I. Демонтаж заднего моста и задней подвески
1. Демонтаж узла заднего моста и задней подвески
1) Установите автомобиль, выкрутите болты задних колес, но не снимайте их.
2) Поднимите автомобиль так, чтобы оба задних колеса находились в вывешенном состоянии.
3) Отсоедините минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
4) Снимите задние сиденья, снимите коврик багажника.
5) Снимите выхлопную трубу и теплозащитный экран на полу автомобиля.
6) Снимите хомут троса стояночного тормоза и снимите трос.
7) Снимите запасное колесо, кронштейн запасного колеса и крюк кронштейна запасного колеса.
8) Отсоедините тормозные трубки заднего тормоза.
9) Установите винтовой домкрат напротив центра соединительной трубы заднего моста.
10) Отсоедините переднюю 1 и заднюю опоры 2 от кузова (рис. 3-202), а затем медленно опустите винт домкрата. Снимите переднюю и заднюю опоры 3, с помощью лебедки приподнимите кузов автомобиля и снимите задний мост в сборе с задней подвеской.
2. Разборка узла заднего моста и задней подвески
1) Поднимите задний мост и снимите задние колеса.
2) Снимите ступицу заднего колеса: сначала снимите колпак ступицы колеса, затем снимите торцевую гайку ступицы 5 (см. Рис. 3-202), после этого снимите ступицу колеса 4.
3) Выкрутите болты, крепящие тормозной щит (задний тормозной механизм) к нижнему рычагу 10, и снимите задний тормоз в сборе.
4) Снимите стабилизатор поперечной устойчивости, как показано на Рис. 3-202: открутите болт 6 из нижнего рычага. С помощью специального инструмента 9501-TH 1 вкрутите винт в отверстие стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы выкрутить заглушку, извлеките стабилизатор поперечной устойчивости 9 с другого конца, предварительно нанесите на нижний рычаг и стабилизатор установочные метки для последующей сборки.
|
|
5) Снимите торсион и нижний рычаг. Открутите левый/правый торцевые болты торсиона, предварительно нанеся установочные метки (если таковых нет) на торцевую поверхность торсиона и нижнего рычага. Снимите нижний рычаг 10 и торсион 11, как показано на Рис. 3-202. При необходимости снять только торсион с автомобиля, когда нет необходимости снимать нижний рычаг, вкрутите резьбовую часть специального инерциального съемника 1671T в резьбовое отверстие, расположенное на торце торсиона, а затем извлеките торсиона с помощью инерционного съемника.
6) С помощью специального инструмента снимите игольчатый подшипник нижнего рычага.
7) Выкрутите верхний и нижний соединительные болты амортизатора, снимите задний амортизатор, как показано на Рис. 3-204. Разберите детали, как показано на Рис. 3-204, 3-205 и 3-206.
| ||||
| Рис 3-203 Устройство заднего моста (подвески) 1-труба соединительная в сборе, 2-рычаг верхний, 3-стабилизатор, 4-Передняя опора, 5-задняя опора, 6-Уплотнительное кольцо, 7, 8-Игольчатый подшипник, 9-Болты,10-Плоская шайба 11, 12-Левый/правый торсион, 13-заглушка рычага, 14, 15-Уплотнительное кольцо, 16-Резьбовая заглушка, 17, 30, 31, 32-Шайбы 18-Резьбовая заглушка 19-Шпилька 20, 21-Болты 35-36-Болты | ||||
 
| ||||
| Рис. 3-206 Задний поворотный механизм в сборе 1-Задний поворотный механизм 2-Ось 3-Труба оси | Рис. 3-207 Проверка шейки оси нижнего рычага и гнезда масляного уплотнения 1-Гнездо масляного уплотнения | |||
|
|
 
| |
| Рис 3-204 Демонтаж заднего амортизатора1-Задний амортизатор, 3, 6-Установочные болты амортизатора 4, 5-гайки, 7-Плоские шайбы | Рис. 3-205 Установка инструмента для позиционирования амортизатора |
II. Проверка заднего моста и задней подвески
1. Проверка нижнего рычага
Нижний рычаг в сборе состоит из непосредственно рычага 1, оси колеса 2 и полуоси 3 (см. Рис. 3-206). Основным компонентом является рычаг, в отверстия которого запрессованы соответственно труба оси и полуось.
