(15.11.2020)
Когда в 1918 году закончилась Первая мировая война – самая разрушительная, на тот момент, в истории – люди были счастливы.
Счастливы настолько, что их коллективная эйфория в итоге отразилась и на искусстве, и на моде того времени. Пришла совершенно новая эпоха. Даже спустя 90 лет наряды того времени выглядят восхитительно, а тогда это был настоящий прорыв!
До 20-х годов XX века мода в Западной Европе все еще оставалась несколько косной и непрактичной. Формальный стиль в одежде давал крайне мало возможностей для самовыражения. Но после войны люди начали отказываться от формального стиля в пользу одежды удобной и «с характером». Женщины начали носить брюки и короткие юбки, а мужчины стали одеваться более неформально, и современные мужские костюмы очень во многом базируются на стиле одежды, вошедшем в моду именно в конце 20-х годов.
Эти годы стали поворотным моментом в истории современной моды, и даже сегодня стильные тренды по-прежнему многим обязаны «ревущим двадцатым».
Период 1920-х г.г. уникален своими культурными изменениями, которые начались в послевоенные годы с того, что женщины получили право голоса.
Американки это право приобрели в соответствии с 19 поправкой к конституции США в 1920 г. (как ни странно, во Франции такой закон был принят только в 1945 г.!), вместе с этим они испытали новое для них ощущение свободы и получили право на самовыражение. Рухнул старый порядок классового общества, в результате произошло массовое освобождение в искусстве во всем развитом мире.
|
Что касается изменений в моде, то здесь невозможно переоценить огромное влияние дизайнеров Парижа, таких как Пуаре, Пату, Молиньё, Шанель, Ланвин, Лелонг, сестры Калло и Вионне, а также британских дизайнеров, таких как Норман Хартнелл, который от обслуживания исключительно могущественного высшего класса в 1920-х годах перешел к моделированию практичных женских платьев в начале 1940-х годов. Но влияние оказали не только фантазии дизайнеров одежды, действовали и другие факторы. 1920-е годы — это было время культурной революции!
Еще в 1908 г., когда Поль Пуаре создал свой каталог «Платья Поля Пуаре» с иллюстрациями Поля Ирибе, произошел тотальный уход от традиционного представления новых линий в одежде.
Ирибе был одним из семи первоначальных «Рыцарей Браслета», в группу также входили Жорж Барбье, Жорж Лепап, Чарльз Мартин, Андре Марти, Бернар Буте де Монвель и Пьер Бриссо.
Их прекрасные иллюстрации украшали страницы модных имиджевых журналов, таких как «Gazette Du Bon Ton» и «Art-Gout-Beaute».
Эти художники, принадлежащие к движению «Ар Деко», внесли свежие экспрессионистские краски и утонченные линии в мир моды в 1920-1930-х г.г.
В 1925 г. на международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже гармонично перемешались изобразительное искусство и мода, что дало рождение Эпохе Элегантности!
Джазовая музыка, которая пришла из Нового Орлеана, а также музыка Луи Армстронга стала гимном для молодых девушек с белым или темным цветом кожи, особенно, в США, где в 1920-х годах был запрещен алкоголь, поэтому можно с уверенностью утверждать, что выражение «Бурные двадцатые» вполне соответствовало своему времени.
Изобретение кинематографа и все возрастающее влияние Голливуда, а также увеличение рынка модной торговли; слияние «Ар Деко» и нового модернистского движения; культурное влияние Мировой войны, в результате которой произошел крах классовой системы по обе стороны Атлантики, смешение различных классов и рас, в результате чего начало широко распространяться ощущение свободы в борьбе за право голоса; стал появляться консьюмеризм, способствующий процветанию идеалов самореализации и свободы.
Так же как и в Прекрасную Эпоху в 1900-х годах и десятилетиями позже в 1960-х годах существовало молодое богемное движение, несущее флаг свободы самовыражения, и такие важные города, как Париж, Берлин, Нью-Йорк и Вашингтон представляли собой социальный плавильный котел для расцвета культуры 1920-х годов.
