Самых добрых ― исключительно добрых ― слов заслуживают птичий помет и зола.
На вопрос "Какой вид помета лучше ― куриный, утиный, гусиный, голубиный?" можно ответить без запинки ― доступный! Какой есть. В нем нет семян сорняков! Кто думает, что это пустяк, тот просто молодой огородник.
Надо только помнить, что при неосторожном использовании помет может сжечь растения. Поэтому лучший, самый безопасный способ использования помета ― подкормка растений настоем ("чаем"). Но обстоятельный разговор о "чаях" ― в п. 9.
Выше зола упоминалась в нелестном контексте. Правда, хула касалась не самой золы, а лишь способа ее добывания. Изумительное это удобрение, только сжигать добытую растениями органику ради него не стоит. Но коль скоро зола есть, например печная, то грех ее разумно не использовать. Мы не знаем культуры, которой была бы противопоказана зола. Поэтому выделим парочку тех, которым она "ну очень нужна".
Первым, без сомнения, надо назвать чеснок. Весной хорошо бы "взбодрить" его после зимних невзгод подкормкой ― и лучше зольной не придумаешь! В золе есть многое из того, что нужно растениям, а вот азота нет! И в случае с чесноком это как раз кстати. Всякая подкормка чеснока, содержащая азот, может сбить его с толку: он решит, что его выращивают на зелень, и начнет жировать. Все бы ничего, пусть бы потешился ― кому ботва мешает? ― но… быстро минует комфортная для вегетации чеснока прохладная пора, а в жару головки толком не успеют вырасти. Так что зола словно создана для чеснока!
При мыслях о способах подкормки вспомнилось, как наша мама и свекровь делила все дыни на два "сорта" и писала на пакетиках с семенами " динi хорошi" и "динi дуже хорошi". Так и у огородника есть приятный выбор между хорошим и "дуже" хорошим способами использования золы.
Хороший способ ― внекорневая подкормка. Говоря по-простому, по-народному, это ― присыпка всходов золой. Можно просто пригоршней. Но это не очень экономно. Зола ― такой продукт, которого в излишке не бывает, и распорядиться ею надо по-хозяйски. Так что лучше всыпать золу в капроновый чулок и потряхивать им над рядком. Разумеется, не при ветреной погоде.
Ну а "дуже" хороший способ (ему и ветер не помеха) ― корневая подкормка. Зола всыпается в ведро с водой, перемешивается и дозированно ковшиком подливается под корни чеснока. Правда, зола не растворяется в воде, быстро оседает, так что ее надо регулярно взбалтывать, чтобы не получилось "где густо, а где пусто".
Растениям ― любителям золы ― несть числа. Однако наряду с чесноком "персонального" упоминания заслуживает пастернак. Ему тоже противопоказаны азотные удобрения. В богатой азотом почве корневище пастернака буйно ветвится и становится "нетоварным". А обилие калия ― в самый раз.
Кстати, чесноку с пастернаком хорошо в совместной посадке. Оба появляются на грядке с осени: чеснок ― как озимая, а пастернак ― как трудно всходящая культура, семена которой нуждаются в стратификации или подзимнем севе. Правда, чеснок надо сажать рано, во второй половине сентября (соображения о сроках посадки чеснока см. в п. 14), а пастернак ― только когда установятся морозы. Возможно, даже в декабре.
Реализовать неодновременный сев чеснока и пастернака на одной грядке нетрудно (рис. 7). Нужно посадить к подходящее время двухстрочные ленты чеснока через 60―70 см (т. е. высадить на грядку обычную норму зубков при рядовом севе), прорыть между лентами канавки для будущего пастернака (пока земля не замерзла), а с наступлением устойчивых морозов рассыпать семена пастернака в эти канавки чуть гуще нормы, учитывая его ограниченную всхожесть. Семена можно даже не присыпать. Птицы их не выклевывают, мыши не едят, дорожки за зиму оплывут, и семена без посторонней помощи прикроются землей. Впрочем, пастернак всходит и на свету, без присыпки.
Агротехнически чеснок и пастернак совместимы ― их можно одновременно полоть, поливать, одинаково подкармливать. В первой половине лета чеснок прикрывает не любящий жару пастернак, а позже, когда чеснок убирается, облиственному пастернаку жара не так страшна (к тому же ко времени уборки чеснока она спадает), и пастернак "выходит на волю". А какой успевает вырасти к октябрю! Одна и та же грядка дает и добрый чеснок, и пастернак. Обрабатывалась одна грядка, а урожай, по крайней мере, с двух!