Проверьте рычаг 1 на наличие трещин или повреждений, замените при необходимости. Если труба оси на рычаге повреждена или деформирована, не варите и не выпрямляйте ее, а замените новой. Во время замены пользуйтесь специальным инструментом и прессом, чтобы выпрессовать ось и установить новую.
Проверьте шейку оси нижнего рычага на износ или повреждение, как показано на Рис. 3-207. При сильном износе обратитесь в квалифицированную ремонтную мастерскую, чтобы восстановить ее размеры или замените на новую. Замена должны выполняться с использованием специального инструмента и пресса. Проверьте установочную поверхность масляного уплотнения (см. Рис. 3-207) на износ и следы ударов.
2. Установка нижнего рычага
1) Начисто вытрите обе стороны гнезда масляного уплотнения, нанесите смазку на переднюю кромку нового масляного уплотнения и установите его в гнездо на рычаге (см. Рис 3-208).
2) С помощью специального инструмента 9501-T.C. 4 и 9501-T. G 2 установите запорное кольцо в задний мост и установите их на место, как показано на Рис. 3-209.
|
|
3) Нанесите смазку на ось нижнего рычага и распорное кольцо игольчатого подшипника. Установите нижний рычаг в трубу заднего моста так, чтобы масляное уплотнение соприкоснулось с запорным кольцом, как показано на Рис. 3-210.
4) Установите специальный инструмент 9501-T.G 3 (блок определения местоположения амортизатора) и откалибруйте инструмент для позиционирования 9501-T, как показано на Рис. 3-211, после этого затяните гайки.
5) По Рис. 3-212 вставьте калибр 0,05 мм между 9501-T.G3 и соединительной трубой заднего моста и, ударяя по нижнему рычагу киянкой, установите вал рычага в трубу моста. Если зазор с точке b составляет 0,05 мм, установка выполнена правильно.
6) Установите торсион и его установочные болты в соответствии с установочными метками.
7) Установите задний тормоз и затяните болты с моментом 37 Нм, а затем установите тормозной барабан.
8) Снимите инструмент для позиционирования 9501-T.G3 и 9501-T. F1, установите амортизатор, не затягивайте болты до конца.
9) По Рис. 3-213 установите болты (М8х1,25) в стабилизатор поперечной устойчивости с левой стороны, чтобы зафиксировать его для дальнейшей установки правого коромысла.
|
| Рис 3-208 Демонтаж заднего амортизатора 1-Заданий амортизатор 2, 3-Установочные болты амортизатора 4, 5-Контргайки 6, 7-Плоские шайбы |
|
| Рис. 3-209 Установка запорного кольца 1-Запорное кольцо |
|
| Рис. 3-213 Установка болтов с левой стороны 1-Болты |
|
| Рис. 3-215 Установка коромысла 1-Калибр-пробка 2-Гайки |
10) Установите коромысло на правую сторону в порядке, указанном ниже: сначала тщательно очистите коромысло и внутреннюю часть масляного уплотнения. Нанесите смазку MOBILE-MPG 6 на внешнюю поверхность масляного уплотнения и установите его, как показано на
|
| Рис. 3-210 Установка нижнего рычага заднего моста 1-Масляное уплотнение |
|
| Рис. 3-211 Установка инструмента для позиционирования 1-Запорное кольцо 2-Гайки |
|
| Рис. 3-212 Установка инструмента для позиционирования 1-Запорное кольцо 2-Гайки |
|
| Рис. 3-214 Установка масляного уплотнения 1, 2-Масляное уплотнение |
Рис. 3-210, затем с помощью специального инструмента 9501-T.H2 установите коромысло. Установите калибр-пробку 1 мм между коромыслом и поворотным механизмом и затяните гайки (см. Рис. 3-215). После того, как зазор между коромыслом и поворотным механизмом будет равен 1 мм, установка будет завершена. Затем снимите инструмент 9501-I-t2 и затяните установочные болты (см. Рис. 3-216) с моментом 35 Нм.
11) Нанесите герметик на левую и правую резьбовые заглушки и установите их на левую и правую сторону коромысла, как показано на Рис. 3-216.
12) Установите колеса и опустите машину.
13) Затяните болты колеса и установочные болты амортизатора.
