ИСПАНСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ
Пако Рабан
имя при рождении – Francisco Rabaneda y Cuervo) – культовый французский модельер, новатор и одна из самых значимых фигур в моде 60-х годов XX века.
Пако Рабан, урожденный Франциско Рабанеда и Куэрво, появился на свет 18 февраля 1934 года в испанском городе Сан-Себастьян.
В 1939 году Пако Рабан вместе с матерью переехал во Францию. Там он в 1952 году начал изучать архитектуру в Национальной школе искусств, но со временем понял, что конструирование одежды увлекает его гораздо больше, чем конструирование зданий. Развитию этого интереса способствовала и его мать, которая сама хорошо разбиралась в моде: еще живя в Испании, она работала в Balenciaga. Благодаря ее помощи, Пако Рабан стал подрабатывать в модных домах Givenchy, Dior и Balenciaga, для которых он создавал коллекции украшений. Уже тогда он стал проявлять свои новаторские способности. Например, он делал украшения из качественного пластика, который был недорогим и в то же время очень удобным для производства материалом. Коллекции Пако Рабана пользовались огромным успехом, и он решил, что ему нужно новое звучное имя, которое стало бы товарным знаком. Именно тогда и появился его известный псевдоним.
В 1966 году Пако Рабан представил свою собственную дебютную коллекцию одежды. Она называлась «12 экспериментальных платьев, которые нельзя носить, сделанных из современных материалов». Под «современными» материалами подразумевались разные виды металла и пластика, которые он сочетал с шелком, хлопком и кожей. Необычной была не только коллекция, но и сам показ: одежду демонстрировали босоногие модели, которые выходили на подиум пританцовывая. Такое оригинальное шоу произвело настоящий фурор, а Пако Рабан заработал себе имя и популярность во всем мире.
Но это было только начало. Пако Рабан продолжал экспериментировать, в следующие несколько лет представил коллекцию одноразовой одежды из бумаги, а затем коллекцию из вязанного меха, алюминиевого джерси, органического стекла и голографического волокна.
В 1969 году дизайнер начал производство парфюма. Первые выпущенные им женские духи назывались Calandre. А в 1973 году он выпустил аромат и для мужчин – Paco Rabanne pour Homme. Даже тут Рабан проявлял свою страсть к новаторству: он первым использовал смесь запахов цветов и дерева для изготовления мужских духов.
В 1999 году Пако Рабан объявил, что больше не будет заниматься высокой модой, потому что хочет сосредоточиться на выпуске одежды прет-а-порте.
Пако Рабан придумал дизайн костюмов для более чем тридцати пяти фильмов, а также для множества театральных постановок и даже для балета. Одна из самых известных его работ — костюм, сшитый для роли Джейн Фонды в фантастическом фильме «Барбарелла». Также он шил костюмы для таких актрис как Брижит Бардо и Одри Хепберн.
В 2005 году Пако Рабан открыл в Москве свою первую выставку рисунков. Журналистам он пояснил, почему решился на это так поздно: «Мне семьдесят два года, и я хотел представить свои рисунки до того, как умру. Последний раз я показывал свои работы Сальвадору Дали тридцать лет назад. И он сказал, что я должен продолжать заниматься живописью».
На одной из самых известных работ Пако Рабана изображен ребенок, пускающий в небо белый шарик и голубя. Эта картина посвящена трагическим событиям в Беслане.
Эмануэль Унгаро
французский дизайнер.
Эмануэль Унгаро родился 13 февраля 1933 года в городе на юге Франции Экс-ан-Провансe, расположенном в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, в департаменте Буш-дю-Рон, в семье портного.
Семья: в 1988 году женится на Лауре Бернаби (Laura Bernabei). В браке рождена дочь Косима Унгаро.
Карьера:
с 1951 по 1954 года работает в семейном бизнесе у отца.
с 1955 по 1957 год – стилистом в парижской компании Maison Camps tailors.
с 1958 по 1964 год работает дизайнером в доме моды Кристобаля Баленсиаги (Balenciaga), причем с 1959 по 1956 год занимает место ведущего дизайнера в доме Баленсиаги в Мадриде.