Но вернемся к золе. Она не только отличное удобрение, но еще и безвредное средство борьбы с некоторыми вредителями и болезнями. Вот пример: очень трудно уберечь
от крестоцветной блошки ранние всходы редиса, рапса, репы. Утром любуешься их дружными всходами, а к вечеру получаешь "чистенькую" грядку, готовую к новым | посевам. Весной у голодной блошки выпас ограничен, и она без промаха находит корм ― себе на радость, нам на горе. И единственный выход ― если не прибегать к ядам, которые бьют не столько по вредителям, сколько по огородникам, ― вовремя посыпать всходы золой. Чувствительны к золе также тля, моль, совки, бабочки.
Конечно, вы можете указать на явную непоследовательность: сначала анафема кострам, а потом ― осанна золе, будто "тетенька сама не знает, чего хочет". Но такого рода коллизиями полна жизнь огородника.
Минеральные удобрения
Живуч миф об искусственных "фабриках плодородия". Ему уже без малого 200 лет. А пошло все с "подачи" выдающегося немецкого химика Юстаса фон Либиха. Он открыл замечательный "закон плодородия", но чем это обернулось! Именно данное открытие положило начало упомянутым фабрикам. Впрочем, это не единственное достижение в истории человечества, о котором лишь во сне можно думать, что его не было. Достаточно вспомнить гораздо худший эпизод агроистории ― увенчанное Нобелевской премией изобретение дуста ДДТ,
от которого Земля до сих пор прийти в себя не может. ДДТ не производится уже не один десяток лет, а его следы до сих пор находят в печени обитателей Мирового океана.
Минеральные удобрения обладают двумя "пороками": они достаются скорее водорослям в Мировом океане, чем растениям в огороде; нет реальной возможности с их помощью наполнить "потребительскую корзину" растения.
Действительно, минеральные удобрения быстро растворяются в воде, вымываются из почвы и стекают с дождевыми потоками в реки, моря и океаны. И дело не только в том, что растения, для питания которых они предназначаются, остаются голодными. Пришла беда ― отворяй ворота: львиная доля этого питания, как уже отмечалось выше, достается водорослям в морских заливах, те жируют, "съедают" весь кислород, а прочей морской живности не остается ни кислорода, ни шансов на выживание. Естественно, не вся масса "пропащих" минеральных растворов стекает в моря и океаны, часть их проникает в грунтовые воды, а мы ищем потом то причины облысения, то почему кофе "не тот".
Но отвлечемся от мировых проблем, от экологических тревог, от пропадающих в никуда немалых средств и невосполнимых ресурсов, затрачиваемых на минудобрения. Представим себе ― хоть это и трудно, ― что эти удобрения каким-то чудом доставлены по назначению, т. е. растению, и что ему доступно все, что указано на упаковке. А если растению нужен, скажем, кадмий, не упомянутый на упаковке (как картофелю для формирования кожуры), а огородник об этом не знает? Получается, что растение получает ненужные элементы взамен недостающего кадмия! Но как узнать, что нужен именно кадмий? И как донести его до растения?
Да очень просто ― не глядя, обеспечив кругооборот веществ в природе, вернув почве то, что было нужно растениям и что они из почвы вытянули, а вовсе не с помощью минеральных удобрений! Понятно, что любой набор минеральных удобрений невероятно далек от корзины потребностей растения и сблизить их ― проблематично. А потому напомним читателю о компостировании растительных отходов, которое, обеспечивая кругооборот веществ в природе, дает удобрение, достающееся именно растению и точно соответствующее его потребностям.
Компост
И снова пришел черед панегирика. На этот раз ― в адрес все того же компоста. О нем, даже если бы захотелось, не промолвилось бы ни одно недоброе слово. А вот добрые надо сказать, чтобы выпуклее, яснее вырисовался тезис: альтернатива минеральным удобрениям есть. Дешевая, безвредная, всесильная! Эта альтернатива ― ком- мост, т. е. продукт разложения всяких органических отходов. При этом процессе образуется гумус ― самая ценная составляющая компоста. Именно количеством гумуса в почве определяется ее плодородие. Гумус обеспечивает способность почвы лепить комочки, формировать структуру. От него зависит и объем влаги, накапливаемой в пленках, обволакивающих комочки почвы. Словом, богатая гумусом почва и структурна, и плодородна, и способна достойно противостоять засухе (рис. 8). Но внесение гумуса в почву не может обеспечить ни аммиачная селитра, ни двойной суперфосфат, ни калийная соль, ни нитроаммофоска. Никакое минеральное удобрение не в состоянии напрямую обогатить почву гумусом. А вот компост ― может! Потому он и заслуживает панегирика.
