В гайке манжеты засверлить два углубления диаметром 2 мм с внешней стороны для закрутки, рисовать в лом:-)) На штоке 11 мм резьбы М6!, на рисунке D5!!! Гребаный BCAD не умеет резьбу нарезать, а руками править опять же в лом. В поршне "Пимпочку" на которую одевается манжета сточить, просверлить строго по центру отверстие и нарезать ту же резьбу М6. И все телемаркет.
Из за использования "высокой мушки" на винтовке М-512, возникают проблеммы с прицеливанием. Приходится "тянуть шею", приклад не прижимается к щеке, страдает меткость выстрела. Известно, что чем ближе ось прицеливания к оси ствола,тем лучше. Штатная прицельная планка вообще используется от предыдущих моделей винтовок и её приходится задирать до высоты мушки рискуя тем что винт подьёма целика вообще выскочит!
Есть несколько путей решения данной проблемы. Но пожалуй единственно правильным будет подрезание на 3-4 мм. мушки. (можно потренироваться на самодельной сделав её на 1.5мм. уже родной) Теперь она распологается не точно по центру "глазка" (горизонталь) зато прицельная планка занимает нормальное положение.
Теперь о целике. Желательно пропил совмещаемый с мушкой сделать на 1-2 мм. уже. Можно сделать вставки с разными по форме прорезями (кому как нравится). Изначально он слишком широкий и при прицеливании возникают горизонтальные отклонения попаданий. Видимая через него мушка сильно гуляет.
Не претендую на безапеляционность моих советов, но опыт показывает правильность пути решения этой проблемы!
Метких выстрелов!
Надульник для МР-512
При установке оптического прицела смещается баланс оружия, и для того что бы этого не происходило необходимо утяжелить ствол. (Да простят меня специалисты за такое краткое объяснение этой большой проблемы:)
После покупки прицела "Рысь-6" производства НПЗ, я тоже столкнулся с этим - винтовка упорно не хотела кучно стрелять, все норовила сходить "налево" или "на право".
В комплект винтовки должен входить штатный надульник 53, но очень часто винтовки продают без этой детали.
В результате не долгих раздумий я заказал вот это:
Надульник выточен из железа.
Размеры:
Общая длина - 150мм.
Диаметр - 22мм. Через 100мм начинается сужение до 17мм.
Резьба 12мм, шаг 1мм, на глубину 50мм.
Диаметр внутреннего отверстия 9-12мм (большой роли не играет)
Деталь желательно отшлифовать и отполировать. Самый простой способ покрытия - покрасить, но можно и заворонить специальным составом (продается в оружейных магазинах цена от 80 до 200 рублей), а можно заворонить в домашних условиях. Нагреть паяльной лампой до сине-черного цвета и быстро опустить в масло или воду. Я делал еще проще: нагревал на кухонной плите, но в этом случае температуры может не хватить и надульник получится золотисто-коричневого цвета, и не равномерно окрашен.
!!! Внимание!!!
1. Не стоит таким образом востанавливать воронение на потертых частях нормального оружия. Вы можете "отпустить" деталь, т.е. нарушить режим закалки.
2. При опускании в масло возможно его возгорание - будте осторожны!
Со ствола скручивается гайка 51, и снимается основание мушки 50. Новый надульник навинчивается вместо них. Если вы предпочитаете время от времени использовать штатные прицельные приспособления 512-ой, то основание мушки можно не снимать, снимаем только гайку. Правда с некоторыми оптическими прицелами такой фокус не пройдет - из-за низкого крепления прицела.
Совет от пацифиста: Не стрелять! (повешать ружо на коврик и винты раскручиватся не будут)
Совет от Hansа
Если приклад деревянный то это надо сделать в первую очередь. Разберите винтовку: (три винта - два боковых и один впереди спускового крючка). Посмотрите: всей ли плоскостью цилиндр ложится на цевье приклада, если нет, то надо очень аккуратно снять лишнее дерево, еще раз - очень аккуратно, не более 0,3-0,6мм.
Надо взять очень тонкую резину (0,5-0,8мм), и проклеить места где цилиндр винтовки соприкасается с деревом. У меня было 4 точки касания - две впереди и две над спусковым механизмом. Резину можно взять из автоаптечки (тонкая и клеется хорошо) или резиновый бинт (раньше продавался в аптеках, сейчас можно найти в спорт-товарах).
Ну и еще что я делал: под спусковую скобу подкладывал резиновую прокладку из твердой резины толщиной 2-3мм. Возможно придется взять другой винт, так как длины старого может не хватить.
У меня после таких манипуляций винты держались около месяца. Но все равно откручивались потихоньку. Тут уж мне кажется ничего не сделаешь:(
Для исключения откручивания винтов приклада я использовал обычное сверло, дрель и кусочек гвоздя. Способ закрепления - обычное штифтование. Берется сверло диаметром примерно 1,9 мм и сверлится отверстие в винте и металлической шайбе установленной на ложе (см. рисунок).
