Описание процесса изготовления витражной поделки

Резиновые (латексные) перчатки

Антиоксидант Специальный

Бумажная салфетка

Описание процесса изготовления витражной поделки

Резка стекла

Эскиз будущего изделия лучше выполнить в нескольких экземплярах, т.к. при работе он может попортиться. При элементы будущего витража прикладываются для точности исполнения к эскизу, так что он может намокнуть и пойти волнами, что потом усложнит его использование при пайке.

В соответствии с идеей изделия и эскизом выбираются нужные кусочки стекла. Контуры каждой детали эскиза переводятся на стекло при помощи копирку. На стекло сверху кладется копирка (глянцевой стороной вниз), на нее эскиз изделия. Проводя шариковой ручкой по контурам эскиза, получаем на стекле четкий отпечаток (следите, чтобы стекло не было влажным, иначе контур на него не переведется). Лучше затем обвести контур на стекле тонким перманентным маркером, так он не сотрется при нарезке и дальнейшем шлифовании.

1. Расположение эскиза на кальке и стекле для последующего перевода элемента

2 Контур элемента после перевода калькой

3 Контур после кальки лучше обвести перманентным маркером

Я в своей работе пользуюсь масляным стеклорезом и его необходимо заправлять специальной жидкостью-маслом для резки. Если там ее мало-доливаем немного.

Я рекомендую при нарезке стекла пользоваться матерчатыми перчатками, чтобы избежать порезов и неприятных уколов стекла, но это, как говорится, дело каждого.

Каждый элемент витража отрезается от исходного куска стекла постепенно. Сначала стеклорезом выполняются прямые резы (одним, если элемент расположен на краю стекла, или несколькими – если нет), если в них есть необходимость.

4. Первоначально проще отрезать не используемую часть стекла

При этом стекло разламывается ломателем для стекла.

5. Стекло отламывается специальным ломателем, который ставится ровно по царапине, проведенной стеклорезом

Резать стекло удобнее по гладкой стороне (многое витражное стекло обладает фактурой), из-за чего удобней иногда переводить картинку на «изнанку» стекла (если «лицо» вы хотите сделать фактурным), тогда эскиз необходимо перенести на кальку и на изнанку переносить уже «отзеркаленный» элемент.

Некоторое витражное стекло режется сложнее чем другое и полезным может оказаться такой прием, как «простукивание» реза (т.е. линии-царапины, которая получилась после того как вы провели по стеклу стеклорезом). Для «простукивания», необходимо взять стеклорез ближе к режущей головке и легкими движениями металлической круглой крышечкой с другой стороны постучать по линии реза в нескольких местах. Стекло при этом лучше располагать не высоко над столом, т.к. оно может резко отвалиться.

6. При простукивании пользуемся круглым металлическим наконечником стеклореза. Легкими движениями бьем по стеклу в месте реза со стороны «изнанки»

Дальнейшие криволинейные или прямолинейные резы выполняем аналогично, с «пристукиванием» или без него (если вы чувствуете, что стекло режется легко). Небольшие кусочки стекла отламываются специальными щипцами, а при их не наличии небольшими пассатижами, плоскогубцами или даже длинногубцами, чем удобней.

7. Далее режем стекло по контуру детали

8. Отламываем ненужные кусочки щипцами для стекла

9. Тут показана деталь перед ее шлифованием

10. Если стекло достаточно прозрачное, то для того чтобы разметить контуры детали копирка не нужна