Чем еще хорош компост, так это тем, что процесс его образования заложен в самой живой природе. Этот процесс можно чуть-чуть направлять: замедлять, убыстрять, сам компост можно обогащать. Но, к счастью, нужда в нашем вмешательстве минимальна. Компост получается самопроизвольно, "на дармовщину" ― почти без затрат средств и труда.
Если читатель заметил в последних словах некоторое лукавство ― не станем отпираться. Для компоста нужен органический материал. И огород может дать его в изобилии, если… почва щедро удобрена компостом.
Опять коллизия! Как в известной шутке: "Чому ми такi бiднi? ― Тому що дурнi! ― А чому дурнi? ― Тому що бiднi!"
Но вспомним, как из земли вручную удаляется хорошо закопанный столб (рис. 9). Покачали его из стороны в сторону. Чуть-чуть. Сильнее он не качается ― не поддается. Потянули ― не тянется. Снова покачали ― капельку сильнее, чем в первый раз. Снова потянули. Столб поднимется, но еле ощутимо. Снова покачали… Амплитуда качания становится все больше, ход столба заметнее, и в конце концов, после нескольких итераций "качнул- потянул" столб свободно выходит из земли.
Примерно таков и выход из упомянутой коллизии. В первый год отведем часть огорода под интенсивную посадку (о таких посадках будет идти речь в пп. 12―17,19,26―29), не сожжем, а уложим в компостную кучу растительные остатки. Засеем часть огорода покровными культурами. Дав больше биомассы, огород к следующему году станет немножко, возможно совсем немножко, богаче. Опять проигнорируем спички, призовем на помощь интенсивную посадку и покровные культуры. Биомассы станет еще больше. Больше станет и компоста. В конце концов через 3―5 лет огород "заиграет" изобилием растущей в нем биомассы, образующегося из нее компоста, вносимого в почву гумуса, благодаря которому почва становится структурной, плодородной, способной удерживать значительное количество влаги и помогать растениям в борьбе с вредителями и заболеваниями. Полегчает не только почве, но и огороднику.
Конечно, реанимации огорода можно помочь. Например, навозом или перегноем. Осваивая новый участок, мы так и сделали. Но если бы нам пришлось "входить в эту речку" еще раз, мы обошлись бы внутренними резервами: очень уж трудно далось нам избавление от сорняков, завезенных с перегноем.
9. "Чаи"
Вряд ли можно назвать популярным удобрением всевозможные настои ― "чаи". А жаль. Приготовление настоев требует малых средств, посильного труда, ничтожного времени. А какой эффект!
Поиск подходящего "заварного чайника" ― не проблема. Годится любая емкость: сколь угодно плохая бочка, ведро, корыто, на худой конец ― ящик. И это ― не шутка. Вставили в ящик (или в дырявую бочку) пластиковый мешок ― и вот вам "чайник" на все лето!
"Заварка", лучше которой и искать не надо, ― любая зелень: выпалываемые сорняки, прореживаемые морковь или свекла, пасынки помидоров, утративший привлекательность букет цветов, бурьян, растущий на пустырях и под заборами, чистотел из леса. Уместная добавка ― коровья лепешка, горсть золы, оставшаяся от шашлыков, лопата компоста ― неважно, зрелого или недозрелого. Чем разнообразнее будет "заварка", тем богаче настой. Конечно, обсеменившимся сорнякам не место в "чайнике". Не стоит использовать и водные растения: рогоз, тростник, камыш, т. к. они разлагаются очень медленно, и ждать, пока такой "чай" поспеет, пришлось бы неоправданно долго. Не зря в пору, когда шифер и прочий "ондулин" были недоступны, дома в деревнях крыли рогозом, тростником, камышом, и через полсотни лет такая крыша была, как правило, целее стен.
Особенно ценен крапивный "чай". Он быстро созревает и очень питателен: азота, фосфора и калия в крапиве столько же, сколько в навозе.
Всем хороши "чаи": сырье и тара доступны, "заваривание" и использование необременительны, эффект столь же значителен, сколь мизерны затраты.
