Агафья Тихоновна Звонарева
Рукоделие для дома
Советы бабушки Агафьи –
Агафья Тихоновна Звонарева
Рукоделие для дома
Работа с тканью
Шитье
Если предстоит изготовление изделия из ткани с ярко выраженным рисунком, то при расчете метража ткани необходимо учитывать раппорт рисунка (расстояние между повторяющейся композицией). Берут сантиметровую ленту, промеряют расстояние между композицией (основным рисунком), а потом добавляют это расстояние к длине изделия, длине рукава и т. д. Еще очень важно учитывать направленность рисунка. Например, если все цветы «растут» вверх, то к метражу добавляют коэффициент 1,5. При раскрое сначала вырезают одну деталь (например, полочки), потом накладывают ее на ткань, совмещая рисунок один в один, и вырезают вторую деталь.
Если предстоит сшить первую вещь, то не стоит брать сложные ткани. Для первого опыта пошива жакета или пальто лучше взять чистошерстяную рельефную ткань, например твид. Но не все чистошерстяные ткани легко обрабатывать. Плотные ткани из камвольного полотна типа габардина довольно трудно шить и отглаживать, поэтому неопытной швее не следует их покупать.
Ткани с четким рисунком (полосатые или клетчатые) лучше не покупать тем, кому не хватает опыта или времени. Сначала лучше научиться подбирать рисунок при раскрое более простых моделей.
Ткани из натуральных волокон (в отличие от синтетики) хорошо отглаживаются и сохраняют форму, поддаются усадке, швы на них незаметны.
Умеренно‑темные цвета делают менее заметными швы, подшитые края и подкладку, ткани таких цветов менее марки. Однако от слишком темного цвета устают глаза при пошиве, темная ткань иногда блестит после глажения.
На рельефных тканях с объемным переплетением нитей менее заметны изъяны в работе. На рыхлой лицевой поверхности незаметны швы и следы прокладки. А на гладкой плотной ткани видны все дефекты шитья и глажения, изделию трудно придать нужную форму. Ворсовые ткани требуют особого раскроя и глажения. Бархат нельзя укреплять клеевой прокладкой.
Ткань редкого переплетения вытягивается и осыпается, пока не приклеена прокладка. Умеренно плотные ткани податливы, хорошо сохраняют свой вид и не осыпаются, с ними легко работать вручную. Швы на такой ткани незаметны. На очень плотной ткани видны следы проколов. Изделию из такой ткани трудно придать нужную форму, швы могут морщить.
Прокладочные материалы используются для фиксации формы изделия на плечах, груди и вдоль проймы. Прокладкой укрепляют спинку жакета или пальто, перед, карманы и обшлага рукавов, чтобы сделать контуры деталей более четкими. Воротники и лацканы, укрепленные прокладкой, ложатся лучше, а полы меньше изнашиваются.
Для ручных работ надо покупать бортовочную ткань самого лучшего качества. Прокладка должна быть мягкой, прочной, немнущейся и эластичной.
Клеевые прокладки не годятся, если основную ткань нельзя гладить горячим утюгом или отпаривать. К рельефным и к скользким тканям такая прокладка может приклеиться неравномерно. Они не подходят и к тканям с водо– и грязеотталкивающей пропиткой, потому что силиконы, которыми обработаны такие ткани, препятствуют приклеиванию прокладки.
Если используется клеевая прокладка, то перед изделия укрепляют частично или полностью в зависимости от типа ткани и стиля одежды. Прокладка, приклеенная по всему переду, сделает более плотной легкую ткань, но может придавать излишнюю жесткость изделию мягкого силуэта.
Если укрепить плечо спереди, то переход от плеча к груди будет более плавным и ткань не будет морщить.
Спинку лучше укреплять прокладкой из плотной ткани, чтобы верхняя часть спинки не растягивалась. Клеевые прокладки для этого не подходят.
Рукава реглан необходимо укрепить на плече и у горловины, чтобы подготовить основу для подплечников и чтобы подплечники не были видны сквозь светлую ткань. Прокладка на рукаве реглан заполняет впадину между деталями прокладки на спинке и на полочке.
Чтобы одежда была более прочной и дольше служила, прокладкой укрепляют полы и нижний край рукава. Можно использовать тканую канву или клеевую прокладку, ее подкладывают выше линии подгиба края.
Чтобы детали лацканов и воротника были как можно тоньше, лучше взять трикотажную клеевую прокладку или дублирин. Если изделие шьется из нетяжелой ткани, прокладку приклеивают к припускам на швы. Укрепленный клеевой прокладкой вытачанный край легче отглаживать.