3. Переднее самоотклоняющееся упругое основание
За счет специальной конструкции заднего моста, примененной в автомобиле Lifan с кузовом «седан», обеспечивающей определенную степень автоматического управления задним мостом, была значительно улучшена устойчивость автомобиля во время вождения. Задний мост используется для управления автомобилем за счет применения в нем соответствующей оси управления поворотом, что в основном достигается благодаря установленному на мосте переднему самоотклоняющемуся упругому основанию. Поэтому целостность переднего самоотклоняю-щегося упругого основания имеет огромное значение для обеспечения устойчивости управления автомобилем. Тем не менее по той причине, что переднее самоотклоняющееся упругое основание представляет собой соединение между рамой кузова и задним мостом автомобиля, во время эксплуатации оно передает горизонтально и вертикально действующие силы, а также крутящий момент, Особенно при движении по неровной дороге. Поэтому оно также гасит вибрации в горизонтальном и вертикальном направлениях и несет относительно высокую динамическую нагрузку. Таким образом, продолжительная эксплуатация может привести к повреждению переднего самоотклоняющегося упругого основания, что отрицательно скажется на рабочих характеристиках автомобиля. В таком случае основании необходимо заменить. Конструкция переднего самоотклоняющегося упругого основания приведена на Рис. 3-217. Замените основание новым, если оно деформировано или повреждено.
III. Проверка и ремонт пружины торсиона
Если пружина торсиона значительно изношена или шлицевое соединение собрано неправильно, комфортность при вождении и плавность хода автомобиля ухудшатся. Более того, при движении автомобиля по неровной дороге в подвеске появятся посторонние шумы. Ослабление упругости пружины торсиона, деформация пружины или истирание установочного торца ведут к уменьшению высоты кузова автомобиля, частичному изменению параметров положения передних колес, что отрицательно сказывается на устойчивости автомобиля и вызывает чрезмерный износ шин. Во избежание этого своевременно заменяйте неисправную пружину торсиона.
1. Основные замечания относительно разборки и сборки пружины торсиона
1) Перед разборкой пружины торсиона отметьте для себя взаимное расположение пружины торсиона и амортизатора. При разборке амортизатора установите инструмент для позиционирования 9501-T на амортизатор и отрегулируйте длину.
|
| Рис. 3-216 Затяжка установочных болтов коромысла 1-Резьбовая заглушка 2-Установочные болты коромысла 3-Резьбовая заглушка |
|
| Рис. 3-217 Передняя самоотклоняющаяся упругая опора 1-Болты крепления к кузову автомобиля 2-Стальной картер 3-Стальной внутренний картер 4-Внутренняя резиновая прокладка 5-Внутренний вкладыш 6-Стальная стойка крепления заднего моста 7-Установочный штифт |
2) Перед разборкой пружины торсиона нанесите установочные метки на пружину и поворотный механизм. Изменение взаимного расположения шлица пружины торсиона и шлица отверстия поворотного механизма ведет к изменению дорожного просвета кузова автомобиля.
3) Правильно устанавливайте левую и правую пружины торсиона, т.к. они взаимозаменяемыми не являются. По той причине, что во время эксплуатации левая и правая пружины торсиона подвержены воздействию противоположных сил, они проходят предварительную термическую обработку, необходимую для того, чтобы обеспечить усталостную прочность во всех направлениях. Неправильная установка пружин торсиона ведет к ухудшению их рабочих характеристик, при этом пружины могут легко разрушиться. Для того чтобы установить левую и правую пружины торсиона, обратите внимание на нанесенные на них метки – на левую пружину торсиона нанесены два кольца, а на правую – одно (см. Рис. 3-218).
| Рис. 3-218 Метки на левой и правой пружинах торсиона L-Левый торсион R-Правый торсион |
4) При установке пружин торсиона нанесите смазку на щлиц торсиона и установите торсион в соответствии с установочными метками, сделанными во время разборки. Если такие метки на торсионах отсутствуют, медленно поворачивайте торсион во время сборки, чтобы определить положение в 8 – 10 мм для его свободной установки в гнездо, затем с помощью специального инструмента установите пружины. Примечание: количество зубцов шлицевого соединения на обоих концах пружины торсиона составляет соответственно 30 и 32, поэтому торсионы устанавливаются в два различных гнезда без изменения высоты рамы кузова автомобиля.
5) После установки пружины торсиона на место установите запорное кольцо и установочные болты, а затем – установочную гайку.
