Как было отмечено выше, сложная форма одежды может быть получена с использованием продольных членений, и в частности, боковых швов, рельефов, вытачек, среднего шва спинки (рис. 17).
Линии боковых срезов и рельефных швов в формировании силуэта изделия. Для формы одежды положения боковых швов и рельефов небезразлично. Однако мода нарушила ранее установившиеся критерии по конструктивному определению силуэтов одежды. Так, например, необязательно оформление боковых швов в изделии прямого силуэта прямыми линиями. Отдельные варианты одежды этого силуэта предложены не только с боковыми швами, оформленными вогнутыми линиями, но и с боковой, а иногда и с передней вытачками, но растворы этих вытачек по величине отличны от растворов вытачек в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов.
В данное время невозможно «привязать» к определенному силуэту одежды определенное положение боковых швов, т.к. оно зависит в большей мере от формы одежды. Так, для получения овальных в поперечном сечении форм одежды любого силуэта боковые швы располагают посередине или близко к середине проймы. Введение центрально расположенных рельефов, проходящих на полочках по центру грудных желез, а на спинке через уровень лопаток, усиливает впечатление овальности формы. Смещение боковых швов к спинке способствует уплощению ее форм, а введение дополнительного шва, касательного к пройме полочки, уплощает, кроме того, изделие спереди и сбоку. Следует также отметить, что смещение рельефов спинки и полочки от центра ведет к зрительному уплощению этих деталей.
На форму изделия влияет и характер оформления боковых срезов, особенно это относится к полуприлегающему силуэту.
Линии боковых срезов. Положение и форма боковых швов в одежде непостоянны и изменяются в зависимости от вида одежды, силуэта, телосложения человека, модели, наличия других швов, расположения вытачек по линии талии, покроя рукава и других факторов.
Положение бокового шва определяется положением его вершины на линии проймы исходя из того, что в готовом изделии боковой шов должен всегда располагаться отвесно вдоль боковой части туловища.
В изделиях четких форм и небольших объемов положение вершины бокового среза относительно касательной проймы спинки определяется отрезком Г 1 Г 5, равным 1/8…1/4 отрезка Г 1 Г 4.
В изделиях верхней одежды прилегающего и полуприлегающего силуэтов (пиджак, жакет, пальто) вершину бокового шва всегда располагают вблизи вертикали аГ1, ограничивающей ширину проймы: в пиджаке – на расстоянии 0,5…1,5 см от этой линии, жакете – 1,5…3,0 см, пальто мужском – 1,0…3,0 см и пальто женском – 4,0…5,0 см. В этих изделиях шов виден со стороны спинки и имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Смещение бокового шва в сторону спинки зрительно подчеркивает стройность фигуры.
При уплощенной форме изделия со стороны спинки отрезок Г 1 Г 5 равен 0...1/8 отрезка Г 1 Г 4.
В изделиях достаточно мягких форм, решенных с одним боковым швом или в сочетании с рельефами, идущими через центры грудных желез и лопаток, а также в изделиях с другими покроями рукавов отрезок Г 1 Г 5 равен 1/4...1/2 отрезка Г 1 Г 4.
В верхней мужской и женской одежде прямого силуэта вершину бокового шва располагают ближе к середине проймы на расстоянии 2…5 см от вертикали, ограничивающей пройму спинки. В этом случае боковые швы имеют лишь конструктивное значение (с их помощью создается необходимая объемная форма изделия) и они практически не видны со стороны спинки.
При конструировании женских платьев независимо от степени прилегания изделия по линии талии вершину бокового шва располагают от вертикали на расстоянии равном 0,3…0,5 ширины проймы.
Крайним левым положением вершины бокового шва является минус 1 см относительно вертикали аГ 1, дальнейший сдвиг влево больше чем на эту величину требует введения бочка для создания технологичности обработки изделия. Крайним правым положением вершины бокового шва является середина ширины проймы изделия.
Конфигурация линий боковых срезов и вытачек зависит от величины их раствора и может быть:
- округлой – при значительном приталивании (рис. 18, а);
- спрямленной – при умеренном приталивании (рис. 18, б);
- веретенообразной – при незначительном приталивании (рис. 18, в).
Конфигурация линий боковых срезов от уровня бедер до низа может быть прямой или сложной кривой в зависимости от требований моды и особенностей телосложения.
Длину линий боковых срезов полочки и спинки обязательно уравнивают, проверяя при этом сопряженность их контуров. В изделиях прямого силуэта срезы уравнивают от вершины бокового шва до низа, в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов – от вершины бокового шва до линии талии и от линии талии до низа.