Лондон, в некотором смысле, занял лидирующее положение в отношении скандально известных джазовых клубов, таких как «The Kit Cat Club», где кутили в упадке яркие молодые личности, что и высмеял Ивлин Во в своем романе «Мерзкая плоть». Кристофер Ишервуд в серии берлинских романов увековечил культуру города Веймара 1920 – х годов, что в 1960-х годах вдохновило на создание музыкального Кабаре. Все это был лишь краткий всплеск креативности и свободы перед тем, как фашизм крепко захлопнул за собой дверь.
Мода 20 х годов двадцатого века
Женская мода 1920 годов славится не только культовой тогда короткой стрижкой, длинными ожерельями, дамской шляпой колокол, своим особым жаргоном и танцами под «Чарльстон»!
Это еще и взрыв креативности в удивительно инновационных стилях платьев, причесок, купальных костюмах, обуви – список можно продолжать бесконечно, и все это подняло планку на недосягаемую с тех пор высоту.
Все последующие периоды только имитировали, воссоздавали и пересматривали стили в одежде, созданные дизайнерами и носимые авантюрными женщинами в 1920 годах.
Популярные элементы в моде 1920-х г.г.
а. Коротко подстриженные волосы.
б. Танцы под Чарльстон и расклешенные брюки
в. Курение
г. Чулки
д. Флэпперский жаргон
е. Повсеместные шляпки колокол
ж. Джазовая музыка
з. Маджонг вечеринки
Идеал красоты
Перипетии Первой мировой войны заставили женщин взять на себя многие мужские обязанности. Если к этому добавить обретение «слабым полом» права голоса в некоторых крупных странах, станет понятным, почему женский облик так кардинально и неузнаваемо изменился.
В 1920-х меланхоличную изнеженную леди эпохи модерн сменяет активная самостоятельная девушка, желающая ни в чем не уступать мужчинам. Она достаточно свободна в личной жизни, курит в общественных местах, обожает спорт и танцы. Даже внешне она напоминает мальчика, в связи с чем новый стиль моды окрестили «гарсон» (название стиля берет свои истоки в повести Виктора Маргеррита «La garconne» — «Мальчик», вышедшей в 1922 году).
Несмотря на отсутствие корсета, полнота не поощряется. Женщина-«гарсон» должна иметь стройную гибкое худощавое и гладкое тело, плоскую грудь и узкие бедра. Для тех, кто ленится заниматься утренней гимнастикой, создаются специальные бандажи для бедер и икр. Тогда же в обиход входят и настоящие лифчики
Однако, если сейчас они нередко служат для придания женскому бюсту пышности, то в те времена их цель была прямо противоположная — ужимать грудь почти до нулевого размера.
В результате все женщины, независимо от возраста, начинают напоминать девчонок-подростков.
Белоснежная кожа отныне не признак аристократичности, модная девушка обязательно должна быть загорелой.
Коко Шанель говорит, что бледность теперь — удел бедняков, которые постоянно работают в помещениях и не имеют возможности посещать курорты.
Влияние абстрактной живописи, кубизма, футуризма, а также идеи функциональности во всём, сказалось и на одежде. Силуэт женщины теперь четко геометричен, таков же и орнамент. Линия талии опускается на уровень бедер. Руки оголяются до плеч, а ноги — до колен.
В моду входят чулки телесного цвета. Обнажению ног, в первую очередь, способствовали модные танцы — танго, фокстрот, чарльстон. Например, чарльстон даже породил в 1920-х годах одноименные юбки с хитро скроенным неровным подолом. В «спокойном» состоянии они были «пристойной» длины, зато, взлетая в танце, поднимались выше колена.
Влияние «Ар Деко» и возникновение модернистского движения, а также особое влияние модных иллюстраторов закрепило хрупкий скромный образ этого периода.