Из трикотажной клеевой прокладки выкраивают детали для полочки и воротника в продольном направлении. Если выбран дублирин, деталь для полочки кроят по долевой, а для воротника – по косой, чтобы он более плавно закруглялся на шее. Если в модели предусмотрена обтачка спинки по горловине, то прокладка для воротника не нужна.
Укрепляющая прокладка на полах жакета и пальто и на нижних краях рукавов фиксирует форму изделия и не дает ткани растягиваться под действием собственного веса. Укрепленные прокладкой края меньше изнашиваются. Прокладка делает припуски швов незаметными с лицевой стороны. Если используется клеевая ткань, дублирин или бортовочная канва, выкраивают детали для низа по косой. Из трикотажной и нетканой клеевых прокладок выкраивают таким образом, чтобы поперечные волокна огибали фигуру.
Иногда приходится подшивать дополнительный слой ткани между прокладкой и основной тканью, прежде чем соединить части изделия. Такую дополнительную прокладку приметывают к каждой детали из основной ткани с изнаночной стороны, а затем укрепляют детали прокладкой. Это делается только тогда, когда шьется изделие из ажурной ткани или когда на лицевой стороне очень светлой ткани могут проступать припуски швов.
Для подкладки одежды хорошо подходят искусственный шелк и смешанные ацетатные ткани. Они более гигроскопичны, чем синтетические. Одежду с такой подкладкой приятнее носить, особенно при жаркой влажной погоде. Ацетатная ткань портится от пота и быстрее изнашивается, чем искусственный шелк. Полиэфирные ткани прочнее, но они хуже впитывают влагу. Полиэфирная ткань подходит для подкладки на верхнюю одежду, которая непосредственно не соприкасается с телом. Шелковые ткани очень подвержены действию пота, поэтому их в качестве подкладочных используют редко.
Подкладочная ткань должна быть тоньше и мягче ткани жакета или пальто. Она должна достаточно легко скользить по другим тканям. Это можно проверить: если материя спадает на руке мягкими складками, ткань можно использовать. Еще следует проверить, как она скользит по основной ткани. Для подкладки лучше не брать ткани с рельефной фактурой – они цепляются за одежду. Хороши атласные подкладки. В качестве подкладочных можно использовать многие блузочные и платьевые ткани. Их цветовая гамма очень широкая, и подобрать материю нужного тона не составит проблемы.
Подплечник должен быть достаточно широким, чтобы охватить все плечо, не доходя 2,5 см до шеи, и прикрыть выемку спереди над грудью. Сзади подплечник должен быть настолько узким, чтобы оставлять открытой лопатку.
При ручном шитье хорошо использовать тонкие шелковые нити, когда потом нужно будет отгладить деталь (они не оставляют следов при глажении0 или если шов останется на готовом изделии. Вместо шелковых можно взять высококачественные полиэфирные нитки. Шелковыми нитями лучше шить вручную, так как регулирование их натяжения на машине отнимает много времени.
Нить, покрытая пчелиным воском, становится крепче и не путается. Вощеная нить ровнее ложится. Для этого надо протащить нить через кусок воска и прогладить утюгом, чтобы удалить лишний воск и чтобы нить лучше им пропиталась. Проглаженная нить становится мягче, ей легче шить. Временную наметку прокладывают невощеной ниткой.
Чтобы пришить накладной карман с подкладкой к пиджаку без отделочной отстрочки, нужно наложить карман на изделие и приметать на расстоянии 1,3 см от края. Далее, огибая край кармана, вдоль сметочной строчки (строчка прокладывается по лицевой стороне изделия), потайными стежками пришить карман, прихватывая только подкладку. Проложить второй ряд потайных стежков вдоль самого края кармана. Нитки не надо вытягивать слишком туго, чтобы избежать уплощения детали. Закрепить уголки кармана вручную или невидимой машинной строчкой. После этого можно убрать наметку.
Чтобы края подкладки пальто и юбок не скручивались, их можно обработать косой бейкой.
Если нужно согнуть деталь, состоящую из нескольких слоев ткани, ее верхний слой необходимо сделать несколько большим, чем нижележащие. То есть необходимо учесть припуск на изгиб.
При подшивании прокладки короткие стежки укладывают частыми рядами, тогда деталь получится тонкой и четкой. Длинные стежки, расположенные далеко друг от друга, не обеспечат нужной жесткости.
Длина стежка и расстояние между рядами стежков должны быть равными.