Да и процесс приготовления настоев прост: набросали в емкость "заварки", залили водой, дали дня три "повариться" на солнце ― и готово! Регулярно добавляя "заварку" и воду, можно иметь незаменимое удобрение все лето!
А охочих до него растений ― впору номерки на ладонях "очередникам" писать! Перцы, помидоры, баклажаны благодарно откликаются на подкормку "чаем", и капуста не прочь "почаевничать". Внекорневая подкормка огурцов "чаем" может даже спасти их от мучнистой росы: живущие на листьях сапрофиты взбадриваются подкормкой и съедают появившиеся грибковые колонии (так можно реанимировать даже сильно пострадавшие огурцы). И не вспомнится "навскидку", какое растение отказалось бы от "чая".
Нужна, правда, некоторая осторожность. Если в качестве "заварки" используется свежий навоз или птичий помет, то нужно, чтобы "чай" перебродил и был не слишком крепким. Концентрация птичьего помета должна быть не более чем 1:20, а навоза ― 1:10. Если "заварной чайник" мал, то можно готовить и более крепкий "чай", а перед употреблением его разбавлять. И не бояться жидкого "чая": лучше не сжечь растение 2―4 раза, чем один раз сжечь!
Зеленое удобрение
Зеленое удобрение ― один из пунктов, где конвенциальное и восстанавливающее земледелие подходят друг к другу очень близко. Больше того, мы готовы видеть в возникшем в последнее время широком интересе к зеленому удобрению некое "знамение". В свое время семена вики ― королевы среди покровных культур ― приходилось искать за океаном. И вот недавно на выставке "Украина аграрная" они были в вольной продаже! А сколько лет прошло в поисках озимого рапса? В книге [3] было высказано полушутливое предложение сеять в качестве покровной культуры сурепку, и вот, будьте любезны ― семена озимой сурепки! И не в Институте селекции, а в обычных торговых рядах! И не только сурепки и уже упомянутых рапса и вики, но и люцерны, и клевера, и масличной редьки, и белой горчицы. А давно ли только близкое знакомство с председателем колхоза позволило нам увидеть "живьем" семена эспарцета?
Многие годы зеленый клочок овса или ржи на наших осенних огородах был редким гостем. Теперь же можно с уверенностью сказать: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!" И если далее читатель заметит чуть слышный отзвук критиканства, то это скорее "для порядка", чем по сути.
Обычно зеленое удобрение используется так. На освободившихся площадях сеются покровные культуры, им дают прорасти, а потом запахивают. Надо бы сказать зарывают, чтобы отчетливее прозвучал каламбур "здесь- то и зарыта собака". Зеленые удобрения (или, что то же, покровные культуры) не надо запахивать.
О том, что органика, загнанная на самый низ пахотного слоя, чаще приносит вред, чем пользу, уже шла речь неоднократно. Напомним еще раз, что в продуктах анаэробного разложения органики содержатся аммиак, уносящий в небеса азот, а также кислоты и метан, отравляющие растения. Но это не весь вред от запахивания" Минерализация свежих органических отходов в почве! на первых порах требует дополнительного азота. Эта| что же ― пошли по шерсть, а вернулись стрижеными?! Но и это еще не вся беда. Львиная доля ее заключается! в том, что соприкосновение волосков корней растений] с соломинками губительно для многих растений. И это ― научно установленный факт (см., например, книгу [6]), Мы испытали это сами. Обычно в рассадные ящички для дренажа кладется немного мха. Но однажды пришлось припомнить пословицу "Где у Бога заяц, а где у черта охотник" и положить вместо мха солому. Самую чуточку. Рассада хорошо развивалась, а как только корешки соприкоснулись с соломой ― пожухла.
Поэтому можно сказать, что концепция покровных культур в восстанавливающем земледелии предлагает более внимательное обращение с зелеными удобрениями, чем в конвенциальном, если только они не заканчивают свой век в компостной куче.
Огородный дизайн
• Огород или толока? • Монокультурье • Голая земля •
Современному, с позволения сказать, огородному дизайну присущи три черты: бесструктурность, монокультурная лоскутность и обнаженность огорода большую часть года. Стирание любой из этих черт пойдет на пользу и огороду, и огороднику, а употребление самого слова дизайн станет правомернее, перестанет вызывать "уїдливу посмiшку".
Огород или толока?
