –эпоха бронзы. Бродили тогда по Крымским горам свирепые тавры: народ дикий и к чужеземцам неприветливый. Байдарская долина была им домом родным. По всей территории тут разбросаны следы их существования – таврские ящики. В просторечии их частенько называют дольменами, что очень раздражжает историков. Хотя на дольмены эти сооружения и похожи, все-таки правильно называть их таврскими ящиками.
Подобно дольменам, служили ящики для погребения. Древние тавры, совершенно неприхотливые в быту,
и равнодушные к комфорту, к загробной жизни относились весьма ответственно. Они выламывали огромные глыбы известняка, тщательно обрабатывали их и транспортировали, одними им ведомым способом, на многие километры, чтобы сделать гробницу. Плиты тщательно пригоняли друг к другу, формируя четырехстенный ящик, сверху накрывали плоской каменной крышкой. Ящики почти до верха вкапывали в землю. Предназначались такие гробницы не для единичных захоронений, вероятно это были родовые усыпальницы, где хоронили всех членов рода.
В Байдарской долине наиболее известен могильник Таш-Кой близ Новобобровки. Ряды каменных ящиков протянулись ровной цепочкой. Они не поднимаются над поверхностью почвы, кустарники и деревца маскируюит их от постороннего глаза – можно пройти в 10 метрах и не заметить, да еще и местные буренки частенько попирают тут копытами историческое наследие.
Новоборовские ящики не большие – раза в два меньше тех, что на г. Кошка. Содержимое их было разграблено давным-давно, уцелели одни каменные остовы. Что, кроме костяков, надеялись найти грабители в этих погребениях? Тавры не знали роскоши, не носили богатых украшений. Утварь их была проста. Бронзовая сережка, кулончик из ракушки вот и все ценности уносимые ими в могилу….
Другой известный памятник - Скельские менгиры, красующиеся прямо у въезда в Родное. Самый большой - достигает 2.8 м в высоту и весит 6 тонн. Вот уж была морока для древних, тащить такую махину. Тем не менее приволокли! Значит это было для чего-то нужно. Возможно, как и в западной Европе, менгиры были связаны не только с культом. но и с определением календарных дат. Не случайно они выстроены цепочкой -почти точно ориентированной с юга не север.
Менгиры старше таврских ящиков. Археолог А. Щепинский, датировал их 2-3 тысячелетием до н.э., а ящики обычно сооружались в 1 тысячелетии. Это памятники разных культур, разных народов.
Загадки под пологом леса.
Дольмены в Новобобровке и Скельские менгиры не новость для искушенного краеведа. О них и говорят, и пишут. Загадки начинаются дальше, под пологом леса. Забредешь куда-нибудь в дебри, идешь по тропами и от загадок голова кругом: вот груда камней, будто свалена из кузова самосвала; но так давно свалена, что уже мхом и кустарником обросла. А это что? Сплошной полосой через лес тянется насыпь из булыжников, таких же замшелых, почти слившихся с лесной растительностью. Похоже на разрушенную оборонительную стену.
Вернувшись домой, бросаешься к археологической литературе. А там полное белое пятно. Молчат научные страницы. Похоже, Байдарская долина не интересует серьезных ученых. Только в 30 -50 к ней проявляли какой-то интерес: Фатьму раскопали, Шан-Кобу.. а потом будто забыли о долине напрочь.
Хотя следы давно ушедшей жизни разбросаны по долине и открытия здесь вполне возможны. Например, в 2014г близ села Павловка была раскопана новая группа неизвестных ранее таврских ящиков. Так что секреты Байдар далеко еще не исчерпаны.
Все дороги ведут в Байдары.
«Умный в гору не пойдет»: зачем карабкаться если можно комфортно прогуляться? Так рассуждали и древние. Есть ли смысл ходить по вершинам и перевалам, когда рядом имеется чудесная плоская долинка? Байдарской долине суждено было превратиться в транспортный узел. Причем, с самых давних веков. Сложно сказать что-то о таврах-скифах, но о «римских дорогах» слышали многие. Любой походник укажет вам «римскую дорогу», идущую от Скельской пещеры к г. Спирады. Еще одной претенденткой на звание «римской» выступает Календская тропа, выходящая к перевалу Чертова лестница. Через этот перевал издавна шло сообщение между Южным берегом и более северными районами. Есть даже версия, что когда на мысе Ай-Тодор появился римский опорный пункт Харакс, легионеры проложили через перевал дорогу для быстрой переброски войск к Херсонесу. Но вопрос о римских дорогах весьма спорный. Часть исследователей полагает, что римляне вообще никаких дорог в Крыму не строили, а при необходимости пользовались морским сообщением.
Но римские, или не римские, дороги всегда пересекали Байдарскую долину. По крайней мере, в средние века основная дорожная стека тут уже сложилась и до наших дней дошла почти без изменений. Возможно, по Календской тропе не шагали легионеры, но скрипучие средневековые мажары, наверняка, там проезжали.
Тянулись средневековые дороги к перевалу Чертова лестница. Еще в начале 19 века это был единственный пристойный путь с Южного берега на северо-запад. Через прочие перевальчики шли лишь узкие тропы, доступные пешеходу. А по Чертовой лестнице когда-то могли проезжать даже повозки. Обязанность присматривать за перевалом, содержать его в должном порядке, издавна возлагалась на жителей поселка Скели (ныне Родниковое). Сейчас от Чертовой лестницы расходится несколько удобных троп, вероятно, существующих с давних времен. Все они сливаются в Байдарской долине. А уже из долины было два пути: один в Балаклаву, другой в Чоргунь (нынешнее Чернореье)
По одной из этих дорог, проследовала двести с лишним лет назад карета с императрицей.