Шить лучше короткой тонкой иголкой с одинарной шелковой вощеной нитью, которая незаметна на ткани.
Ряды стежков делают вдоль линии перегиба подворотника. Сгиб получается четче, если стегать стойку подворотника перпендикулярно линии перегиба. Лацканы стегают вдоль линии перегиба.
Отделочная строчка украшает одежду, отстроченные края воротника и лацканов становятся тонкими. Такую отделку выполняют перед тем, как пришить пуговицы. Если строчкой отделываются края изделия, то лучше отстрочить также карманы и другие детали.
Чтобы сделать строчку более заметной, надо взять прочные крученые нитки, которыми обматывают петли. Если увеличить шаг строчки, она будет более четкой.
Чтобы крученая обметочная нитка не рвалась и стежки не провисали петлями, используют специальную иголку или иглу для швейной машины № 100.
Если нитки для петель не подходят по цвету, можно строчить обычными нитками на обычной машине, но с двух катушек.
Прежде чем отстрочить, изделие надо отгладить. Чтобы сделать строчку прямой и равномерной, можно заранее нанести линию строчки на ткань.
Пуговицы на верхнюю одежду следует пришивать на ножке. Ножка удерживает пуговицу на некотором расстоянии от ткани, и петля не растягивается. Пуговицы со сквозными дырками пришивают с ножкой из ниток. Декоративные незастегивающиеся пуговицы пришивают без ножки.
Ручные швы
Ручная стежка прикрепляет к ткани прокладку и придает изделию объем и форму. Шить надо мелкими незаметными стежками. Они останутся на готовом изделии и сохранят его форму при носке.
Декоративным швом «елочка» закрепляют складки на подкладке сзади. Можно застрочить их на машине.
Потайным швом незаметно подшивают подкладку по нижнему краю, листочку кармана и обтачки.
Наметкой пришивают большие детали прокладки и закрепляют слои ткани. Длинные диагональные стежки можно удалить или оставить в готовом изделии.
Швом «через край» прикрепляют тесьму, чтобы зафиксировать нужную линию. Для ускорения работы это можно делать прямой машинной строчкой.
Закрепки делают, когда нужно особенно прочно пришить деталь (например карман). Закрепку можно сделать на машине швом 2зигзаг2 с коротким шагом.
Швом «крестик» незаметно пришивают края прокладки к ткани.
Подрубочным швом незаметно подшивают нижний край изделия. Если ткань тяжелая, лучше подшивать низ швом «крестик».
Швом «вперед иголкой» сметывают детали изделия и намечают контрольные линии. Так прикрепляют прокладку по низу, в этом случае нитки не удаляют.
Силки прокладывают, если нужно нанести нитки. Для разных деталей берут нитки разного цвета. Такими силками намечают линии перегиба лацканов, подгибки низа и местоположение карманов.
Пэчворк
С целью предварительной усадки ткани не обязательно стирать. Достаточно пользоваться в ходе раскроя и сборки утюгом с пароувлажнителем. Тогда искусственная усадка будет происходить сама собой в процессе влажно‑тепловой обработки.
Кромки тканей в шитье никогда не используются, так как после стирки готового изделия они дают неравномерную усадку.
Все лоскутки надо кроить с учетом направления долевой нити. В противном случае изделие со временем начнет морщить.
Если у лоскутка нет кромки, то определить долевое направление можно по переплетению нитей, а также растягивая лоскуток в разные стороны. Направление, в котором ткань растягивается слабо или не растягивается вообще, и есть долевое.
Лоскутки надо кроить с запасами на швы по 1 см со всех сторон, а для сыпучих тканей – по 1,5 см (это даст возможность исправить возможные погрешности шитья).
При сшивании лоскутков разной толщины во избежание последующей деформации изделия сначала надо выровнять толщину путем накладывания тонких лоскутков на хлопчатобумажную подкладку (приметать кругом) или проклеив их с изнанки клеевым флизелином.
Для экономии времени лоскутки сшиваются между собой без предварительной наметки, прямо по булавкам.
Нитки для шитья на машине должны быть прочными. Для всех тканей хороши нитки 35ЛЛ, 44ХЛ.
Цвет ниток должен соответствовать цвету лоскутков. Если строчка одного цвета проходит по лоскуткам разного цвета, то нить должна хорошо смотреться на всех этих лоскутках. Наметку нужно при необходимости делать контрастными хлопчатобумажными нитками.
По возможности лоскутки стачиваются без отрыва нити, в одну линию. Полученную гирлянду разрезают на отдельные детали. Концы нитей при запасе на швы в 1 см можно не закреплять.