2. Проверка и ремонт пружины торсиона
Пружина торсиона не должна иметь видимых деформаций и повреждений, в противном случае замените. Также замените пружину, если на ее поверхности есть царапины, трещины, при сильном износе ее шлица, значительной деформации, вызванной сжатием вследствие неправильной установки.
Выполняйте замену пружины, если ее упругость ослабла. Узнать, ослабла упругость пружины или нет, можно по высоте задней части кузова автомобиля. Если пружина торсиона установлена правильно, а высота задней части кузова автомобиля меньше стандартного значения, это означает, что упругость пружины ослабла.
3. Проверка и ремонт заднего амортизатора
Задний амортизатор также представляет собой одноразовую необслуживаемую часть. При течи масла или таких неисправностях, как деформация штока, ухудшение рабочих характеристик, посторонние шумы и т.д. замените амортизатор новым.
Кроме того, выполняйте проверку монтажной поверхности амортизатора на трещины, повреждения, чрезмерный зазор. Отремонтируйте при необходимости.
4. При сильном износе внутреннего/наружного опорного подшипника трубы продольной поворотной оси или при необходимости замены трубы оси вследствие ее износа также выполняйте замену игольчатого подшипника и масляного уплотнения наружного подшипника.
IV. Установка заднего моста и задней подвески
Установка выполняется в последовательности, обратной порядку демонтажа. При этом необходимо соблюдать следующие условия:
1. Перед установкой тщательно очистите устанавливаемые части и монтажные поверхности.
2. При установке ступицы колеса заполните ее и подшипник смазкой, замените торцевые гайки моста новыми, установите скребок и пылезащитный кожух ступицы колеса.
3. При установке масляного уплотнения игольчатого подшипника и наружного подшипника нанесите молибденовую смазку в гнездо масляного уплотнения. Для установки игольчатого подшипника используйте специальный пробойник 9501-T.G2 и подходящий стальной стержень (см. Рис. 3-219).
|
| Рис 3-219 Демонтаж игольчатого подшипника А-Инерционный наплыв подшипника В-Извлечение подшипника С-Специальный инструмент для установки подшипников |
При установке пружины торсиона нанесите слой молибденовой смазки на шлиц торсиона, установите торсион с учетом положения установочной метки, нанесенной во время разборки. Всегда помните о том, что левую и правую пружины торсиона следует устанавливать правильно, т.к. они взаимозаменяемыми не являются. При установке новой пружины торсиона помните о том, что два кольца фиолетового цвета используются для маркировки левого торсиона, а одно – для маркировки правого торсиона.
При установке стабилизатора поперечной устойчивости, новой прокладки и масляного уплотнения нанесите молибденовую смазку на масляное уплотнение и зубцы шлицевого соединения стабилизатора поперечной устойчивости, совместите и вставьте коромысло в стабилизатор в соответствии с установочной меткой. При установке нового стабилизатора поперечной устойчивости совместите резьбовое отверстие коромысла с резьбовым отверстием стабилизатора. После установки коромысла и стабилизатора поперечной устойчивости обеспечьте зазор в 1 мм между коромыслом и продольным поворотным механизмом. Регулировка данного зазора выполняется с помощью болта М8, установленного в резьбовое отверстие коромысла
Проверка высоты
Дорожный просвет заднего моста автомобиля представляет собой расстояние между контактной задней поверхностью гибкого соединения заднего моста с полом кузова автомобиля и поверхностью земли. Дорожный просвет переднего моста представляет собой расстояние между осевой линией переднего гибкого соединения треугольного рычага и поверхностью земли (данное расстояние не регулируется). Стандартные значения высоты (см. Рис. 3-202) составляют H1 = 193 мм, H2 = 376 мм. Разность между высотой левой стороны и высотой правой стороны автомобиля не должна превышать 10 мм.
Регулировка высоты моста автомобиля
Дорожный просвет заднего моста автомобиля определяется положением установки пружины торсиона, поэтому его можно отрегулировать за счет изменения положения установки торцевого шлица пружины торсиона и шлицевого отверстия поворотных механизмов.
Во время регулировки сначала необходимо определить то, на какую величину следует изменить высоту и какие зубцы следует повернуть на шлице пружины торсиона. Поворот одного шлицевого выступа вызывает изменение дорожного просвета заднего моста на 3 мм.