Посмотрим на типичный огород с высоты птичьего полета. Он выглядит лоскутным одеялом. Самый большой лоскут обычно засажен рядами картофеля. На лоскутах поменьше ― капуста, свекла, лук, морковь, чеснок и другие овощи, посеянные и посаженные (каждый на своем лоскуте) рядами. И совсем небольшие клочки заняты эстрагоном, щавелем, мелиссой, цветами.
А теперь рассмотрим ряды поближе. Огородник все лето ходит между ними, утаптывая "дорожки" шириной 35―40 см. Это значит, что на картофеле с междурядьями шириной 70―75 см утаптывается половина общей площади, на кукурузе с междурядьями 40 см ― около 80% площади и т. д.
Естественно, в таком случае корневые шары растений не помещаются в неутаптываемой части ряда. К тому же у многих культур корни залегают очень мелко. Это приводит, в конечном счете, к тому, что значительной части корней "достается" от подошв. Мелкие корневые волоски, с помощью которых растения тянут из почвы влагу и питательные вещества, обрываются, травмируются, и растению наносится ощутимый урон.
Призовем на помощь три схемы (рис. 10―12). Допустим, что на лоскуте земли умещается шесть рядов какой-то культуры. На всех схемах белые круги ― это проекции корневых шаров растений, а серым цветом отмечены утаптываемые полосы.
Первая схема (рис. 10) показывает, что в неструктурированном огороде может утаптываться больше половины общей площади. Но это еще полбеды: попутно утаптывается и большая часть почвы над корневыми шарами.
Так что теперь ― летать по воздуху? Хорошо бы, да не дано. Стало быть, надо попытаться уменьшить неизбежный урон, наносимый почве и растениям подошвами. И это можно сделать, уменьшив утаптываемую площадь, по крайней мере, вдвое, разбив огород на грядки.
На второй схеме (рис. 11) тот же лоскут земли разбит на три грядки с двумя дорожками между ними. Уменьшились и "серая" площадь, и утаптываемая часть корневых зон!
Но не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. На третьей схеме (рис. 12) видно, как можно, незначительно сузив междурядья на грядках (или слегка расширив грядки), вообще избавить корни от утаптывания! И летать не надо!
Такая перестройка огорода дается вообще даром. Не требуется ни дополнительной площади, ни каких-либо хлопот. Достаточно лишь соблюдать некоторую дисциплину ― ходить, осматриваясь, и топтаться в междурядьях "через раз". А какой эффект: общая площадь меньше прессуется ― значит, у капилляров меньше возможностей для испарения бесценной летом влаги; почва остается рыхлее, и лучше живется почвенной фауне; у растений не травмируются корневые шары, а у огородника меньше шансов обломать ветку и задеть цветок или плод.
Дальше ― больше. А почему бы не сделать грядки постоянными? Тогда площадь дорожек можно обрабатывать не так тщательно, в частности, совсем не рыхлить. И за несколько сезонов дорожки уплотнятся так, что по ним, не увязая и не скользя, можно будет ходить и в дождь, и сразу после схода снега. Дорожки можно присыпать корой, листьями, опилками ― они станут еще чище, доступнее в непогоду, а весна и осень станут "длиннее", и работы в огороде перестанут быть авральными.
Сколько плюсов можно насчитать, когда огород ― это огород, а не толока. Пальцы загибать устанешь. Свободнее можно распорядиться площадью огорода. Клубнику не нужно прятать от плуга и стоит посадить там, где ей будет хорошо. Мелиссе или любистку позволительно расти там, где им приглянулось. Таким образом, разбивка огорода на грядки резко сокращает утаптываемую площадь, делает работу в огороде доступной при непогоде, облегчает размещение и ротацию культур. Однако прервемся. Еще будет повод говорить о достоинствах грядок.
Ширина грядки должна быть такой, чтобы до ее осевой линии можно было достать и руками, и орудиями. По- видимому, 110 см ― идеальная ширина. Можно и 120 ― на дорожки уйдет чуть меньшая доля площади, но тогда и до щирицы, выросшей на осевой линии, будет труднее дотянуться.
О длине. Грядки могут быть длиной во весь огород. Но 10 метров и более ― это уже слишком. И хоть поперечные дорожки исключают из оборота дополнительные 3―4% площади, они, в конечном счете, окупаются. Но их можно вначале не делать и вернуться к этому вопросу, только когда он встанет.