После каждой строчки фрагмент необходимо утюжить. Утюг всегда должен быть под рукой. Утюжильные работы ведутся «на грани сжигания ткани». Только в этом случае лоскутный слой независимо от количества швов и фактуры лоскутков остается пластичным и имеет должный вид.
Сначала нужно утюжить швы с изнаночной стороны, затем – с лицевой.
Наметку перед утюжкой лучше удалить, чтобы она не пропечаталась на ткани.
При шитье на швейной машине длина стежка должна соответствовать толщине ткани.
Натяжение нижней нити в машинах с вращающимся челноком регулируют с помощью прижимной пластинки на шпульном колпачке.
Верхняя нить должна быть толще нижней, в крайнем случае – той же толщины.
После создания сложного рисунка всегда остаются обрезки. Если они от хорошей ткани, то их бывает жалко выкидывать, но куда приспособить – тоже непонятно. Можно набить этими обрезками какое‑либо изделие. Но вещь получается слишком тяжелой. Тяжелая игрушка или тяжелая диванная подушка будут неудобны. Однако тряпочками можно набивать небольшие тряпичные куколки. Полотняный мешочек – заготовка для будущей куколки. Из‑за плотной набивки фигурка получается более устойчивая.
«Ляпочиха». Это техника последовательного нашивания на основу кусочков ткани, при этом получается «мохнатая» поверхность. Нашивать можно сложенные треугольники или просто нарезанные полоски с необработанными краями. Можно шить по кругу изнутри или снаружи к центру, можно шить полосами по прямоугольнику. Полотно получается достаточно плотным, толстым и прочным, поэтому его чаще используют в качестве ковриков, накидок на табуретки или диваны.
«Пицца». На фоновую ткань раскладывают обрезки в красивом беспорядке, добавляют блестки, пуговки и т. д. – что придумается. Закрывают полотно чем‑нибудь прозрачным, типа органзы или тюли, и закрепляют стежкой, соединяя все слои. Так можно шить детские сумочки, украшать коробочки для рукоделия или самодельные открытки. Можно сделать несколько квадратов‑«пицц» и соединить их в одно большое полотно для настенного украшения.
Большинство лоскутных изделий многослойны и им просто необходима дополнительная скрепляющая строчка – стежка. Именно она делает лоскутное полотно квилтом – изделием, состоящим из скрепленных между собой лицевой, изнаночной части и прослойки между ними. На руках стегают большие полотна, типа одеял, а малые формы идут на машину. Но и для ручной, и для машинной стежки правило одинаково: стежку ведут от середины к краям. Это единственный способ избежать смещения и перекосов слоев ткани.
Цвет ниток для стегания следует подбирать так, чтобы строчка не выделялась на лицевой стороне. При этом при работе на машине нижнюю нить (в шпульке) берут в цвет подкладки, тогда квилт будет более аккуратно выглядеть. Простегивать можно в шов; вдоль шва, отступив несколько мм; параллельными линиями; по шаблону; фигурно и т. д.
Чем чаще «заполняется» лоскутное пространство стежками, тем плотнее получается окончательное полотно.
Стегать рекомендуется непрерывно, останавливаться как можно реже. Надо постоянно проверять наличие складок на подкладке, прощупывая изделие через слои (особенно перед проходом иглы швейной машины). Складки надо расправлять, не допуская их простегивания. Если складка все‑таки образовалась, то придется распороть швы на 7–8 см и прошить заново, расправив ткань.
Для декоративного эффекта очень часто стежку используют, чтобы подчеркнуть контуры лоскутной детали.
Еще одно использование декоративных возможностей стежки: оформление каймы рисунком строчки и «заполнение» пустот между элементами лоскутного полотна. В таком случае строчка обязательно должна быть непрерывной.
Еще одна возможность: линии строчки, словно линии рисунка, продолжают тему панно, являясь самостоятельной частью квилта.
Также стежку можно выполнять и другими способами. Существует «связанная» стежка, когда делаются отдельные стежки и связываются на лицевой стороне концы нити. Получаются маленькие узелки с торчащими ниточками. Для этого вида стежки берется нить поярче и потолще, чтобы декоративный эффект был более заметен.
Иногда в стежке используют и другие декоративные элементы, например, бисер, пуговицы, шнуры.
Чтобы придать объемность отдельным элементам квилта, их прошивают по контуру, одновременно посаживая на подкладку. Затем с изнаночной стороны делают надрез подкладочной ткани и в полученное отверстие закладывают объемный материал (синтепон) в качестве наполнителя. Разрез заделывают вручную. Чтобы подчеркнуть объемность элемента, для подкладки выбирают более плотную ткань, чем та, что используется с лицевой стороны.