Например, нам необходимо отрегулировать высоту слева и справа на 10 мм. Для этого следует повернуть три зубца шлица пружины торсиона. Порядок регулировки: извлеките пружину торсиона, поверните пружину торсиона с помощью регулировочных зубцов шлица, затем вставьте пружину торсиона в гнездо продоль-ного поворотного механизма. Направление регулировки пружины торсиона приведено в Таблице 3-1.
Таблица 3-1
| Направление регулировки | Левый/правый торсион; направление вращения торсиона | |
| Левый торсион | Правый торсион | |
| Увеличение высоты | По часовой стрелке | Против часовой стрелки |
| Уменьшение высоты | Против часовой стрелки | По часовой стрелке |
Приспособление для разборки балки, извлечения и установки подшипников, пальцев и сальников
для вытаскивания торсионов и стабилизатора, распрессовки/запрессовки подшипников и манжет, а также замены пальцев рычагов (при необходимости), необходимо изготовить следующие приспособления:
Здесь: со звездочкой - размеры для справок; прутки наружным диаметром 14 можно не обрабатывать, главное чтобы по ним свободно ходили детали (в которых отверстия 14.2).
Ну и к приспособлениям понадобится ещё гайка M8.
По 2 штуки сделано на случай, если одна придёт в негодность. Или, в случае со штангами - если придётся надставлять одну другой - для получения большего замаха при ударе.
В сборе приспособления выглядят так:
а) приспособление для вытаскивания стабилизатора
б) приспособление для вытаскивания торсионов
в) приспособления для выпрессовки подшипников (ближнего и дальнего соответственно) – они различаются только устанавливаемыми пластинами
г) приспособления для запрессовки дальнего подшипника, ближнего подшипника и манжеты соответственно
д) выколотка для распрессовки/запрессовки пальцев рычага
Теперь, когда всё подготовлено, приступаем к замене. Из редких инструментов нам понадобится головка на 32 (для откручивания ступичной гайки). Также надо иметь набор хороших шестигранников. Насчет остальных ключей точно не помню – вроде ничего особенного не надо – обычные ходовые ключи/головки.
Когда собирал машину – то все болты и соединения облеплял автомобильным пластилином и смазкой.
Каталожные номера запчастей для замены:
Ремкомплект задней балки - SNR KS559.00 (Exist.ru=1047,62р.; 1001z.ru=835.00 р.)
Включает в себя два подшипника (один большой - наружный, один малый - внутренний) и манжету с двумя металлическими кольцами под неё.
Это всё, что необходимо на одну сторону балки (соответственно надо покупать два ремкомплекта).
Если необходима замена пальца рычага, то его номер - Podramnik P-1203 (Exist.ru=1502,64р.; 1001z.ru=1302.00 р.)
Если необходима замены трубы задней балки, то её номер - Lifan L2916110 (примерно 5000 р.)
1.Разборка и замена
Разбирать будем, вывешивая зад машины. Отсоединять тормозные трубки не будем (чтобы не заниматься прокачиванием тормозов впоследствии). Всю работу проделал в одиночку.
1.1. Вывешиваем машину (я вывешивал на пнях) и снимаем колёса
Так выглядит задняя подвеска снизу:
Это левый рычаг:
Это правый рычаг:
1.2. Из тормозных барабанов вытаскиваем заглушку ступичной гайки
1.3. И отворачиваем сами ступичные гайки (головкой на 32)
1.4. Снимаем крышку (или как там она называется) тормозного барабана
1.5. Далее снимаем тормозные колодки, обвязываем тормозные цилиндры верёвкой (чтобы штоки не выскочили из них, и не попал воздух в тормозную систему, вследствие чего надо будет её прокачивать). Затем откручиваем шестигранником (осторожнее – чтобы не сорвать шестигранник в болтах) тормозные барабаны от рычагов.
1.6. Отворачиваем болты крепления заглушек рычагов с обеих сторон, а также пластмассовые болтики (с отверстием под звёздочку). Сами заглушки пока не пытаемся снять. Если пластмассовый болтик отломится – вместо него можно поставить заглушку облицовки зеркала от газели (я с обоих сторон поменял на эти заглушки)
Заглушка облицовки зеркала от газели (если надо будет заменить родные)
1.7. Потом с двух сторон под задней балкой вытаскиваем скобу крепления, и затем сами тормозные трубки из пазов (для того чтобы можно было опустить тормозные барабаны). Если сломаете скобу крепления, то вместо неё, как родная, подходит скоба крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ.