с 1964 по 1965 год – дизайнер в Courréges. Позже многие критики отметят, что лучшие наряды Courréges были созданы при Унгаро, который изобрел металлизированные лифы, узкие платья А-силуэта и тяжелые белые ботинки в футуристичной манере, которую сам Унгаро впоследствии назовет «ложным модернизмом». Унгаро проводит в Courréges два года, и эта работа оказывает большое влияние на его ранние творения, о которых, впрочем, модельер предпочитает не вспоминать. В то время молодой модельер предпочитает молодежные, смелые, геометричные решения.
В 1965 году вместе со своей подругой и художником по тканям Соней Напп (Sonja Knapp) основывает собственную фирму.
Вскоре, в 1968 году он выпускает свою первую коллекцию готовой одежды, которая имеет значительный успех. Клиентами Унгаро становятся такие знаменитые французские актрисы как Анук Эме (Anouk Aimee), Катрин Денев (Catherine Deneuve) и Изабель Аджани (Isabelle Adjani).
В 1967 году ателье Унгаро переезжает на авеню Монтень.
В 1968 появляется коллекция готовой одежды Paralléle.
В 1975 году выходит первая мужская коллекция.
В 1991 году вводится спортивная линия Emanuel. В 1995 году разрабатывается коллекция постельного белья и купальных костюмов, а вслед за этим линия одежды «размера плюс».
В 1996 году Унгаро продает контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo. В 1998 году открывается новый магазин Palm Beach store.
Тогда же на должность креативного директора назначается Джамбаттиста Валли (Gianbattista Valli).
В 2000 году основывается джинсовая линия Fever.
В 2005 году фирма Ungaro была продана за 84 миллиона долларов США американскому бизнесмену пакистанского происхождения Асиму Абдулле (Asim Abdullah).
Спустя 50 лет после начала своей дизайнерской карьеры, оглянувшись назад на прожитые годы, Унгаро смело может утверждать, что он достиг поставленной цели создать образ «соблазнительной женщины». Во многом он обязан своему успеху обучению в пору юности в ателье Баленсиаги, которое научило его правильно работать с линией и цветом. Подражая именитому мастеру, Унгаро научился драпировать платье непосредственно на модели.
Кристобаль Баленсиага Эйсагуре
знаменитый испанский дизайнер одежды. Конец 40-х и 50-е годы – время расцвета творчества кутюрье – названы в истории моды «эрой Баленсиаги». Именно тогда он заложил основу современного дизайна.
Кристобаль появился на свет 21 января 1895 года на севере Испании в крохотном городке Гетариа. Его мать работала швеей, а отец занимался рыболовством. Многому будущий дизайнер научился у своей матери, которая с удовольствием делилась с ним своими идеями и мыслями о красивой одежде. Когда Кристобалю исполнилось 12 лет, погиб его отец, а вся семья переехала в город Сан-Себастьян. Там мальчику предстояло самому зарабатывать деньги и помогать близким. Так как на тот момент он уже неплохо овладел мастерством шитья, то его отдали подмастерьем к местному портному.
В те времена, когда Баленсиага был ребенком, в Испании еще существовал монархический строй. Многочисленные представители знати иногда заглядывали в бедные края, где жила семья Кристобаля. Мальчик с интересом и восхищением разглядывал их роскошные одежды, и уже тогда он начал мечтать о том, чтобы и самому создавать такие же наряды.
Когда Баленсиаге было всего 13, в его жизни произошла судьбоносная встреча с маркизой де Касас Торрес – знатной дамой и настоящей красавицей. Однажды она выходила из церкви, вдруг подбежал мальчик и смело заявил, что сшил бы наряд гораздо лучше, чем у нее, если бы владел такой же превосходной материей. Ребенок шокировал эту синьору своими разумными и верными суждениями о моде и манере одеваться. Удивленная маркиза показала ему один из своих туалетов от-кутюр и даже сделала мальчику заказ на пошив наряда. Ее изумлению не было предела, когда 13-летний Кристобаль сделал для нее костюм не хуже, чем именитые кутюрье.