Рис. 18. Конфигурация линий боковых срезов и вытачек
Вытачки на линии талии (рельефы). Вытачки не имеют постоянного места положения, длины и растворов, выступают ли они самостоятельно или введены в рельефы. Для изделий плотноприлегающих форм, повторяющих форму фигуры человека, вытачки располагают так, чтобы их растворы совпадали с наибольшими выемками фигуры, а концы были направлены на наибольшие ее выпуклости. Так, на спинке в этом случае вытачку располагают под лопаткой, на расстоянии 0,4…0,5 ширины спинки от ее середины:
Т 1(11) Т 4 = 0,4…0,5 ГГ 1.
На полочке осевая линия передней вытачки совпадает с центральной линией Г 6 Т 6.
Осевая линия боковой вытачки переда (полочки), как правило, совпадает с касательной прямой к пройме а 2 Г 4.
По мере уплощения деталей спинки и переда (полочки) и зрительном расширении изделия в талии переднюю и заднюю вытачки смещают в сторону проймы. Степень смещения различна – от 2 см до 1/4 бокового участка детали. В этом случае боковая вытачка смещается под пройму. При любом положении вытачек, рельефов и швов, необходимо следить за их равномерным распределением по всей ширине изделия.
Раствор вытачки обычно откладывают симметрично ее средней линии.
Распределение суммарного раствора вытачек в швы и вытачки зависит главным образом от вида одежды, а также от модели.
Например, в женской верхней одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов его распределяют обычно между задней вытачкой на спинке, боковым швом, боковой и передней вытачкой на полочке. При этом рекомендуется следующее типовое распределение суммарного раствора вытачек: в боковом шве – 0,5; в передней вытачке – 0,2; в задней и боковой вытачках – по 0,15.
В женских платьях прилегающего силуэта суммарный раствор вытачек по линии талии распределяется так же, как и в верхней одежде. В изделиях полуприлегающего силуэта боковой вытачки нет. В этом случае рекомендуется следующее распределение: в боковой шов – 0,5, растворы задней и передней вытачек равны по 0,25.
Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче вытачки, тем резче выражена приталенность. Однако вытачки не могут быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии), а также очень длинными. Концы их не должны быть расположены к линиям глубины проймы и линии бедер ближе чем на 2 см.
Направление линии вытачки и рельефа в готовом изделии обычно определяет сторона, лежащая ближе к середине детали, вторая же сторона помогает выявлять форму изделия.
При одном и том же значении прибавки по линии талии (П т) изделие визуально может восприниматься по-разному. И это достигается направлением стороны вытачки или рельефа близлежащей к середине спинки или переда.
Как уже было отмечено выше, боковую вытачку полочки обычно располагают на продолжении касательной к пройме а 2 Г 4.
Положение боковой вытачки ближе к пройме способствует созданию уплощенной формы изделия. Наиболее целесообразно ее располагать начиная от проймы до 1,5 см правее прямой а 2 Г 4.
Боковая вытачка может быть принадлежностью как приталенного и полуприлегающего силуэтов и оформляться прямыми или выпуклыми линиями (для большего усиления приталенности), так и прямого силуэта, в который она вводится для уменьшения объема.
Если боковой срез смещен к середине проймы, то боковую вытачку не проектируют, т.к. форма изделия при этом, как правило, смягчается и может быть получена за счет рельефов, проходящих через центры груди и лопаток.
Для изделий полуприлегающих форм вытачки сокращают в растворах, несколько удлиняют, а чаще всего заменяют рельефами, которые позволяют получить более плавные формы.
Положение центрального рельефа на полочке рассматривается относительно точки Ц г – центра груди на линии глубины проймы.
Крайнее правое положение точки Г 6 не превышает 1 см от точки Ц г, крайнее левое положение – плюс 10 см, в этом случае центральный рельеф играет роль уже бокового рельефа.
При выборе места расположения рельефа необходимо знать, что его смещение в сторону проймы создает впечатление уплощенной формы изделия. Проведенные экспериментальные работы показали, что в рельеф, расположенный со смещением центра груди до 1 см для жестких тканей и до 3 см для тканей мягких фактур, легко поддающихся сутюжке, возможен полный перевод нагрудной вытачки. В этом случае образующаяся разница в длине двух сторон рельефа-вытачки устраняется за счет посадки большей стороны и последующей сутюжки в области груди. В остальных случаях в конструкции должна проектироваться дополнительная нагрудная вытачка из рельефа.
Необходимо также знать, что нет случайных линий, конструктивно грамотный силуэт подтверждается каждой линией и рельефом.
Положение центрального рельефа на спинке варьируется в относительно больших пределах. Его положение зависит от того, какую форму в изделии необходимо получить. Рельефные линии на спинке всегда несут конструктивную нагрузку, такую, как создание выпуклости на объеме лопаток или вогнутой формы изделия в полуприлегающих и приталенных силуэтах. Расположение рельефов к центру лопаток создает в поперечном сечении овальную форму изделия, перемещение к линии проймы – уплощенную, самым крайним правым положением рельефа может быть точка касания проймы спинки П 3, но он уже является как бы боковым срезом вставного бочка.
