Установка окон
Окна не рассчитаны на воздействие нагрузки от распо-
ложенных выше конструкций. Поэтому их необходимо ус-
танавливать в оконные проемы таким образом, чтобы меж-
ду оконным блоком и проемом оставался зазор порядка
2—3 см по всему периметру.
Оконные проемы могут быть с четвертью или без чет-
верти. Четверть обеспечивает более высокую степень уп-
лотнения. При установке любого окна следует придержи-
ваться следующей очередности выполнения работ:
· очистить оконные откосы и подоконные поверхности;
· при помощи уровня и карандаша разметить положе-
ние оконного блока в проеме;
· оконную коробку со снятыми створками завести в
проем изнутри, по углам между оконным блоком и про-
емом установить клинья;
· закрепить оконную коробку, соблюдая ее вертикаль-
ность. Клинья стесать.
Деревянные окна крепят:
Стальными накладками. При этом накладки необходимо
привинчивать к коробке до ее установки и закрепления.
Для обычных окон достаточно двух накладок по высоте с
каждой стороны коробки, для остекленных дверей - трех.
Эти накладки располагают примерно на уровне навесов, с
тем, чтобы уменьшить деформации коробки при открыва-
нии створок. Накладки крепят к откосам дюбелями.
С помощью закладных деталей. Закладные детали при-
крепляют к оконной коробке и заделывают в стену раство-
ром после выверки последних. Естественно, этот метод
подходит лишь для строящегося дома.
|
Крепление распорными дюбелями производится в следу-
ющем порядке:
1. После выверки оконных коробок на уровне навесов в
вертикальных брусках просверливают отверстия.
2. В стене перфоратором или специальными сверлами
проделывают отверстия для дюбелей. Размер сверла опре-
деляют по диаметру дюбеля. Глубина отверстия около 5 см.
3. В отверстия вставляют дюбели и затягивают. При
этом обеспечивается прочное крепление оконной коробки.
· Стыки оконной коробки со стенами законопатить
или заполнить вспенивающимся составом. В последнем
случае оконные коробки больших размеров могут выгнуть-
ся под действием усилий, возникающих при отвердении
пены, тогда потребуется установка распорок.
· Нанести раствор на откосы с уклоном от коробки.
Для этого к стене с помощью ершей точно вертикально
прикрепить прямую рейку, грани которой будут служить
шаблоном для выравнивания и заглаживания раствора.
· Оштукатурить откосы деревянного окна вплотную к
коробке. Следует избегать при этом затекания раствора в
стык между стеной и коробкой, так как при этом коробка
не сможет свободно деформироваться при нагревании.
При таком способе не удастся избежать тонких трещин
вдоль границы контакта раствора с коробкой окна.
· При оштукатуривании алюминиевого или пластико-
вого окна, которые имеют более высокие показатели ли-
нейного расширения, раствор не доводить до коробки на
несколько миллиметров, и оставшийся зазор заполнить ма-
стиками. Заделать внутренние стыки при этом можно так-
же при помощи деревянных накладок.
· Установка окон из ПВХ качественно производится
только теми фирмами, работники которых прошли обуче-
ние у западных партнеров и приобрели опыт работы.
· Установка окон из стеклопластика производится
только в жесткий проем с возможностью крепления по все-
|
му периметру устанавливаемой конструкции к металличес-
кому или деревянному каркасу, либо в кирпичном или бе-
тонном проеме.
· Установка мансардных окон VELUX. Простота и
удобство установки позволяют во многих случаях закон-
чить монтаж в тот же самый день, когда он был начат.
1. Остекленную раму вынуть из оконной коробки, уста-
новить коробку в правильном положении и закрепить в
конструкцию крыши;
2. Оклад установить вокруг окна. Оклад поставляется
готовыми секциями, чтобы он точно подходил к размеру
окна. Не требуется никакого сгибания и резки;
3. Уложить кровельный материал. Сверху и по бокам
оклад работает как дренажный желоб под кровельным ма-
териалом. Виден оклад только снизу окна;
4. Остекленную раму вставить в оконную коробку.
Эксплуатация окон
Уход за деревянными окнами
Окраска окна. Для лучшей сохранности деревянных
окон, их поверхности необходимо окрашивать. Деревян-
ные окна окрашивают с внутренней и, особенно тщатель-
но, с наружной стороны. В условиях мягкого климата окна
из стойкой к внешним воздействиям древесины окрашива-
ют масляной краской, в других случаях для защиты дерева
используют лаки.
Тон краски подбирается в зависимости от интенсивно-
сти солнечного излучения. Так для интенсивно освещае-
мых участков лучше использовать краски светлых тонов,
в этом случае солнечные лучи будут лучше отражаться и
оконная обвязка не подвергнется перегреву, а значит преж-
девременному рассыханию.