Обычно делают (если делают) прямоугольные грядки. Но осмелимся заметить, что косоугольные ― удобнее. На нашем огороде поперечные дорожки идут под углом 60° к продольным, и грядки имеют форму параллелограммов и трапеций с углами 60 и 120° (рис. 13).
Конечно, у изобретателей периодической системы элементов или, скажем, паровоза были более весомые основания гордиться своими изобретениями, но у косых грядок тоже есть достоинства. Правда, микроскопические.
Первое. Они позволяют чуточку рациональнее использовать посадочную площадь. Возьмем, к примеру, посадку на грядке в два ряда, параллельных продольным дорожкам.
При обычной посадке на прямоугольной грядке растения на соседних рядах располагаются друг против друга. Тогда ширина междурядья, естественно, не может быть меньше расстояния между растениями, обеспечивающего требуемую площадь питания (рис. 14).
На косой грядке растения "сами собой" размещаются зигзагом (рис. 15). А это значит, что ширина междурядья может быть на 14% меньше расстояния между растениями ― без уменьшения площади питания. Эти 14% объясняются тем, что в прямоугольном треугольнике, один из углов которого равен 60°, длина большего катета равна 86% гипотенузы. И этими 14% можно распорядиться разными способами: сузить грядку или посадить семь растений вместо шести без ущерба для площади питания растений; увеличить площадь питания растений, не уменьшая их количества. На рис. 15, где площади питания изображены в виде окружностей, видно, что упомянутая экономия на косой грядке получается из-за уменьшения потерь площади между окружностями.
Конечно, ничто не мешает использовать зигзаг и на прямоугольной грядке, но тогда теряется площадь в углах (рис. 16).
Те же соображения о рациональном использовании площади также касаются посадки в 3―5 рядов, расположенных параллельно продольным дорожкам (рис. 17).
До сих пор речь шла о растениях с большими площадями питания. А как сеять на косых грядках морковь, укроп, лук-чернушку и прочую петрушку? Как обычно, рядами, но косыми, параллельными поперечной дорожке (рис. 18). Такое расположение рядов не только позволяет избежать потерь площади в углах, но дает, как это ни удивительно, определенный эргономический эффект, и это ― второе микродостоинство косых грядок.
Допустим, что огородник обрабатывает ряды плоскорезом или тяпкой. Сопоставим работу на прямоугольной грядке с перпендикулярными к продольной дорожке рядами ― с одной стороны, и на косой грядке с косыми рядами ― с другой. На рис. 19 серые полоски ― это полуряды, обрабатываемые огородником в настоящий момент. Стрелками, идущими от "ступней", отмечены крайние положения орудия при обработке этих полурядов.
Нетрудно заметить, что все кусочки косого полуряда находятся примерно на одинаковом расстоянии от "ступней", а прямого ― удаляются от "ступней" по мере приближения к осевой линии. Это значит, что косой полуряд обрабатывается практически из одного положения спины и предплечий, а "уходящий" прямой полуряд приходится "догонять" ― наклоняться по мере приближения к осевой линии. Надо ли говорить, что работа с прямой спиной легче, приятнее, здоровее, чем поклоны на каждом ряду?
Второе. Если по огороду приходится возить тачку, то имеет значение то, что радиус кривой поворота вокруг угла 120° примерно вдвое больше такого радиуса при прямом угле. Маневры с тачкой становятся легче. А при необходимости повернуть вокруг острого угла грядки можно воспользоваться "маневром локомотива" ― проехать чуть дальше и вернуться вспять.
Третье. Благодаря возможности срезать углы сокращаются, вообще говоря, пути "из точки А в точку Б". Для ходьбы по огороду это мелочь, а для шланга ― не скажите. Здесь выигрыш каждого метра отражается и на затратах на шланг, и на легкости манипуляций с ним, и на доступности для полива удаленных точек огорода.
Если на тупых углах грядок вкопать короткие столбики, то манипуляции со шлангом облегчатся еще больше. Столбики позволяют не носить шланг, а протягивать его по дорожкам, не боясь повредить растения. И важную роль играет тот факт, что грядки ― косые: при огибании столбика на прямом углу шланг может пережиматься, а на углу 120° ― нет!
Все эти "плюсы", конечно же, пустяковые. Но повторимся: когда их много, работа в огороде может лишиться привкуса каторги. А потому напомним еще раз, что косые грядки позволяют плотнее разместить растения, не ущемляя площади их питания, сделать обработку грядок физически более легкой, сократить пути в огороде, пользоваться более коротким шлангом, упростить маневры с тачкой.