Перед этим необходимо винты обтянуть до нормального состояния и проверить работу винтовки.(При первом эксперименте у меня получилась перетяжка, и рычаг взведения цеплялся за винт) Глубина сверления - примерно 4-5 мм., насквозь не пробовал. Далее в это отверстие с усилием вставляется кусочек гвоздя или отрезка проволоки. Лучше использовать винт с полукруглой головкой М2 укороченный до нужной длинны. При этом головка хоть и выступает но за нее и удобнее извлекать штифт при разборке. Так как основная часть отверстия находиться именно в шайбе, штифт держится достаточно надежно и не выпадает. Все зависит от соотношения диаметров штифт/отверстие.
Данная конструкция родилась во время поездки за город, где кроме дрели/сверла и гвоздей ничего не было. Затем дома штифты из гвоздей были заменены на штифты из винтов.
За время эксплуатации (с Мая 2000) штифты не разу не выпали, хотя и извлекались довольно часто при апгрейде. Проблема откручивания винта у курка была решена еще проще - установлена шайба гровер(хотя под винты потай она и не ставится). Для того что бы винт с установленой шайбой не выступал было углублено отверстие в пластике. --
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МР-512
|
Как и в чем перевозить и хранить винтовку
Для перевозки и хранения винтовки удобно использовать готовые чехлы длинной не меньше 1,1м. Это могут быть специальные чехлы для охотничего оружия и чехлы для спинингов и удочек. Последние имеют ряд неоспоримых преимуществ:
Если винтовку разобрать, то чехол может быть значительно короче метра - 60-70см. Два варианта "неполной" разборки:
1. Отсоеденить ствол, от ствольной коробки (1 винт) 2. Отсоеденить ствольную коробку от приклада (3 винта)
Я предпочитаю первый вариант: намного быстрее, да и крепеж меньше разбалтывается.
Hans
Пристрелка винтовки с оптикой
.....И главное - если можно сэкономить на винтовке, затем доработав ее, то экономить на оптике, кронштейне не правильный путь. Винтовки могут меняться в зависимости от вкусов, благосостояния, задач и целей, а вот прицелы обычно остаются и переходят от винтовки к винтовке.
Лучше всего прицел покупать в комплекте с кронштейном, это позволит вам несколько облегчить работу по его установке на винтовку.
И вот ваш прицел на винтовке. Первое что стоит обязательно проверить совпадение вертикальных плоскостей проходящих через оси ствола и прицела, следующим образом: на расстоянии 10 метров рисуете на листке небольшую точку, если пробоина от пульки ушла сильно вправо или сильно влево, соответственно вверх или вниз - это очень плохо и первая регулировка должна начаться с установки прицела в кронштейне. Для того чтобы среднюю область/точку попаданий опустить сильно вниз, под заднее кольцо/плоскость крепления прицела подложить фольгу, листик фторопласта либо другой материал, который бы не повредил внешнюю поверхность прицела, если поднять - под переднее кольцо, сместить влево - подкладочку с правой стороны, вправо - с левой. В оптимальном варианте пристрелка производится со станка в тире, если нет такой возможности то нужно обеспечить площадку на дистанции 10, 25, 50 метров, или те дальности с которыми вы привыкли работать, например 15, 30, 60 и т.д. Для дальномерной шкалы прицела Рысь при базе цели 0,2м (например бутылка пива 0,5л лежащая на боку) будет следующий ряд 12, 24, 36, 48, 50, 62, 74 м.
Пристрелка в тире ведется по следующему алгоритму: основная рабочая дистанция, винтовка в станке, выстрел. Маховички горизонтальных и вертикальных поправок крутим таким образом чтобы перекрестье или прицельная марка совместилась с пробоиной. Откручиваем стопорные винты на маховичках, выставляем "нули", фиксируем винтики. Пристреливаем на основных рабочих дистанциях, данные заносим в карточку, которую затем можно перенести на приклад или ложе винтовки.
Пристрелка не в тире ведется при отсутствии (желательном) ветра, стрельба ведется с упора (мешочек с песком или нечто подобное), стрелять не торопясь и вдумчиво. Если прочувствовали, что тяжелый спуск и это действительно мешает, займитесь доработкой (шлифовкой) спуска. Реально на действительно убойную дистанцию свыше 50 метров с 512 рассчитывать не стоит, хотя стрелять и попадать можно и на 75 и на 100 метров, но это другие скорости и другой разброс. Ветер действительно оказывает серьезное воздействие на траекторию пули: поперечная устойчивость легонькой пульки мала, и снос с траектории значительный. Например при среднем ветре на дистанции 25 - 30 метров на сетке прицела Рысь нужно брать от 1 до 1,5 треугольников упреждения, при сильном от 1,5 до 2.
Только с оптическим прицелом винтовка сможет показать все на что она способна. Выбор за вами!
А8
Как разрядить винтовку
Часто возникает необходимось разрядить заряженную винтовку. Левой рукой "ломаем" ствол как при заряжании. Крепко фиксируем ствол в крайнем сжатом состоянии. Указательным пальцем правой руки нажимаем рычаг предохранителя, одновременно указательным пальцем, спускаем спусковой крючок. Медленно поднимаем ствол, не захлопывая его. Такой вариант разряжения пригоден только в том случае если вы собираетесь в ближайшем времени произвести выстрел (пуля остается в стволе).
|