Впомещенияхсатмосферойбольшойвлажностидеревян-
ные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только
после того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку
|
иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не смо-
жет испариться, и станет причиной гниения древесины под
слоем лака.
Окраску деревянных окон время от времени следует
подновлять, поскольку проникновение влаги даже через
небольшой поврежденный участок с подветренной сторо-
ны может привести к загниванию и разрушению деревян-
ных деталей.
Древесина останется неповрежденной, если вовремя
удалить шпателем или ножом с закругленным концом ос-
тавшуюся краску, хорошо отшлифовать, отгрунтовать и ок-
расить лаком.
|
Если древесина под действием проникшей в нее воды
уже посерела и ее поверхность утратила первоначальный
вид, хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или шлифо-
вальной машинкой, иначе краска на них будет плохо дер-
жаться.
Покрывая краской или лаком деревянные детали окна,
следует позаботиться о том, чтобы стекла остались чисты-
ми. Для этого применяют предохранительный щиток, ма-
лярную ленту или предварительно покрывают поверхность
стекла мыльной пеной и дают ей высохнуть. Оклейка газет-
ной бумагой не дает ожидаемого эффекта, так как краска
или лак затекают под ее края в процессе работы.
Уплотнение. Для обеспечения тепло- и звукоизоляции
притворы необходимо уплотнить. Однако в помещениях, где
из-за работы печей или каминов может возникать недоста-
ток кислорода, следует подумать о доступе свежего воздуха.
Уплотнение стыка между коробкой и стеной также спо-
собствует тепло- и звукоизоляции. Прежде всего, необхо-
димо изолировать этот стык от возможного попадания
сквозь него снаружи влаги.
Замена разбитого стекла. В простых случаях с заменой
разбитого стекла можно справиться самостоятельно. Для
этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или метал-
лические треугольные пластинки, которыми было закреп-
лено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы по-
сле установки со всех сторон оставался зазор примерно
2мм. Разрезать стекло следует только по линейке. Во время
работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез -
к линейке. Колебание инструмента при резке быстро при-
водит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим
и указательным пальцами так, чтобы они находились у мо-
лоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на
карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Пра-
вильность установки стеклореза и силу нажима на него
подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде
|
тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла
алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрес-
киванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверх-
ность стекла на весьма малую глубину, равную десятым до-
лям миллиметра. Широкая царапина и белая стеклянная
пыль говорят о неправильной установке инструмента по
отношению к стеклу или на сильный нажим при работе. По
мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно
увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3—5 мм силу
нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента
со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза
о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит
стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии,
подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без
футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инстру-
|
мента с меткой должна прилегать к линейке. Роликовый
стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла меж-
ду большим и средним пальцами или большим, средним и
безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во
время работы этот стеклорез оставляет белую линию надре-
за. Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором вы-
полняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Не-
плохо положить на нее какую-либо ткань. После надрезки
стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной рукой
прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешива-
ющийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то
с нижней стороны по линии надреза постукивают инстру-
ментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают
|
большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захваты-
вая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе ост-
рым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с
боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.
На фальцы створок укладывают валики из размятой в
ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно
прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толши-
на замазки по периметру должна составлять около 1мм,
так, чтобы она охватывала кромку стекла. Затем стекло до-
полнительно фиксируют. Фиксация производится стеколь-
ными или обычными тонкими гвоздями, треугольными
пластинками, шпильками и штапиками. Шпильки и гвозди
забивают так, чтобы они были направлены параллельно
стеклу или немного поднимались над ним. Если шпильки
или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может
расколоться. При закреплении стекла проволочными
шпильками проволоку сворачивают в кружок диаметром не
менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут
стамеску, приставляют к ней конец проволоки длиной
15-20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и
загибают на стамеску под прямым углом. Отогнув шпильку,
ее приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской сколь-
зящие удары, т. е. стамеска скользит по стеклу не отрываясь
от него. Шпильку забивают на 2—3 мм глубже ширины
фальца: в этом случае она будет полностью закрываться за-
мазкой. Затем левой рукой перегибают проволоку два-три
раза, и она отламывается. Мягкая проволока такими свой-
ствами не обладает. При закреплении стекла мелкими гвоз-
дями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу,
придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой на-
ходится стамеска, забивают их скользящими ударами.
После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой.
Приспособление для заглаживания замазки можно сделать
самому из старого ножа, опилив его напильником или сре-
зав наискось. Обмазку фальцев производят следующим об-
|
разом. В левую руку берут ком замазки, в правую — нож.
Ножом отрезают кусок замазки, вдавливают замазку в
фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают,
передвигая нож с небольшим нажимом по всей длине фаль-
ца. После этого поверхность замазки должна быть гладкой.
Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и упо-
требляют вторично в дело. Полоса замазки по всем фаль-
цам одного переплета должна быть одинаковой ширины.
Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой,
то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой за-
|
мазке. Широко распространена вставка стекла как на оди-
нарной, так и на двойной замазке. Однако предпочтение
лучше отдать второму способу, как наиболее практичному.
Вставка стекла на одинарной замазке применяется для ос-
текления временных помещений, холодных веранд и т. п,
|
фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и
стекло в них ложится неплотно. В зазор между фальцем и
стеклом проникает конденсированная вода, стекающая со
стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От
намокших фальцев отваливается замазка. Вставка стекла на
двойной замазке гораздо надежнее по герметичности. При
остеклении на двойной замазке стекло кладут не прямо на
фальцы, а на слой полужидкой замазки, которую наносят
на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика
толщиной 2—5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной
1—3 мм без пропусков и разрывов. Стекло укладывают так,
чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от
всех сторон фальца, прижимают как можно плотнее к
фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет вы-
давлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на фаль-
цы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При
этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не
должно оставаться незаполненных замазкой мест. Выдав-
ленную замазку срезают под прямым углом или на конус.
Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями и
обмазывают фальцы густой замазкой.
Если стекло было закреплено при помощи штапиков,
то вставка нового стекла производится либо насухо (без за-
мазки), либо с укладкой на полужидкую замазку, либо стек-
ло и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапи-
ки крепят к фальцам гвоздями или шурупами, располагая
их не реже, чем через 300 мм один от другого. Гвозди и шу-
рупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3-5 мм,
чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло уклады-
вают и закрепляют штапиками. При вставке стекла на по-
лужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно при-
жимают и закрепляют штапиками. Излишки замазки сре-
зают и заглаживают. При вставке стекла и штапиков на за-
мазке стекло укладывают на полужидкую замазку и прижи-
мают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазы-
|
вают такой же замазкой. Укладывают на место, плотно при-
жимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоздями или
шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и за-
глаживают. Замазку можно окрашивать только после ее вы-
сыхания.
При намерении заменить большеразмерные стекла са-
мостоятельно, необходимо проконсультироваться со спе-
циалистом. Стекла большого размера, а также тяжелые
стеклопакеты при установке расклинивают по углам бру-
сочками из упругой древесины длиной около 60мм, чтобы
стекла могли свободно деформироваться при колебаниях
температуры. Клинья из неупругих пород древесины сми-
наются при температурном расширении стекла и не обес-
печивают необходимой надежности его крепления.
Ремонт замазки. Ремонт замазки необходим, если она
вследствие внешних воздействий с течением времени отва-
лилась или стала хрупкой. Через поврежденные места в
древесину может проникнуть вода и сильно повредить ее.
Ремонт замазки заключается в снятии всей старой замазки
и нанесении свежей. После высыхания замазки ее можно
окрасить.
Улучшение теплоизоляционных свойств окна. Окна с оди-
нарным остеклением вовсе необязательно заменять из-за
их плохой теплоизоляции. Для повышения теплоизоляци-
онных свойств можно использовать светопрозрачную
пленку, которая похожа на обычную бытовую пленку; ее
приклеивают к створкам двухсторонней клейкой лентой.
Вместе со стеклом она образует воздушную подушку. После
приклеивания пленочный материал необходимо натянуть.
Для этого можно использовать ручной фен, от теплого воз-
духа которого пленка немного натягивается, а маленькие
волны и складки разглаживаются. Крепление пленки в су-
хую и холодную погоду снижает риск появления конденса-
та, так как в это время воздух, образовавший воздушную
подушку между стеклом и пленкой, имеет наименьший по-
|
казатель влажности. При креплении пленки следует сле-
дить за тем, чтобы пленка была приклеена плотно по всему
периметру. Малейшая оставшаяся щель сведет практически
на нет все приложенные усилия по утеплению окна. После
качественной установки светопрозрачной пленки тепло-
проницаемость окна снижается примерно на 40%.
Дополнительное остекление позволяет существенно
улучшить теплоизоляцию, но затраты на его установку зна-
чительно выше. При этом второй лист стекла помещают в
профиль, закрепляемый к старой створке шурупами или на
шарнирах. При этом петли старых оконных блоков и их
створки должны иметь запас прочности, чтобы выдержать
вес створок с дополнительным остеклением.
Одинарные стекла можно заменить стеклопакетами.
При этом поверхность фальца остекляемой створки по воз-
можности должна соответствовать по форме профилю для
крепления стеклопакета. Также следует проверить на проч-
ность старые переплеты и петли, смогут ли они выдержать
увеличившуюся нагрузку.
|