Монокультурье
Еще один дефект традиционного огорода ― монокультурье на лоскутах. Пожалуй, это главная причина разнузданности вредителей в наших огородах, поскольку монокультурье на делянке провоцирует бесконтрольное размножение вредителей, неминуемо оставляет неприкрытой значительную долю поверхности почвы.
Вспомним, что насекомые необычайно чувствительны к запахам. Например, феромоны ― пахучие вещества, выделяемые самками в периоды половой активности, ― самцы слышат за километры! Еду насекомые тоже находят по запаху. Возьмем, скажем, капустные растения. Они издают слабый горчичный запах. А если на лоскуте пара сотен капуст? Какой это мощный источник "радиации"! Какая бабочка, которая детей своих находит в капусте да и сама питается ею, пролетит мимо?
А теперь представим себе, что капуста "разбавлена" чернобривцами. Их запах чувствуем даже мы, в тысячи раз менее чувствительные! Не всякая бабочка относится к этому запаху терпимо, и часть их чернобривцы отпугнут. Другие же, готовые мириться с этим запахом, будут просто сконфужены, сбиты с толку, пролетят мимо капусты только потому, что чернобривцы камуфлируют ее запах.
В итоге урожай растет ― и не только на грядке. Ощутимую прибавку дает погреб: капуста, не изъеденная гусеницами, хранится дольше и лучше. А надо ли говорить об омерзении, с которым хозяйке приходится сдирать и выбрасывать капустные листы, загрязненные гусеницами. Химия, правда, предлагает разные "эффективные" средства борьбы с вредителями, но эти средства, в крайнем случае ― продукты их распада, оказываются в конце капустного пути в борще.
Капустный лоскут, перестав быть монокультурным, становится урожайнее. А сама капуста ― красивее, приятнее, здоровее. Комбинации растений, которым теплее от того, что они вместе, можно перечислять долго, об этом пишется много (в частности, в книгах [3] и [4]), но огороды остаются, как правило, монокультурно-лоскутными. Чем это оправдать? Или хотя бы объяснить?
Создавая интенсивные грядки, надо соблюдать некоторую осторожность ― подбирать компании совместимых растений. Конечно, несовместимость растений на грядке не так весома, как несовместимость космонавтов в корабле, но считаться с нею надо. И следить, не слишком ли застят свет друг другу соседи по грядке, разнесены ли их корневые шары, одинаково ли удобны соседям общие агротехнические приемы, не возникает ли вопросов из-за аллелопатичности.
Итак, совместная посадка растений способствует взаимной защите растений от вредителей, увеличивает общий урожай и его качество, дает обильную биомассу, обогащает почву органикой.
Опишем одно из отступлений от монокультурной практики в нашем огороде. Речь пойдет о грядках, которые мы условно называем картофельными.
Весной, когда листочки на березах станут размером со старую "двушку", мы сажаем на этих грядках пророщенную картошку в два ряда (на рис. 20а ― восьмиугольные звезды). До окучивания картошка скучает на грядках одна.
После окучивания по осевой линии грядок высаживается поздняя рассада белокочанной капусты (кружочки), а между капустными растениями ― рассада высоких чернобривцев вида tagetes erecta (четырехугольные звезды) (рис. 206).
После выкапывания картошки грядки засеваются вразброс овсом (серая заливка трапеции). А капуста и чернобривцы продолжают расти (на рис. 20в ― "подросшие" кружки и звезды).
Когда у чернобривцев начинают созревать семена, они удаляются в компостную яму (рис. 20г). Благо, к этому времени бабочки капусте уже не страшны.
С наступлением морозов (на заморозки можно не обращать внимания) капуста убирается, а овес остается на грядке зеленым ― до хороших морозов (рис. 20д).
Пройдемся по картофельным грядкам еще раз. Капустная рассада росла некоторое время в тени картошки и поневоле этиолировалась, вытягивалась. Правда, картошка расплачивалась с капустой за временное угнетение. Во-первых, она притеняла рассаду в первые дни, когда та переживала сильнейший стресс, и просто помогала рассаде выжить. Кроме того, разросшаяся картошка камуфлировала запах капусты, сбивая с толку ее вредителей.