11. Вырезали все нужные детали

Шлифование стекла

После того как мы вырезали все нужные кусочки стекла, необходимо его обточить на шлифовальном станке (можно также это делать после вырезания каждого стекла, но я рекомендую все-таки эти операции выполнять последовательно, т.к. при шлифовании будет легче «подогнать» одно стекло к другому). При шлифовании стекла перчатки лучше снять, чтобы они не намотались на вал шлифовального станка, или с учетом этого шлифовать детали очень аккуратно, не касаясь пальцами шлифовальную головку. При шлифовании стекла ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте защитную маску для глаз! Держите рот плотно закрытым (или можно одеть защитную маску на нос и рот). Если вы чувствуете, что стекло все же попало на кожу лица, не волнуйтесь, после шлифования или всей работы рассмотрите себя в зеркало и легкими движениями смахните стеклянную пыль, не давя на кожу. Если вы почувствовали, что стеклянная пыль попала в глаза (а такое, к сожалению, бывает даже при использовании очков – если хотите себя полностью обезопасить, используйте очки, плотно прилегающие к коже) не паникуйте, стекло легко выводится из глаз в течении некоторого времени (часа-двух), самое главное постарайтесь не тереть глаза пальцами. Если по истечении нескольких часов вы чувствуете, что стекло еще в глазу – лучше показаться к врачу.

Шлифование стекол проводится для придания им более точной формы, для приданию кромке стекла плавности (после резки на кромке стекла могут остаться выбоины или, наоборот, кусочки не отколовшегося стекла) и для того, чтобы «подогнать» одно стекло к другому. При шлифовании стекло держим горизонтально и подносим его нужной кромкой к алмазному наконечнику шлифовального станка.

12. Подносим детали к шпинделю станка горизонтально. Лучше держать их двумя руками с разных сторон

Плавно передвигаем стекло по горизонтали до получения ровной кромки. Сначала рекомендую просто сделать кромки стекла более плавными, потом уже «доводить их форму». После того как вы отшлифовали одну деталь, приложите к ней следующую (которая примыкает к ней по эскизу), так вы можете лучше понять, как надо «доводить форму» следующих деталей.

Для того, чтобы точнее обрабатывать деталь на шлифовальном станке, можно перманентным маркером помечать (на лицевой стороне) те части стекла, где необходимо убрать лишнее. Имейте в виду, что при шлифовании поверхность стекла становится влажной, после чего маркер на ней плохо пишет, рекомендую для избежания порчи маркера протирать иногда стекло сухой тряпочкой.

13. После предварительного шлифования прикладываем детали друг другу и смотрим, где еще надо подкорректировать форму. Отмечена часть стекла, которую надо убрать

14. Шлифуем деталь с учетом наших пометок

15. Все детали отшлифованы

Когда вы отшлифовали кромку стекла, можно со стороны «изнанки» снять небольшую фаску. Для этого надо наклонить стекло (примерно на 45 градусов, это ж фаска, но на самом деле не так важно, как именно) и приложив кромку к шпинделю станка, пройтись по всей детали. Только не снимайте слишком много стекла. Фаска поможет в дальнейшем, так медная фольга будет лучше держаться.

16. Снимаем фаску с "изнаночной" стороны детали. Держим стекло под углом

Оборачивание деталей

После того, как каждое стеклышко отшлифовано и детали «подогнаны» друг к другу рекомендуется сухой тряпкой тщательно протереть каждое стекло (и «лицо», и «изнанку», и кромки), дабы убрать с него всю пыль и воду. Пометки маркера тоже смываем. Если у вас в изделии много похожих деталей, то предварительно пронумеровав их на эскизе и проставив соответствующие номера на стеклышках вы облегчите себе жизнь при последующей их сборке. Тогда номера после шлифования логично не стирать.

Далее необходимо обернуть каждую деталь специальной медной клеящейся фольгой. Далее краткая инструкция как легче оборачивать. Разматываем фольгу с лихвой, чтобы было удобно и хватило сразу на много деталей (пока не отклеиваем ее от бумажного слоя). Берем деталь в левую руку (для правшей), правой рукой (помогая и левой) снимаем с фольги часть бумажного слоя и накладываем ее (клеящей стороной к стеклу, разумеется) на кромку детали.

17. Начинаем оборачивать деталь фольгой, примяв ее пальцами в начале

Выравниваем кусочек фольги (не нажимая на нее) таким образом, чтобы с двух сторон от кромки были небольшие (лучше равные) участки фольги. Выровняли, затем прижимаем плотно фольгу к кромке и заворачиваем боковые ее участки на «лицо» и изнанку. Затем также поступаем со следующей кромкой и так далее, постепенно наклеивая фольгу на всю деталь.