Линии рельефов почти вертикальные, прямые в прямых силуэтах, более выпуклые в полуприлегающих. Плечевая вытачка полностью убирается в рельеф и самостоятельного звучания не имеет.
Средний срез спинки в формировании силуэта изделия. В зависимости от моды средний шов спинки может нести и конструктивную и чисто декоративную нагрузки.
В изделиях малообъемных форм приталенного или полуприлегающего силуэтов его роль может быть двоякой. Центральный шов либо выступает самостоятельно, либо в сочетании с рельефами, но может и заменяться рельефами, что каждый раз влияет определенным образом на характер формы со стороны спинки.
Например очень плотное прилегание становой части изделия и активная расширенность юбки при отсутствии отрезной линии талии не могли быть созданы за счет только одного среднего шва. Приходилось членить спинку несколькими вертикальными линиями, каждая из которых активно работала на создание перехода от резкой приталенности к расширенной юбке.
В период господства полуприлегающих форм одежды средний шов спинки, так же как и боковые рельефы, помогает слегка акцентировать талию в зависимости от моды в разные годы (на естественном месте, выше или ниже).
В определенные моменты форма решалась более плоской со стороны переда, но приталенной по спинке, что усиливало роль среднего шва. В период господства уплощенных геометрических форм необходимость использования среднего шва в ряде случаев отпадает.
Середина спинки может быть цельной и со швом. На конструктивное решение ее будет оказывать влияние формы изделия в целом и спинки в том числе, а также осанка фигуры.
Ниже рассмотрены варианты оформления средней линии спинки для различных силуэтных форм.
Конструктивные решения средней линии спинки для изделий прямого силуэта:
1. Средняя линия конструктивную нагрузку не несет. В изделии отсутствует средний шов спинки. Отклонение от вертикали на линии талии (рис. 19, а):
ТТ 1 = 1,5 см.
Точки А и Т 1 соединяют прямой линией, которую продолжают вниз до пересечения с горизонталью из точки Н. Точку пересечения обозначают буквой Н 1.
2. Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку в верхней части спинки, создается вытачка для облегания выпуклости лопаток.
От точки А вершина среднего среза отклоняется вправо на 0,5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых фигур (рис. 19, б):
АА ’ = 0,5…1 см.
Отклонение от вертикали на линии талии:
ТТ 1 = 1 см.
Точки А’, У, Т 1 соединяют плавной линией. Точку Т 1 соединяют прямой линией с точкой Б 1 (точка Б 1 – точка пересечения среднего среза спинки с линией бедер) и продолжают ее вниз. Точку пересечения этой прямой с линией низа обозначают буквой Н 1.
Конструктивные решения средней линии спинки для изделий полуприлегающего и приталенного силуэтов:
1. Средняя линия конструктивную нагрузку не несет:
ТТ 1 = 2…2,5 см.
Точки А и Т 1 соединяют прямой линией, которую продолжают вниз до точки Н 1 (рис. 20, а).
2. Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку:
АА ’ = 0,5…1 см;
ТТ 1 = 1,5 см;
Т 1 Т 11 = 0,7…1,5 см (раствор вытачки на талии).
Линию среднего среза спинки проводят через точки А’, У, г, Т 11, Б 1, Н 1 (рис. 20, б).
3. Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку. Изделие со шлицей в среднем шве спинки. В дополнение к предыдущим расчетам определяют положение точки Т ’11:
Т 1 Т ’11 = 0,5 Т 1 Т 11 (влево от Т 11).
Через точки Т’ 11 и Б 1 проводят прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения с горизонталью из точки Н. Точку пересечения обозначают буквой Н 11. Линию среднего среза проводят через точки А’, У, г, Т 11, Б 1 и Н 11 (рис. 21, а).
4. Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку. Изделие расширено книзу.
Расширение спинки в средней части выбирается в зависимости от модели:
Н 1 Н 11 = 2…6 см.
Линию среднего среза проводят через точки А’, У, г, Т 11 и Н 11 (рис. 21, б).
Конструктивное решение средней линии спинки для изделий свободной формы, расширенных книзу:
Среднюю линию в чертеже конструкции отклоняют влево:
НН 1 = 6…10 см.
Точку А или другую точку, определяющую уровень начала расширения, соединяют с точкой Н 1 (рис. 22).
Рис. 19. Построение средней линии спинки для изделий прямого силуэта
а б
Рис. 20. Построение средней линии спинки для изделий полуприлегающего и приталенного силуэтов
|
|
Рис. 21. Построение средней линии спинки для изделий полуприлегающего и приталенного силуэтов
Рис. 22. Построение средней линии спинки для изделий свободной формы, расширенных книзу