В мае 1787 г роскошный кортеж Екатерины 2 въехал в Крым: дворцы, вельможи, осмотр парусного флота – все это, понятное дело, по-царски. Но сразу после визита в Севастополь, неугомонный Потемкин повез императрицу в Богом забытый медвежий угол – Байдарскую долину, где лишь сады и татарские деревеньки. День провела государыня в поселке Скели, наслаждаясь покоем и прогуливаясь под сенью огромных ореховых деревьев, которыми славилось тогда селение. Напоследок, Потемкин решил показать её величеству Южный берег. В те времена за кромку яйлы вели только тропы, не пригодные для проезда «правительственного транспорта» и императрица лишь заглянула на побережье, бросив взгляд с перевала.
Уехал царский кортеж и снова погрузились Байдары в привычную пасторальную неспешность.
Путешественники не часто появлялись в этих местах, но все-таки иногда появлялись Так в 1820, через долину проезжал А.С Пушкин. Путешествуя по Крыму с семьей Раевских, он поднимался по перевалу Чертова лестница, и через с.Байдары (ныне Орлиное) следовал в Георгивеский монастырь. И сегодня орлиновские аборигены любят показывать приезжим фонтан, из которого, якобы, пил Пушкин.
В середине 19 века вековую дремоту Байдар нарушили люди с кирками и лопатами. Через долину пролегла нитка дороги, связавшая Севастополь с Южным берегом.
Пионером дорожного строительства на полуострове был граф Воронцов. Этот энергичный и предприимчивый сановник впервые оказался в Крыму в 1823 году. Оценив экономические достоинства южного края, он начал добиваться назначения на должность генерал-губернатора Новороссии. А достигнув цели, принялся интенсивно скупать крымские земли. Алупка, Ай-Даниль, Ак-Мечать – это не полный перечень территорий, принадлежавших Воронцову. На новых землях раскинулись сельскохозяйственные плантации. Но развитие сдерживало отсутствие дорог. И Воронцов берется за строительство.
Графа любят представлять как эдакого благодетеля, много сделавшего для развития Крыма. Разумеется. Никто не отрицает его вклада. Но надо понимать, что богатые люди ничего не делают зря, и крымские дороги он строил прежде всего для себя, чтобы вывозить продукцию сельского хозяйства и виноделии я из южнобережных имений. В 1824-26 годах строится шоссе Симферополь – Алушта. С 1826 года начинается строительство ветки Ялта-Балаклава, но пролегла она не через Чертову лестницу, а через Байдарский перевал.
В 1848 году нитка Воронцовских шоссе опоясала все южнобережье. В честь окончания строительства на Байдарском перевале воздвигли монументальную арку – всем известные Байдарские ворота. Но не многие знают, что были и еще одни ворота. Так назывался туннель, пробитый в скале чуть ниже перевала.
С тех пор через долину ехали все, кто направлялся из Севастополя на Южный берег. Воронцовское шоссе, было на те времена достижением цивилизации – имело полотно укрепленное щебнем. Но путешествие по шоссе не было увеселительной прогулкой. От Севастополя до Ялты тогда добирались двое суток, извилистая дорога выматывала и утомляла. На ночь обычно останавливались в одной из двух гостиниц на Байдарском перевале. Все старые путеводители отзываются о них весьма не лестно и ругают за дороговизну и отсутствие должного сервиса.
Более сотни лет путь на ЮБК был неизменным, пока в начале 1970-х годов была построена новая южнобрежная трасса. Поток транспорта переместился на ее прямую магистраль, а долина снова, погрузилась в неторопливое провинциальное существование.
С оптимизмом в будущее…
Современная Байдарская долина вызывает двойственное впечатление. С одной стороны дух захватывает от красоты природы, синевы рукотворного озера и зелени лугов; с другой – впечатление омрачается жалостью к местным жителям, вынужденным выживать в нелегкой и суровой действительности. Долгое время тут процветал сельскохозяйственный центр. Сначала садоводческий, потом овощеводческий а на излете «развитого социализма» - профилирующим стало мясо-молочное скотоводство. Здесь была и собственная птицефабрика, и пасека в селе Колхозном и небольшой консервный заводик. Все поселки были объединены в крупный совхоз «Красный октябрь». В каждом селении имелись школа и клуб, кое-где библиотеки, а в «столице Байдар» - селе Орлином был даже настоящий дворец культуры. Сейчас клубы стоят заколоченные, состояние школьных зданий оставляет желать лучшего, да и домишки в селах зачастую бедняцкие. Работы в долине почти нет. Люди устраиваются кто как может. Те, у кого есть силы и какой-то стартовый капитал, занялись фермерством, кто-то - частным извозом. Большинство же вынуждено искать заработок либо на южнобережных курортах, либо в Севастополе, ежедневно проводя по два часа в переполненном пригородном автобусе.
Но байдарцы не унывают и угрюмых лиц на улицах здесь намного меньше, чем городе. Вспоминается местная старушка-веселушка: зашла в автобус, затащила свой тяжеленный «кучмовоз», от предложенного места отказалась, сошла в Павловке. На ступеньках повернулась и громко пожелала всем пассажирам удачного дня, а водителю хорошей дороги. А часто ли мы, обитатели комфортных квартир и обладатели высоких зарплат, поворачиваемся к другим людям, чтобы сказать доброе слово? Видно что-то не так в наших душах: мы стесняемся добра и не стесняемся хамства. Может стоит почаще выбираться в горы, да не на шашлык, а на «учёбу», чтобы свой внутренний мир наполнить красотой и естественностью мира окружающего.