Так началось их многолетнее сотрудничество и дружба. Она помогает будущему дизайнеру устроиться на службу к Калле де Хернани, известному в то время дамскому портному. Кроме того, маркиза стала покровительницей юного дарования и оплатила ему поездку на обучение в Париж. Там у него была возможность наблюдать за работой самой Шанель. Баленсиага многому у нее научился.
В Испанию молодой кутюрье вернулся полным всевозможных идей. Для начала он стал переделывать парижские модели одежды под вкусы местных красавиц. В работе Кристобаль учитывал особенности сложения испанок и их менталитет. Такие переработки французских нарядов пришлись по душе его клиенткам и имели невероятный успех.
В возрасте 16 лет Кристобаль Баленсиага уже открыл свое собственное ателье в Сан-Себастьяне, а через 4 года создал там же Дом моды, который назвал своим именем. Прошло 5 лет, и его салоны уже были открыты в Барселоне и Мадриде. Баленсиага шил роскошную и очень дорогую одежду из элитных материалов. У него одевалась высшая знать Испании, включая членов королевского двора и саму монаршую семью.
В 30-е годы на родине модельера началась Гражданская война, и Баленсиага переселяется в Париж. У него почти нет денег. Однако, истратив последние сбережения, в 1937 году он открыл свой салон на авеню Георга Пятого, 10. Позже этот адрес воплотится в названии знаменитого парфюма от Balenciaga, выпущенного в 1947 году – Le Dix (франц. «десять»). Чтобы создать свою первую парижскую коллекцию Баленсиага набрал огромную сумму долгов. Он прекрасно понимал в тот момент, что от успеха этого показа зависят его судьба и будущее. Все силы мастер вложил в работу, его упорство было просто фанатичным. Итогом стал триумф. Коллекция «Инфанты» увидела свет в 1939 году и наградила дизайнера успехом и известностью. Кристобаль смог отблагодарить всех людей, которые помогли ему финансово и морально.
Работая во Франции, Кристобаль, несмотря ни на что, сохранял в творчестве испанский дух. Его творения были внешне величественными и невозмутимыми, как испанские королевы, но на самом деле очень пылкими и страстными. Наряды, сделанные этим модельером, очень похожи были на полотна испанских художников, где в изобилии показаны дорогие ткани, шлейфы, воланы, кружева, драгоценная отделка. Однажды о своей работе Баленсиага произнес слова, которые вошли в историю и стали известными на весь мир. Он сказал:«Модельер должен быть архитектором в эскизах, скульптором в форме, художником в цвете, музыкантом в гармонии и философом в чувстве меры».
Баленсиага в работе ориентировался на желания конкретных клиентов. Этот модельер даже не хотел слышать ни о какой массовости, он производил только эксклюзив. Особый интерес у Кристобаля вызывали женщины с нестандартной фигурой или недостатками во внешности. Он хотел сделать их красивыми и считал, что именно в этом заключается профессиональный долг кутюрье. Он точно знал, как сделать любую женщину королевой.
Модельер мог за несколько минут с удивительной легкостью обычный кусок ткани превратить в изысканный туалет. Творчеству Кристобаля Баленсиаги не помешала даже Вторая мировая война. В эти годы из оккупированного Парижа костюмы от Баленсиаги, вопреки всем опасностям и рискам, вывозились контрабандой. Женщины и сами готовы были переходить линию фронта, только чтобы заполучить модный наряд от Баленсиаги. Модельер работал в захваченном фашистами городе ничуть не меньше, чем прежде. Темпы производства, как ни странно, только росли. Кроме того, ему удалось возобновить работу ранее закрытого испанского ателье и успешно там торговать.
Когда закончилась война, творчество Кристобаля Баленсиаги заиграло новыми красками, его талант раскрылся полностью. Новый мир просто требовал новой одежды и нового стиля. Именно тогда и свершилась так называемая «революция Баленсиаги». В этот период кутюрье создал большинство своих изобретений. Например, все линии в костюмах обязательно должны были быть круглыми: пуговицы, вырезы, кромки кружев и т.д. Именно Кристобаль придумал закругленные воротники с открытой шеей. Все его вечерние наряды были максимально шикарными, а дневные – максимально строгими. Конструкции вещей были очень просты, но выглядели эффектно. Баленсиага создал рукав три четверти, широкие плечи в сочетании с узкой талией, платья-туники и трапеции, юбки-бочки, платья-мешки, узкие силуэты, пальто-карэ, огромные капюшоны. А также шляпы-коробочки, свободные пальто без воротников и застежек и многое другое.