Обязательно надо следить за тем, чтобы при разрезе не повредить внутренний слой. Иначе после набивки элемента на его поверхности будут выступать комочки или бугры.
Если полотно стегается по какому‑то рисунку, то можно либо перевести его на полотно (маркером, карандашом, мелом, мылом), либо нанести рисунок на кальку, приметать ее к лицевой стороне и вести строчку по бумаге. При этом рисунок получится более аккуратным, к тому же не придется после стежки убирать следы маркера.
Художественные открытки или карты как отдельный вид лоскутных работ сейчас завоевывают все большее количество поклонников во всем мире. У открыток стандартный размер – 10 на 15 см. Толщина обычно 3 мм. Можно сделать и толще, но не для пересылки по почте (в конверте). Так как это лоскутная работа, то она имеет такие же части, как и обычная большая работа: лоскутный верх, утеплитель и изнанка.
В качестве утеплителя можно использовать такие же материалы, как и для больших работ: синтепон (только его придется разделить на слои, чтобы не утяжелять открытку), флизелин (клеевой заметно облегчит работу, его можно будет в конце просто приутюжить на ткань изнанки), ткань основы, тонкий картон. Следует учитывать, что открытка должна держать форму, то есть не должна быть слишком мягкой.
Нельзя отдавать квилт в химчистку, если не известен точный состав всех использованных материалов.
Если квилт достаточно прочен (из новой, предварительно выстиранной хлопковой ткани, простеган на машине и с подбивкой из полиэстера), его можно стирать в стиральной машине. Можно использовать мягкое моющее средство и прохладную воду. После стирки квилт надо разложить на ровной поверхности на полотенце, чтобы дать просохнуть. Нельзя развешивать стеганые изделия на веревке для белья, потому что ткани, тяжелые от влаги, могут растянуть стежку.
Если изделие простегано вручную и выполнено из тонких тканей (например, шелка или деталей старой одежды), а также если нет уверенности в составе тканей и (или) материала подбивки, лучше обращаться с ним с максимальной осторожностью.
Старинные изделия или изделия из смесовых и тонких волокон можно почистить, накрыв их марлей и воспользовавшись пылесосом. Его устанавливают на самую низкую мощность и держат над поверхностью изделия, чтобы оно не присасывалось к трубке.
Если квилт все‑таки нуждается в стирке, пусть и деликатной, можно наполнить ванну теплой водой и растворить в ней мягкое моющее средство. Опустить квилт в воду и держать в ней, пока все слои не намокнут. Очень аккуратными движениями постирать. Оставив изделие в ванной, слить мыльную воду и заново наполнить ванну чистой водой. Повторить эту процедуру несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Взять сухое полотенце и навернуть на него изделие, прежде чем вынимать его из ванны. Разложить квилт на ровной поверхности на полотенце, в помещении или (если погода теплая) на улице.
Если квилт необходимо сложить, сгибы надо обязательно проложить папиросной бумагой, чтобы на изделии не осталось заломов. Также бумагой заполнить все пустоты. Обернуть изделие хлопковой тканью или, если оно небольшое, положить в наволочку. Квилт следует оберегать от прямых солнечных лучей и влаги.
Стирка тканей
Общий принцип для изделий всех видов – в мягкой воде в мыльном растворе. Для смягчения воды применяется нашатырный спирт (при стирке изделий из шерсти и шелка) или силикатный клей (при стирке изделий из хлопка).
Хлопчатобумажные изделия можно стирать содой, но пользоваться ею надо очень осторожно, так как сухая сода, попав на мокрое волокно, может разъесть его. Температура воды при стирке должна быть 40–45 градусов.
Трикотажные изделия при стирке нельзя сильно тереть, скручивать, мять. От этого они садятся, теряют первоначальную форму.
Изделия, связанные из шелковых нитей, нельзя выкручивать, так как мокрый шелк легко рвется. К тому же заломы, остающиеся после выкручивания, не всегда расправляются даже при глажении. Полоскать несколько раз в слегка теплой воде, добавив в нее при последнем полоскании немного уксуса.
Льняные и хлопчатобумажные изделия можно крахмалить, это придает им большую плотность и жесткость. Накрахмаленные изделия дольше сохраняют свой внешний вид и форму, меньше пачкаются, легче стираются.