Что делает 1920 годы такими уникальными, так это то, что каждое отдельно взятое изобретение того времени по-прежнему остается с нами в каких-либо своих компонентах.
Впервые появившись в 1916 году в качестве верхней одежды благодаря таким дизайнерам, как Жанна Ланвин, сестры Калло и Коко Шанель, к 1920 г. платье-рубашка или платье-халат заняло лидирующее положение среди повседневной и вечерней одежды. Платье шло от плеча и заканчивалось чуть ниже колена, талия спущена на бедра (возможно, подобная идея появилась в результате ношения широких поясов на более ранних платьях покроя рубашка, а также матросских блузах 1910-х г.г.- особенно пояса любила Шанель!).
Кроме того, она была сильно расположена к черному цвету с его способностью подчеркивать достоинства фигуры, а с появлением своего маленького черного платья в 1926 г. Шанель утвердила вескость черного цвета.
Но произошло не только смещение линии талии, но, что более важно, опасно сократилась длина подола! Эта неожиданная демонстрация женских ножек в 1920-х г.г. привела к тому, что возник огромный интерес к женским чулочно-носочным изделиям, в результате продажа чулок выросла до небес. Главным материалом по-прежнему оставался шелк, а традиционными цветами – бежевый, серый и белый, из которых последний был самым любимым.
К 1920-м г.г. стал превалировать образ, когда, казалось, что важно снять с женщины последнее, но при этом чтобы она была одета в соответствии со стандартами своего времени.
В качестве повседневной одежды во время холодной погоды девушки носили пальто свободного покроя или жакет/кардиган, блузку и гофрированную юбку, конечно, не забывали они и о шляпе колокол. Летними вечерами традиционным было платье-рубашка, иногда без рукавов, с глубоким декольте, как у вечернего платья. Что касается вечернего наряда, стали открывать плечи и спину!
Днем голые руки прикрывались пальто свободного кроя, носимые с шарфом и, если женщина могла себе это позволить, с меховыми аксессуарами.
Плечи пальто были широкими с огромными рукавными проймами, что делало образ еще более бесформенным.
Чтобы показать стройный силуэт в вечерних платьях в 1920-х г.г. появились накидки, сделанные из габардина.
К 1923 г. исчезли традиционная утренняя, дневная и вечерняя одежда, их заменили платья для шопинга, платья для путешествий и платья для танцев.
Опубликованное в «Vogue» 1-го октября 1926 г. фото маленького чёрного платья сразу же за этим продублированное в «Ford Dress» редактором «Vogues», встало на одну ступень с автомобилем Ford по популярности.
Его, подчеркивающий достоинства, силуэт подходил женщинам с любой фигурой. Это платье провозгласило создание парижского экономического стиля или «poverty de luxe» (нищенский люкс), как сама Шанель его называла — дорогая интерпретация простого дизайна из скромных материалов
Однако вокруг этого платья не было никакого «Ого-го!», просто маленькая заметка с довольно-таки схематичной иллюстрацией, сделанной самой Шанель, из подробностей было следующее: «платье, которое будут носить во всем мире – модель 817 из черного крепдешина.
Лиф платья немного нависает спереди и по бокам, сзади – плотно прилегающее болеро. Особую элегантность платью придают маленькие складки, пересекающиеся спереди
Вечерние наряды в первом сезоне 1921 г. отличались необычайной роскошью и красотой декоративного искусства. Платья, ниспадающие красивыми складками невероятно утонченных силуэтов, теперь провозгласили новый идеал красоты – стройность.
Стали цениться прямые и угловатые женские формы, что отражало влияние «Ар Деко», также как в Прекрасную Эпоху в 1900-х г.г. изогнутые формы «Ар Нуво» были отражением полногрудой девушки Гибсона.
До того как модная фотосъемка заняла свое место в 1930-х г.г., кинематографические журналы, такие как «Hollywood’s Photoplay», журналы того периода демонстрировали простоту, которая поражала.