Сам Кристобаль Баленсиага никогда не считал себя революционером моды. Вдохновение он черпал в костюмах прошлых времен, источниками идей для него были картины эпохи Средневековья, Возрождения, полотна XVIII века. Однако костюмы мастера выглядели, несмотря на это, необычайно свежо и современно. Работа над историческими образами пригодилась дизайнеру и при создании костюмов для кино и театра.
Важным элементом стиля Баленсиаги была сдержанность. Баленсиага предпочитал однотонные материалы, повышенное внимание уделял фактуре и любил играть на контрастах. Благодаря этому кутюрье модными стали тафта вместе с бархатом, рогожка, муар, жатые ткани, ратин, твид и букле для изготовления пальто. Модельер не любил лишней отделки, единственным украшением нарядов могла быть изысканная вышивка.
Сам Баленсиага в каждой коллекции обязательно одну-две модели создавал полностью своими руками. Он виртуозно владел мастерством шитья от-кутюр, легко изготавливал костюмы методом наколки, мог сделать любую выкройку и шов, владел секретами хорошей отделки. Ткань для собственных моделей Баленсиаги доставляли точного размера и ни сантиметром больше, настолько превосходно он владел искусством кройки.
Черный цвет в коллекциях Баленсиага является доминирующим, дополняют его оттенки белого, темно-зеленого и коричневого. Изредка черный у него использовался в сочетании с ярко красным, иногда встречались розовый и желтый цвета. В качестве украшения Кристобаль выбирал обычно жемчуг. Шляпы имели большие поля, были украшены перьями или небольшими наколками. Также модельер любил крупные береты и капюшоны. С помощью изысканной простоты одежды дизайнер хотел подчеркнуть индивидуальность клиентки.
Самой любимой деталью Баленсиаги была крупная вечерняя накидка, сшитая из тафты. Под ней непременно должно было быть длинное узкое облегающее платье. Ему принадлежит идея эффектного туалета, который спереди закрыт полностью, а сзади шокирует сильно декольтированной спиной.
12 мая 1958 года Кристобаль Беленсиага был удостоен Ордена Почетного Легиона.
Сам модельер был личностью невероятно замкнутой, он совершенно избегал публичности. Очень редко фотографировался и почти не давал интервью, ограничил свое общение узким кругом лиц. Дизайнер почти не разговаривал, даже во время работы не делал никаких замечаний своим ассистентам, которые, впрочем, за годы сотрудничества с мастером, научились виртуозно угадывать все его мысли и желания. Большинство из них впоследствии сами стали известными кутюрье. Самыми талантливыми помощниками Баленсиаги были Оскар де ла Рента, Эммануэль Унгаро, Андре Курреж и Юбер де Живанши. Им удалось в чем-то даже превзойти своего учителя.
1968 год – Кристобаль Баленсиага совершил поездку в США, где посетил швейную фабрику Нью-Джерси и подробно изучил производство готовой одежды. Там он понял, что не хочет отдавать свои изысканные туалеты машинам. Модельер решил, что ни за что не будет перестраивать свою работу. Вместо этого он закрыл свои ателье и ушел на покой. В последний раз Кристобаль появился на публике в 1971 году во время похорон Коко Шанель.
Свой модный дом Баленсиага продал, оставив себе лишь парфюмерную линию. Его владелицами сегодня являются Жак и Режин Конкьеры. Бренд Balenciaga входит в мировой холдинг Gucci Group.
Кристобаль Баленсиага скончался 23 марта 1972 года в Валенсии.
Салон Balenciaga был описан в литературном произведении «Жизнь взаймы» известного писателя Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque). Героиня романа приходит в бутик и покупает там пять шикарных нарядов, истратив на них все последние деньги. Это говорит о том, что Баленсиага в те годы был недосягаемой величиной моды. Ведь даже другие модельеры всегда говорили о нем с почтением, хотя подобное и несвойственно представителям этой профессии.