Чисто шерстяная пряжа. Погрузить на 5–10 минут в теплую воду с небольшим количеством нашатырного спирта. Затем слегка отжать и опустить в мыльную воду такой же температуры с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 2 л воды). В этой воде изделие простирать несколько раз, слегка отжимая в ладонях. Полоскать в теплой воде, чтобы не допустить усадки изделия.
Искусственная шерсть. Погрузить на 5 минут в теплую кипяченую воду, а затем в чуть теплый мыльный раствор. Слегка отжать. Несколько раз прополоскать в воде постоянной температуры. При последнем полоскании добавить уксус. Сушить только в горизонтальном положении, предварительно отжав в простыне или полотенце.
Белый натуральный шелк. Стирать в теплой мыльной воде с добавлением нашатырного спирта. В этом растворе выдержать 10 минут, слегка оттереть загрязненные места, отжать. Прополоскать несколько раз в теплой воде, закатать в сухую белую хлопчатобумажную ткань и отжать. Сушить в тени.
Искусственный шелк. Стирать быстро, в чуть теплой воде с мыльной пеной.
Отбеленный лен. Погрузить на 30 минут в теплую воду. Затем стирать в теплой воде, растворив в ней немного буры. Многократно полоскать в большом количестве воды. Сушить на солнце.
Неотбеленный лен. Стирать в тепловатом растворе, не оставляя надолго в воде. При полоскании в воду добавить немного уксуса. Сушить в тени.
Синтетические волокна. Стирать специальном порошком в большом количестве воды с добавлением питьевой соды (1 чайная ложка на 1 л воды). Капрон, акрил стирать при температуре 40–50 градусов. В более горячей воде синтетические нити желтеют. Замочить изделие в большом количестве моющего раствора на 30 минут. Стирать, слегка отжимая. Наиболее загрязненные места оттирать кусочком поролона, смоченным в этом же растворе. Многократно полоскать. Отжав, сушить в тени в расправленном виде.
Глажение тканей
Хлопчатобумажное и льняное белье гладят влажным с лицевой стороны очень горячим утюгом.
Поскольку при глаженье изделий из натуральных волокон пользуются горячим утюгом, нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы не подпалить их. Степень увлажнения и температура утюга должны соответствовать свойствам ткани.
Шерсть утюжат только через влажную ткань с изнанки. Если надо отутюжить с лицевой стороны, то во избежание появления блеска следят за тем, чтобы ткань была достаточно сырой, а утюг – горячим. При этом утюг не скользит по ткани, его переставляют с места на место. Это спасает вещь от деформации. Отутюженную вещь вешают на плечики и оставляют на воздухе для проветривания. Только что отглаженную вещь нельзя сразу надевать – она очень быстро помнется. Шерстяной трикотаж, чтобы не вытянулся, утюжат слегка увлажненным умеренно нагретым утюгом или через тонкую влажную ткань.
Подкладочные ткани (сатин, саржа, шелк) не выдерживают влажной обработки – теряют свой блеск и на них образуются водяные пятна. Подкладочные ткани гладят с изнаночной стороны.
Синтетические ткани стараются гладить как можно реже и теплым утюгом. Ткань нельзя увлажнять полностью, а только отдельные участки с помощью влажной тряпочки, и гладить через полотно.
Джерси гладят только по крайней необходимости теплым утюгом через влажное полотно. Ткань джерси очень растягивается, поэтому утюг нужно передвигать так, чтобы изделие не деформировалось. Вещь с рельефным рисунком нужно гладить через полотняную ткань, без нажима.
Шелк гладят чуть влажным. Если он пересох, его следует завернуть в мокрую ткань на полчаса. Обрызгивать такие вещи перед глажением и утюжкой нельзя, так как брызги могут оставить пятна, которые проявятся после. Лучше всего шелк гладить с изнаночной стороны через тонкую ткань. Исключение составляют шелка светлых тонов, которые лучше гладить с лицевой стороны.
Шелк‑сырец (грубые, в основном портьерные и декоративные ткани) гладят обязательно во влажном состоянии с изнанки через ткань очень горячим утюгом.
Искусственный шелк рекомендуется после стирки не вешать на веревку, а завернуть в сухое махровое полотенце или в простыню, хорошо поглощающую влагу. Гладят с изнанки умеренно нагретым утюгом.
Вискозные ткани гладят только сухими.
Изделия из нейлона, которые нельзя гладить, после стирки надо подержать под струей воды из душа – все складки исчезнут.