Правда, капуста тоже не совсем даром свой хлеб ела ― ко времени цветения картошки, когда ей особенно вредна жара, капуста успевала нарастить достаточную листву, чтобы хотя бы частично прикрыть почву у картофельных кустов.
К тому времени, когда ботва картошки стала усыхать, вошли в силу чернобривцы и взяли на себя опеку над капустой до конца лета. И с тех пор, как мы организовали этот "карнавал" на картофельных грядках, мы забыли, что такое капустные гусеницы. Капуста растет красивая, крупная, чистая, вкусная, лежкая.
В итоге интенсивные картофельные грядки нам дали:
·обычный урожай картошки;
·чудесную капусту;
·большой объем дополнительной биомассы;
·уничтожение возможной нематоды чернобривцами;
·необыкновенно яркое украшение огорода в течение всего лета;
·вспаханную овсом почву под посадки будущего года.
Рассмотренный только что картофельный "экипаж" всем хорош, кроме одного досадного обстоятельства ― овес весьма аллелопатичен. Но к счастью, соседи овса на грядке ― капуста и чернобривцы ― к тому времени, когда овес всходит, уже замедляют вегетацию и просто не успевают пострадать от ершистого овса.
Расскажем еще об одной комбинации, растянутой на три (!) года. Грядку назовем помидорной, потому что помидоры будут расти на ней все три года. "А где же ротация?" ― спросит заядлый огородник. Дело в том, что помидоры являются одной из немногих культур, которым чужда "охота к перемене мест". Они могут безболезненно расти на одном и том же месте несколько лет, если, конечно, не заболеют. Это не каламбур ― помидоры постоянно растут под угрозой коварного фитофтороза и других заболеваний.
Ранней весной на расстоянии 60 см сеются прямые полоски редиса (на рис. 21а залиты серым цветом). А через две-три недели между полосками редиса ― чуть более узкие (черные) полоски моркови.
К концу мая грядка освобождается от редиса, и на его место в два ряда высаживается рассада помидоров (пятиконечные звезды) (рис. 21б). Если помидоры ― детерминантные, то можно сажать их в три ряда. Мы выращиваем, в основном, индетерминантные сорта, потому что среди детерминантных не нашли таких вкусных, как Вьющийся Нор, Brandywine, Черный принц, местный Розовый, Бычье сердце, де Барао. При посадке в два ряда сама собой получается схема 60х80 см, а она для индетерминантных помидоров ― самая подходящая. Правда, индетерминантные помидоры требуют поддержки, но об этом ― в п. 26.
Такое наполнение грядки не меняется до сентября, точнее, до заморозков, когда можно убрать в компостную яму кусты помидоров. Морковь еще на некоторое время останется на грядке, а в бывшие помидорные ряды высеваются полоски воздушных бульбочек чеснока. Если полоски бульбочек (рис. 22) залить серым цветом, то схема ранней осени зрительно совпадет с весенней схемой (рис. 21).
Вскоре выкапывается морковь, и грядка засевается овсом (черная заливка на рис. 22). Могут вызвать удивление встречающиеся в книжках слова о том, что морковь любит притенение. Но это ― правда. Морковь, росшая в тени, ― не чета той, что растет на открытом месте: она гладкая, яркая, хрустящая. Правда, небольшая, но кто видел хозяйку, которая рада морковке-дылде?
Сев овса по чесноку не рождает проблем. Бульбочки сеются в достаточно глубокие канавки, лист ко времени сева овса выбросить не успевают, так что можно притяпывать овес так, будто чеснока на грядке нет.
В таком виде, укрытая овсом, и зимует грядка на первом году существования в качестве помидорной, а весну следующего года встречает рыхлой, обогащенной органикой, не нуждающейся в копке-перекопке.
Весной, когда проклюнутся всходы чеснока, в его междурядьях сеется редис (рис. 23). Он оказывается на месте, где в прошлом году была морковь. И если на рис. 24 его полоски залить черным цветом, то она станет идентичной прошлогодней весенней схеме. Но фактически полоски редиса (черные) теперь сдвинуты на 30 см, а на месте моркови растет чеснок (серые полоски).
Опять в конце мая на место редиса высаживаются помидоры, по осевой линии грядки сеется (редко) базилик (на рис. 23 ― треугольники), а чеснок на весь год оставляется в покое. Базилик отпугивает помидорного вредителя ― рогатого червя, и сам, как это ни странно, хорошо чувствует себя в тени помидоров. В присутствии базилика плоды на помидорах