Скобы крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ (если надо будет заменить родные)
1.8. Затем за балкой в двух местах отсоединяем разъёмы датчиков ABS и вытаскиваем наружу ту часть провода, которая идёт к тормозным дискам. При этом запоминаем как они шли
1.9. Дальше отсоединяем тормозные тросы, провода датчиков ABS, тормозные трубки от всевозможных креплений и опускаем тормозные диски вниз (на подставки) так, чтобы они не мешались. Но и тормозные трубки при этом должны висеть свободно – не натянуты.
1.10. Теперь приступаем к следующему этапу – вытаскиваем стабилизатор из балки. Он выйдет вместе с одной из заглушек рычагов. А вторая заглушка вытащится отдельно. Для этого пригодится наше приспособление. Вкручиваем его резьбой М12 в заглушку и работаем как обратным молотком. Также с обеих сторон вытаскиваем резиновые прокладки и уплотнения.
1.11. Дальше откручиваем болты (головкой на 21), которые крепят амортизаторы к рычагам. И отсоединяем амортизаторы.
1.12. Теперь делаем то, что пригодится нам при сборке – измеряем расстояние от оси ступицы до крыла машины (с точностью не более сантиметра) на обеих сторонах машины. Это нам нужно будет, когда соберёмся устанавливать обратно торсионы. Минимальная ошибка установки торсиона (проворот в один зуб) даёт изменение данного размера примерно на 3-5 сантиметров.
1.13. Приступаем к вытаскиванию торсионов. Для этого отворачиваем гайку крепления обратной стороны торсиона (к балке) с левой стороны машины
1.14. Выкручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу, которые крепят этот торсион к правому рычагу
1.15. С помощью приспособления выбиваем этот торсион. И вытаскиваем этот правый рычаг.
Здесь лучше действовать так – вкручиваем приспособление резьбой М8 в торсион со стороны рычага (лицевая сторона торсиона) и начинаем выбивать (работая как обратным молотком). Выбиваться торсион будет вместе с этим рычагом. Когда обратная сторона торсиона выйдет из отверстия балки (это со стороны другого – левого рычага), отводим торсион в сторону от отверстия (в балке) и выкручиваем из торсиона шпильку.
Затем выкручиваем приспособление из лицевой стороны торсиона и закручиваем сюда на место шпильки (опять же на резьбу М8). Отводим немного в сторону и выбиваем торсион с обратной стороны – таким образом, торсион выбьется и из рычага. Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал)
Замечание к фото - вместо гайки М12 (на фото) лучше накрутить одну из подходящих болванок в составе приспособления.
1.16. И вытаскиваем манжету (при этом ужасаясь её состоянию)
1.17. Аналогичным образом достаём и другой торсион: откручиваем гайку крепления его к балке (обратная сторона торсиона)
1.18. С другой стороны откручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу
1.19. Как и предыдущий торсион - с помощью приспособления немного вытаскиваем торсион вместе с рычагом (так, чтобы обратная сторона торсиона вышла из отверстия балки)
А, затем, перекручиваем приспособление на обратную сторону торсиона на место шпильки и, отведя немного в сторону, выдалбливаем его с этой (обратной) стороны.
1.20. И также вытаскиваем рычаг и манжету.
Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал)
1.21. Для того, чтобы впоследствии правильно установить дальний подшипник, перед тем как выпрессовывать подшипники, замерьте расстояние от торца балки до него (до дальнего подшипника). Это можно сделать любым прутком (или можно собрать приспособление с болванкой для установки его и прямо там отметить). Я сделал это с помощью прутка
1.22. Далее выпрессовываем подшипники (для большого – ближнего подшипника собираем с большей по диаметру пластиной из состава приспособления, а для дальнего – малого подшипника приспособление собираем с меньшей по диаметру пластиной). Надеваем на приспособление нужную пластину, затем шайбу, затем накручиваем гайку. Заводим конец приспособления с пластиной за подшипник, распрямляем пластину (так, чтобы она зацепилась за подшипник сзади) и выдалбливаем (как обратным молотком) все подшипники.