Ситец обычно гладят с лицевой стороны. Это придает ему глянцевый блеск. Если необходимо придать матовый тон, то гладят с изнанки. Пересохшую ткань нужно увлажнять. Для придания жесткости изделию можно намочить вещь в воде с добавлением желатина (1 столовая ложка на 1 литр воды). Потом вещь, не выкручивая, сушат, завернув в ткань. Гладят горячим утюгом, пока она влажная. После такой обработки платье выглядит наряднее, так как жесткость хорошо подчеркивает детали фасона.
Махровые изделия (халаты, полотенца и простыни) никогда не нужно гладить. От этого они теряют свои качества, становятся жесткими и плохо впитывают влагу.
Тонкая полотняная ткань (сухая или влажная) используется, чтобы горячий утюг не оставлял желтых пятен подпаливания и не делал ткань блестящей.
Для отпаривания применяют льняную, более плотную, отличающуюся гигроскопичностью (хорошим впитыванием влаги) ткань. Обычно парусину, прокипяченную в воде. С помощью отпаривания можно не только освежить вещь, но и исправить дефекты одежды.
Глажение по косому крою. Гладить только по нити ткани, во избежание деформации вещи. Обычно это отвороты, подол и воротник изделия.
Удаление следов от сметочных стежков: сложить влажную ткань в несколько раз, наложить ее на нужный участок изделия, опустить сверху утюг и плотно прижать, увеличивая его вес рукой.
Отпечатки припусков на лицевой стороне убираются так: надо пройтись по ним кончиком утюга, добавляя немного пара. Затем заутюжить припуски или подгибку, подложив под них бумажную полоску.
Утюжить вельвет можно только с изнанки. На гладильное место кладут махровое полотенце и аккуратно, слегка нажимая, утюжат, используя максимальный пар. После утюжки вещи надо дать остыть на гладильной доске. И нельзя застаивать утюг на одном месте, поскольку могут остаться так называемые «ласы». Если это произошло, то можно, увлажнив это место с лица, «расчесать» щеточкой, только очень осторожно.
Избавиться от лас на поверхности материала также можно, смочив его раствором белого уксуса (1–2 чайных ложки на 1 стакан воды). Вначале этот состав пробуют на отдельном лоскутке, чтобы проверить, не изменится ли цвет. Потом покрывают смоченную область тряпкой, слегка приутюживают.
Следы от игольных проколов в области распоротого шва удаляют так: обильно увлажняют поверхность материала паром и трут мягкой платяной или зубной щеткой.
Мужские сорочки за час‑полтора до глажения нужно увлажнить, свернуть и положить в кусок полотняной ткани или полотенце. Глажение начинают с обработки частей, где материал сшит вдвое.
Воротник растягивают и гладят начиная с острых концов к середине. Сначала гладят с изнаночной стороны, а потом с лицевой. На сгибе воротник заглаживают тоже от концов к середине. Глажение продолжается до тех пор, пока воротник не станет совершенно сухим. Для сохранения формы воротника под него следует положить кусок картона, вырезанного по форме.
Двойную кокетку на рубашке следует распрямить и прогладить. Манжеты гладят сначала с изнанки, затем с лицевой стороны. Сгиб на манжетах заглаживают, затем расправляют рукав и гладят его с лицевой стороны по длине, начиная от плеча к манжетам.
Спинку складывают вдвое, разравнивают и гладят сначала одну потом вторую сторону. После этого, разложив сорочку, тщательно проглаживают полосу на спине. Переднюю часть гладят в такой последовательности: сначала планку с пуговицами, потом верхнюю планку с петлями, затем правую переднюю часть и после нее – левую.
Сорочки, сшитые на спине из двух половинок, начинают гладить со спины, потом гладят передние детали. Сперва гладят плечевую часть, потом гладят воротник – с боков к середине, все время вытягивая, чтобы не было морщин. Затем манжеты, рукава, после этого переднюю часть с петлями и завершают частью с пуговицами.
Пока сорочки не остынут после утюжки, их нельзя вешать в шкаф или складывать в стопки.
Женские блузки начинают гладить с рукавов и заканчивают спинкой.
Мужские брюки прежде всего тщательно вытрясают, чистят щеткой от пыли и удаляют пятна. Если брюки деформировались на коленях, эти места следует отутюжить в первую очередь. «Пузыри» на коленях утюжат через мокрую ткань, прикладывая и убирая утюг до тех пор, пока исчезнет выпуклость. Затем брюки следует сложить так, чтобы наружный и шаговой швы совпадали, и с сильным нажимом утюжить их через плотную мокрую ткань, которую не следует пересушивать, чтобы не вызвать на брюках появление нежелательного блеска. Это относится преимущественно к брюкам из темной ткани.