«Короткие платья в форме цилиндра, сигареты в длинном черном мундштуке, шляпы колокол, короткие волосы и бриллиантовые браслеты на руках» (Золотой Век Стиля).
Эволюция силуэта 1920-х г.г.
Раз и навсегда оставив позади S образный корсет Эвардианской эпохи, было абсолютно естественным прийти к совершенно противоположным линиям, что и произошло благодаря влиянию модернистов на силуэт в 1920-х г.г.- совсем никаких изгибов, прямая фигура, плоская грудь и мальчишеский образ. Это была битва между женским началом и модернистами.
В начале десятилетия модели женской одежды высшего класса из Парижа, в основном, черпали вдохновение исходя из исторических линий со сжатыми талиями и юбками свободного покроя, называемый Robe de Style (этот тренд вновь использовался в 50-х г.г.).
Модный мечтатель Жанна Ланвин была главным представителем этого стиля, создавая красивый гардероб для мамы и дочки пастельных цветов, она также способствовала популяризации образа мальчишки-сорванца в женской одежде, воплощенной в простом платье-рубашке, пригодном как для ношения днем, так и вечером.
Эти линии доминировали с 1923 по 1928 г.г. Начало этому молодежному мальчишескому стилю положила Коко Шанель.
В отношении платья мини, отделанного бахромой, которое являлось традиционным вечерним платьем с 1920-х г.г., — широко распространено заблуждение, возникшее к 1960-м годам благодаря возрождению определенных фантазий 1920-х г.г.
В действительности, стандартная длина платья остановилась на уровне чуть ниже колена. Такая длина особенно нравилась женщинам, так как они наслаждались свободой и ощущением того, как воздух обдувает ноги, новыми более мягкими и более женственными тканями, украшенными элегантными бусинами – особый элемент вечерних платьев 1920-х г.г. Много моделей платьев было создано по ассоциации с новыми танцами, под которые в них танцевали, поэтому для девушки, идущей на вечеринку, очень важным оставалась свобода движений.
Эпоха элегантности
К апрелю 1925 г., когда в Париже открылась Международная выставка прикладного искусства и художественной промышленности с представленными на ней экспонатами из 28 стран, декоративное искусство и дизайн или «Ар Деко» слились с новым модернистским движением, которое было антидекоративным, почти промышленным. И то, что сейчас называется «Ар Деко», на самом деле, до 1930-х г.г. было сочетанием женского и современного в моделях, навеянных промышленным производством.
Это была Эпоха элегантности – мир, в котором сосуществовали все когда-либо известные предметы модного гардероба. «Вечернее платье, расшитое блестками – это элегантно…. Гладкая кожа – это элегантно….Новая короткая стрижка – это элегантно…»
Стиль «Ар Деко» доминировал не только в моде, но и во всем искусстве вплоть до 1939 г. Голливуд с энтузиазмом принял этот новый скромный стиль с конца 1920-х г.г., используя в своих постановках художественные декорации и удивительные наряды, украшающие звездных актрис.
Имена костюмеров кино были так же известны, как и имена парижских кутюрье. Адриан, Орри Келли, Трэвис Бэнтон, Эдита Хэд и позднее Уолтер Планкетт, чьи сногсшибательные костюмы для фильма 1953 г. «Поющие под дождем» стали превосходной пародией на шикарное богатство Голливуда 20-х г.г. прошлого века. Запоминающаяся сцена из фильма с Кларой Боу, когда она взяла ножницы и разрезала свое рабочее платье таким образом, что оно превратилось в вечернее, была выполнена Трэвисом Бэнтоном.
Слово «элегантность» стало популярным после выхода в свет крайне юмористического романа Аниты Лус «Джентльмены предпочитают блондинок», опубликованного в 1925 г. «Великий Гэтсби» — это запоминающаяся книга об эпохе джаза (была опубликована в том же году). Много можно говорить об этом мини-шедевре джазовой эры, написанной Анитой Лус, которая впервые представила миру образ глупой блондинки, ищущей любовных приключений.