18. Оборачиваем деталь до конца, смотрим чтобы начало фольги совпадала с ее концом

Сложности могут возникнуть, если с какой-то стороны деталь вогнутая. Лучше оставлять такие кромки под конец, когда остальная фольга уже хорошо держится. Приступая к стороне с вогнутой кромкой приклеивайте фольгу не сразу на всю эту сторону, а постепенно, прилаживая к ней фольгу потихоньку. Тогда у вас не получится такой ситуации, что фольги «мало» и, когда вы завернете ее пальцами, она порвется.

На последнем этапе оборачивания детали (когда вы приходите в точку начала) необходимо фольгу приложить таким образом, чтобы она ровно наложилась на начало. Совместили концы – отрезаем лишнее ножницами.

Если вы видите, что на «лице» или «изнанке» начало и конец фольги немного не совпадают, лучше сразу подрезать фольгу скальпелем, выровняв их. Это сделает вашу работу более аккуратной в итоге.

19. Вот тут начало и конец фольги плохо совпадают. Подрезаем лишнюю фольгу скальпелем

Бывает, что фольга плохо клеится. Этому может быть несколько причин:

- стекло важное: снимите фольгу, вытрите его сухой тряпкой, наклейте фольгу заново,

- стекло жирное: протрите его тряпкой, смоченной спиртов,

- на стекле пыль после шлифования: протрите его сухой тряпкой,

- фольга откровенно плохая (когда фольга долго лежит на воздухе (не завернутая в пакет), или когда ее произвели в далеком прошлом, или когда она просто плохая в виду сбоев при ее производстве или иных причин): ищите еще фольгу, тут ничего не поделаешь, бывает и такое.

После того как фольга наклеена необходимо пригладить ее специальным разглаживателем. Нужно нажимая на разглаживатель пройтись по всем контурам детали с фольгой (по «лицу», по «изнанке», а также по боковой кромке). Бывает, что у детали острый угол и фольга в этом месте торчит – тогда его надо загнуть разглаживателем. Как именно, решайте по ситуации, как будет красивее в итоге.

Если у вас нет специально разглаживателя – не беда. Для этих целей подойдет пластиковый или деревянный стек для лепки пластилина, любой карандаш или фломастер (уже не так удобно, т.к. лучше использовать что-то с плоской поверхностью) или даже палочка от мороженого.

Если вам нужно приклеить фольгу на стеклянный кабошон, как в показанной работе, то делается это аналогичным образом, с поправкой лишь на то, что с учетом толщины кабошона, фольга не будет выходит на его верхнюю и нижнюю сторону. Советую сделать так, чтобы большая часть фольги была с нижней стороны и на боковой кромке.

20. Обернутый кабошон. Большая часть фольги располагается сбоку и с низу кабошона

После того как все кусочки изделия обернуты, составляем их вместе, деталь вплотную к детали. Если вы ранее работали просто на столе, самое время выложить детали на доску для паяния. Удобнее делать это поверх эскиза. Чтобы детали не «разбежались» при дальнейших действиях, можно с краев «подбить» их маленькими гвоздиками (маленькими – потому что потом их легче вытащить, и они не так сильно мешают при работе). Гвозди прибивайте аккуратно, не ударяя по стеклу.

21. Приглаживаем фольгу

22. Составляем детали нужным образом

23. "Подбиваем" стекла маленькими гвоздиками по краям

Пайка изделия

Включаем паяльник в розетку (можно это сделать перед обертыванием последних кусочков стекла) и ждем пока он нагреется. Паяльник должен располагаться на подставке, не касаясь никаких посторонних вещей. Чувствуете или видите, что что-то дымит, скорее всего паяльник чего-то касается. При первом использовании паяльника, он может дымить и пахнуть в связи с прогоранием смазывающих его жидкостей. Через некоторое время это должно пройти. Если начал дымить и пахнет паяльник уже «бывалый», то стоит задуматься о его работоспособности.