При глажении светлых брюк нужно следить за тем, чтобы не подпалить и не вызвать пожелтения ткани. Если в некоторых местах они начали блестеть, их гладят через ткань, смоченную водой с уксусом (на 1 стакан воды 1 столовая ложка уксуса).
Если складка держится плохо, то брюки выворачивают наизнанку и слегка смазывают крахмальным клейстером. Гладят брюки с лицевой стороны, когда подсохнет крахмал. Иногда складки на брюках фиксируют проглаживанием их через тряпку, смоченную в насыщенном мыльном растворе. Мыло рекомендуется детское или туалетное.
Складки на брюках сохраняются дольше, если с изнанки их протереть кусочком сухого мыла, а затем с лицевой стороны прогладить через влажную тряпку. Выглаженные брюки вешают на специальную вешалку – брюкодержатель и дают хорошо остыть и просохнуть.
Вязание
Спицы
Если старая вязаная вещь находится в таком состоянии, что носить ее уже не хочется, а нитки можно использовать, то старое изделие можно распороть. Пороть надо аккуратно, так как часто детали вещи бывают сшиты теми же нитками, из которых они связаны. Как правило, изделия связаны с низа, и поэтому рукава, перед и спинку распускают с верха. Верх вязания определяют по направлению петель (иногда изделие бывает связано с верха или с бока).
Если изделие сшито из выкроенных деталей, то нитка при распускании будет иметь много узлов и поэтому может быть использована только для отделки или для вязания небольших вещей. Рисунок вязания будет не очень четким.
Когда старое изделие распущено, нитки сматывают в мотки, не туго перевязывают в нескольких местах и стирают в мыльной воде (хорошо добавить в воду пищевую соду: 1 чайную ложку на 5 л воды). Вместо мыла лучше пользоваться специальным порошком или другими моющими средствами для шерсти. В этом случае сода не нужна. Стирать надо аккуратно, сгоняя воду рукой сверху вниз. Нитки тереть нельзя. После стирки пряжу прополаскивают в теплой воде и вешают для сушки. Нельзя сушить ее над плитой, на батарее или на солнце.
Шерстяные нитки можно и не сматывать в пасмы. Тогда после распарывания детали изделия стирают и уже потом распускают. Нитки нетуго сматывают в небольшие клубки. Клубки кладут в дуршлаг, помещают его на час над кастрюлей с кипящей водой и сверху закрывают крышкой. Клубки впитывают в себя влагу, и на нитках пропадет извитость, которая мешает при вязании воспроизвести узор.
Старая пряжа часто бывает вылинявшая или выгоревшая. Такую пряжу рекомендуется окрасить в тот же или перекрасить в другой цвет.
Старую пряжу можно вязать вместе с новой пряжей другого цвета. При этом она станет прочнее, а соединив нити разных цветов, можно получить различные цветовые сочетания – меланж. Цветовые переходы скроют «курчавость» распущенной пряжи (что бывает у синтетического волокна), вязание спицами будет выглядеть ровным. Такую меланжевую пряжу можно вязать спицами вместе с однотонной, провязывая ее полосами или вывязывая орнамент.
Спицы изготавливают из металла, пластмассы, дерева или кости, они должны быть легкими, хорошо отполированными или никелированными. Концы спиц не должны быть слишком острыми, иначе можно поранить пальцы, но и не слишком тупыми. Даже малейшие шероховатости на вязальных спицах мешают скольжению нити и осложняют вязание.
В цилиндрических вязаниях: носках, варежках и прочих изделиях используют 5 вязальных спиц длиной от 20 до 25 см. При плоскостных вязаниях используют две длинные прямые спицы или короткие прямые вязальные спицы с капроновой леской, которые при вязании прямых изделий удобнее и выгоднее, чем длинные прямые спицы, потому что с ними руки не так устают, держа связанное полотно, ибо оно мягко складывается на капроновой леске, и к тому же вязание спицами занимает меньше места.
У каждой вязальной спицы свой номер. Он соответствует ее диаметру в миллиметрах. Номер вязальных спиц подбирают исходя из толщины пряжи. Номер необходимых для данной работы вязальных спиц можно определить следующим образом: сложить нить вдвое и слегка скрутить – толщина этой нити должна равняться диаметру необходимых вязальных спиц.
Если не удалось купить указанную в описании модели пряжу, то следует покупать пряжу, длина которой хотя бы примерно соответствует длине пряжи, указанной в инструкции. Толщина спиц