1.23. Если разлетелся какой-либо подшипник и повреждено какое-либо из посадочных мест (под подшипники) балки, то необходимо заменить трубу балки (чтобы снять балку – надо открутить по два болта с каждой стороны)
1.24. Если необходимо заменить пальцы рычагов, то выколачиваем старый палец из рычага и заколачиваем новый с помощью выколотки (из состава приспособления)
1.25. Снимаем старые кольца с балки
1.26. Снимаем старые кольца с пальцев рычагов (если поменяли пальцы, то кольца уже сняты) и запрессовываем новые (из состава ремкомплекта, идущие вместе с подшипниками). Запрессовывать удобнее, надев кольцо на палец рычага и вбивая палец в трубу балки
1.27. Запрессовываем новые кольца на балку (тоже из состава ремкомплекта)
1.28. Неплохо было бы просверлить балку и установить в ней тавотницы сейчас (примерно как на этой фотке новой балки)
2. Сборка
Сборку производим в обратной последовательности.
Самое сложное, как оказалось, стало запрессовывание манжеты в кольцо (которое на балке). Для этого изменил первоначальный вариант болванки (из состава приспособления) для установки ближнего подшипника, и сделал на одной её стороне уступы для запрессовки манжеты. Мной такой вариант запрессовки не опробован.
2.1. Запрессовываем малые дальние подшипники с помощью приспособления. Примерно как на картинке выше (только накрутив на штангу другую болванку), собираем приспособление, надеваем на неё подшипник (хорошо смазанный), вставляем всё это в балку и ударами молотка запрессовываем его до нужного расстояния, заранее отмеренного в п. 1.21
2.2. Запрессовываем большие ближние подшипники аналогично (накрутив нужную болванку на штангу – как раз ту, что на картинке выше, только другой стороной). Ближние подшипники устанавливать, выравнивая их по торцу балки. Затем хорошо их смазываем
2.3. Устанавливаем оба торсиона (с завинченными шпильками) на свои места в балке. И накручиваем, а затем затягиваем гайки на шпильках.
При этом не перестарайтесь – легко сорвать или шпильки или резьбу на них. Если сорвёте и не сможете найти такую же шпильку – выкрутите сорванную шпильку, вставьте торсион на место и, вместо гайки, – вкрутите в него болт М8.
2.4. Запрессовываем одну манжету в кольцо балки с помощью приспособления. При запрессовке, между торцами манжеты и торцами кольца балки должно оставаться около 3-4 мм. Далее следите, чтобы до установки на своё место рычага, эта манжета не выскочила.
2.5. Вставляем сюда рычаг балки. Палец рычага свободно пройдёт сквозь ближний подшипник и упрётся в дальний. Перед тем, как окончательно засунуть палец в балку, набиваем туда смазки. Затем, осторожно покачивая круговыми движениями, продеваем палец сквозь дальний подшипник. Далее, отмерив расстояние, замеренное в п. 1.12, продеваем свободный конец торсиона в шлицевое отверстие этого рычага.
Затем, подбивая этот рычаг ударами молотка (можно через выколотку) сажаем окончательно рычаг на своё место, прижимая манжету. Окончательно между рычагом и кольцом балки должен остаться зазор 3-4 мм (больше не даст ширина манжеты). Вставляем эксцентриковую шайбу на своё место и закручиваем через неё винт, легонько подбивая молотком рычаг.
2.6. Делаем аналогично п.п. 2.4-2.5 для второго рычага и торсиона.
2.7. Вставляем с одной стороны стабилизатор в балку (не забываем про резиновые уплотнения) и прикручиваем заглушку балки на болты (прикрутив одним из болтов крепление троса ручника – тут можете заменить трос, если он в плохом состоянии), а также вставив пластмассовый болтик. С другой стороны балки наденьте вторую заглушку (опять же не забываем про резиновые уплотнения), также закрутив все болты и прикрутив крепление троса ручника
2.8. Ну а остальное просто – прикручиваем амортизаторы на болты (там ещё крепление тормозных шлангов), прикручиваем тормозные барабаны на рычаги, закрепляем тормозные трубки под днищем (которые отсоединяли в п. 1.7), подсоединяем провода от датчиков ABS к разъёмам (которые отсоединяли в п. 1.8), устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем крышку тормозного барабана и ставим заглушку.