Основными дизайнерами модернистской моды были Шанель, Ланвин (которая всегда была на шаг впереди остальных), а также новые сюрреалистические дизайнеры, такие как Эльза Скиапарелли (которая впервые появилась на модной сцене в 1927 г., представив trompe l’oeil bow sweater) и Соня Делоне.
Их яркие квадраты и полосы, украшающие элегантные модели платьев, джемперов и спортивной одежды, вскоре начали копировать в модных журналах, они стали доступны массовому населению
Повседневная одежда 1920-х г.г.
Матросская блуза, которую американки некоторое время считали практичной, появилась в Европе в 1917 г. вместе с американскими войсками. Она оказала значительное влияние, вдохновив практичных молодых дизайнеров, таких как Коко Шанель, на то, чтобы ввести в ее состав джерси и другие традиционно мужские ткани, чтобы создать первую настоящую повседневную одежду для европейских женщин.
В начале 20-х г.г. прошлого века подобный комплект, состоящий из гофрированной юбки, носимой с джемпером свободного кроя с поясом и свободным кардиганом, стал массовой повседневной женской одеждой. Трудно точно сказать, кто первым создал модели одежды с низкой талией.
Такие модели есть у Жанны Ланвин, они датированы 1914 годом и представлены на молодых девочках. Коко Шанель в «Harpers Bazaar» в 1916 г. опубликовала свою коллекцию вечерних платьев, где за счет свободного пояса талия явно становится ниже. К 1923 г. низкая талия становится популярной, на юбках это достигалось при помощи низко посаженных поясов, а на платьях – за счет искусственно сшитой линии талии.
К 1926 г. большая часть весенних и летних платьев становятся легкими и шьются без рукавов или с рукавом-крылышком, с глубоким круглым декольте и с низкой талией или, вообще, без линии талии. Повседневная одежда превращается в простой комплект: стильный жакет или кардиган, блуза из джерси и плиссированная юбка.
Пальто свободного кроя из твида было излюбленной зимней одеждой. Женщина также укутывала себя в вельвет и меха, если она могла себе это позволить. Роскошь – это был ключ ко всему.
Вечерний наряд был прерогативой великих дизайнеров. Мадлен Вионне популяризовала косой разрез, когда тканный материал, в основном это был шелк, разрезался под углом в 45 градусов к основному шву, что позволяло ткани нависать, драпироваться волнами и струиться вдоль женской фигуры. Красота косого разреза состояла в том, что платье с легкостью можно было натянуть и снять.
Он стал предвестником моделей вечерних платьев свободной формы в 1920-х г.г. Здесь часто использовались высоко декоративные ткани, которые получали с востока.
Другим популярным кроем вечернего наряда был жилет-накидка со вставками по бокам, с глубоким вырезом на спине и тонкими бретельками. Никакой вечерний образ не считался законченным без роскошного платка, отделанного бахромой, который одевался на плечи. Такой законченный образ похожий на колонну очень часто можно видеть в модных зарисовках. Многие модели были густо украшены бусинами и даже драгоценными камнями!
Дизайнерские платья-чарльстон 1920-х г.г. Современное представление о платье-чарльстон больше относится к его возрожденной версии 60-х г.г. В реальности, подол находился на уровне чуть ниже колен, что особенно нравилось женщинам, ведь они наслаждались чувством свободы и ощущением струящейся по ногам более мягкой и женственной ткани, элегантно украшенной бусинами, которые являлись особым элементом вечернего платья 1920-х г.г.
Из тканей предпочтение отдавалось шелку. Многие наряды создавались в соответствии с танцами, под которые в них танцевали, так как девушкам, идущим на вечеринку, всегда была важна свобода движений. Для шитья вечерней одежды для женщин из рабочего класса использовался искусственный шелк. Одежду от-кутюр стали носить обычные женщины, и все это благодаря парижским выкройкам, публикуемым еженедельно в таких журналах, как «Pictorial Review».
Мальчишеский образ и влияние Голливуда в 1920-х г.гОбращение к женщине, как ‘bit of a flapper’ (модница, девушка-подросток), на самом деле, имело отрицательное значение. Тем не менее, образ девушки подростка, действительно имел место быть, он дошел и до наших дней, как определяющий (хотя и не всегда точный) образ десятилетия. Трубчатый силуэт, платье-рубашка с открытой спиной (возмутительно!), низкая талия, короткая стрижка, боа из перьев, глубокие вырезы, мундштук, новый жаргон и стиль «Ар Деко».
К концу 1920-х г.г., когда яркие молодые девушки, посещающие ранний «Kit Kat Club», уже вышли замуж, умерли от пьянства или просто повзрослели, и появился настоящий образ девушки-подростка 1920-х г.г., который подарил нам Голливуд.
Публика была просто очарована первыми легендами кинематографа, такими как Теда Бара, Глория Свансон, Элис Уайт, Луиза Брукс, Клара Боу и Коллин Мур. Они вдохновляли миллионы женщин, побуждая их копировать свою одежду, прическу и макияж.
Домашняя одежда имела много модных фасонов и шилась из разнообразных тканей.
Мода советского периода.
Изучая любую историю, мы не только получаем новую информацию, но и пытаемся вынести для себя какой-то урок, руководство к дальнейшим действия, пробуем, как говорится, изучить опыт прошлых поколений. Все это применимо и к моде. Изучая моду в других эпохах, мы многое берем на заметку, и не только мы, множество современных дизайнеров вдохновляются модой минувших лет и при этом у них получаются яркие и запоминающиеся коллекции.
Период после революции и до Великой Отечественной войны.
Такой феномен, как одежда унисекс (подходит и мужчинам, и женщинам) появился как раз после революции в октябре 1917. Ведь женщины, представительницы пролетариата, которые активно строили рабочую страну, не могли носить наряды дворянок, которые шились женщинам высокого положения. Основным критерием для них было удобство той или иной модели, ведь они работали в этой одежде.
При этом не стоит забывать о сложной экономической и политической ситуации в стране. Материалов, из которых изготавливалась одежда просто не хватало. Власть в стране хотела сделать одежду, подходящую для каждого гражданина страны.
Государством были установленные универсальные фасоны и модели рубашек и юбок. Не было никакой отделки, никаких складок и так далее. Пиком популярности тогда пользовались головные уборы и куртки-авиаторы из черной кожи. Пользовались популярности у мужчин и женщин гимнастёрка с ремнем на поясе
У женщин популярностью пользовались такие предметы одежды, как суконные юбки, холстинные платья, блузки из ситца, косынка красного цвета с завязками сзади головы.
Однако, в Советском Союзе одновременно развивалось и несколько иное модное направление. Направление нэпманской моды. Там более чувствовались навеянные с Запада мотивы. Платьишки в виде рубашек, родившиеся во Франции, были крайне актуальны у жительниц Союза. Целых 10 лет их носили женщины. Длина при этом могла варьировать от короткой модели до более длинной модели. У женщин в те времена были популярны бижутерия и табачные приспособления, носили их как аксессуары. Рабочие жительницы Советского Союза одевались в длинные юбки и обувь с ремешками.
В период прихода к власти Сталина появилось куда больше различных тканей. Самыми популярными были атлас, шелковые и ситцевые ткани и другие.
Главная черта моды тридцатых годов — платье в некрупный цветок. В следующем десятилетии мода была почти такой же, как на Западе. Через Прибалтику проникало множество западных тенденций. Рукава-фонарики, платья свободные внизу, объемные плечи, складки, пояса – неполный список трендов того времени.
Годы после войны
Мода во время войны, конечно же, не имела место быть. Однако, когда война закончилась, то людям вновь захотелось выглядеть красиво. В моду вошли расклешенные книзу штаны, тонкие блузки, различные пиджаки и жакеты. То самое сочетание грубоватой, мужеподобной одежды с нежной женской, что пользуется огромной популярностью в наши дни, впервые стало популярно тогда.
С пятидесятые особых модных тенденций в СССР не было. Западные веяния дошли до советского народа ближе к шестидесятым. Как раз это время в России состоялся первый в послереволюционной России показ мод.
Прошло время и в стране появились хитрые люди, именующие себя фарцовщиками. Занимались они тем, что продавали в Советском Союзе импортную одежду, которую получали от студентов-иностранцев. Их товар был популярен у стильных людей, не желавших мириться с однообразностью и мрачностью бытия Советского Союза. Предметы гардероба, которые они носили, были заметными, выделяющимися. Брюки-дудочки, пиджаки, бабочки, необычные зонтики, узкие юбки, резиновая широкая обувь, свитеры.
Очень часто люди заказывали одежду у портных или же шили ее сами. Тогда же в школах и начали учить основам шитья, продавать выкройки и другое, необходимое для пошива.
Оттепель в стране – потепление в индустрии моды
К власти в Советском Союзе пришел Никита Хрущев, в СССР началась так называемая оттепель. Потеплело и в модной одежде граждан.
До начала 60-х считалось, что в СССР моды нет. И, в отличие от секса, ее действительно не было. В 1965 году в
Общесоюзный дом моделей одежды пришел работать Вячеслав Зайцев и доказал, что мода в СССР все-таки существует.
Ведущим атрибутом стала мини-юбка. Причем иногда был просто абсурд. Например, у учащихся длину изделия измеряли линейкой, так они получали допуск к занятиям. Вот так вот, не очень тепло, отнеслась партия к тренду на юбки мини. Но прошло некоторое время, и такие юбки стали носить и более зрелые жительницы Советского Союза.
Еще один тренд шестидесятых – лодочки на тонком каблуке. Такую пару обуви сложно было назвать удобной, но жительницы Советского Союза носили ее целыми днями. Они прекрасно сочетались с модными образами женщин.
В эти же годы появились новые тренды на ткани. А именно на лайкру и нейлон. Причем носили эти ткани не только девушки, но и мужчины. Такие ткани были практичны, к тому же стоили недорого.
Также ненатуральное сырье перекочевало на куртки, пальто, шубы. Шубки и головные уборы из искусственного меха стеснили натуральные материалы. Также появились актуальные в стране болоньевые плащи. Появились не мнущиеся ткани, которые не требовали постоянной глажки.
Застойное время
Говоря о стиле семидесятых, нельзя не упомянуть джинсы. Они были самым популярным товаром у фарцовщиков. Большим спросом пользовались расклешенные джинсы, считавшиеся главным модным трендом. У женщин пользовались спросом также прямые юбки из денима, разрезанные, джинсовые платья и многие иные модели.
В Советском Союзе стала появляться и активно развиваться западная тема ковбоев.
У женщин были популярны шерстяные клетчатые юбочки, свободные широкие, рукава и цветочные принты, натуральный мех, туфли на платформе, а не на каблуке, сабо, брюки-клеш, свободные свитера.
В восьмидесятые годы в стране был настоящий застой. Это проявилось и в индустрии моды. Популярен был стиль милитари. Одежда была сдержанной. Никаких скачков в стиле просто-напросто не было. Появился деловой стиль, который предпочитали женщины-карьеристки.
Через несколько лет актуальными стали джинсы-варенки. Импортные варенки считались дефицитными. В моде были цветные ветровки, леггинсы, высокие носки.
Девяностые были заметны своей яркостью, сочетанием разных стилей. Был популярен деним, и в джинсах, и в юбках. Кожаная куртка-косуха также завоевала популярность. СССР уходил в историю, и в стране все больше чувствовались западные веяния.