Рецензия
До недавнего времени в косметологии доминировали эмпирические и интуитивные подходы. Значительная часть косметических средств пришла к нам из древности: много веков люди использовали различные вещества с целью украшения лица и с целью ухода за кожей. По мере появления лекарственных препаратов и биологически активных веществ их стали вводить в косметические смеси с целью оказания благоприятного действия на кожу и для лечения кожных заболеваний. Однако случилось так, что косметология долгое время оставалась в стороне от прогресса, ее подходы оставались на уровне алхимических. В результате некоторые из производимых в настоящее время косметических средств в лучшем случае являются безвредными, а реклама обещает то, что в принципе недостижимо.
Современные биохимические и цитологические исследования привели к выяснению особенностей функционирования клеток кожи в разном возрасте и при различных заболеваниях и природы процессов, протекающих при взаимодействии различных веществ с клетками кожи. Полученные знания создали возможность рационального конструирования средств для поддержания кожи в здоровом состоянии и предотвращения ее преждевременного старения. Этим вопросам посвящена книга А. Н. Децины. Книга является уникальным изданием, в котором специалист в области химии и клеточной биотехнологии использует современные знания о клетках для объяснения механизмов действия различных препаратов, использующихся в косметологии и для разработки композиций, позволяющих направленно воздействовать на процессы, протекающие в кожном покрове человека. Автор книги долгое время работал в Новосибирском институте органической химии под руководством академика В. А. Коптюга, а затем занимался разработкой питательных сред для целей клеточной биологии. Приобретенные в ходе этих исследований знания позволили А. Н. Децине использовать подходы современной науки в своих экспериментах, данные которых приводятся в книге, и на самом современном уровне рассмотреть проблемы косметологии.
В книге рассмотрены современные данные о строении кожи и механизмы ее старения. Описаны механизмы проникновения через кожу низкомолекулярных соединений и полимеров.
А. Н. Децина впервые предпринял попытку привлечения знаний из области клеточной биологии для создания алгоритмов расчета питательной ценности косметических композиций.
Значительная часть книги посвящена анализу литературных данных о действии наиболее эффективных составов и косметических кремов, производящихся в настоящее время различными фирмами. Эти данные представляют большой интерес для специалистов, занимающихся разработкой косметических средств.
Рассмотрены практически используемые подходы к созданию кремов, масок, витаминизирующих и питательных композиций и разработка средств, увеличивающих эффективность проникновения препаратов в кожу.
Сформулированы принципы витаминизации кожи с учетом ее возрастных изменений. Особое внимание уделено гормонам, как потенциальным ценным компонентам косметических препаратов, изучением которых А. Н. Децина занимался многие годы. Приведены практически важные сведения о содержании важных для косметических целей гормонов в различных природных источниках.
Рассмотрены микробиологические аспекты производства косметических препаратов: вопросы консервирования кремовых композиций и асептическое производство препаратов.
Благодаря живой манере изложения материала автором, книга легко читается, несмотря на привлечение количественных подходов, значительное количество фактического материала и описания экспериментов.
Книга представляет интерес для косметологов, врачей-косметологов и разработчиков косметических препаратов.
Директор института билоорганической химии СО РАН Академик РАН В.В. Власов
От автора
В течение нескольких лет (начиная с 1992 г.) происходило мое "внедрение" в косметологию. До этого на протяжении предыдущих 17 лет я занимался фундаментальными исследованиями в области физической органической химии под руководством В.А.Коптюга. Это были прекрасные годы - мы постигали методологические подходы к формулированию научных задач и проводили эксперименты, результаты которых приоткрывали строение заряженных частиц, участвующих в реакциях электрофильного замещения ароматических соединений.
Полученная методологическая подготовка оказалась чрезвычайно полезной в последующий период, когда волею судьбы (а, может быть, из-за моей непоседливости) мне пришлось заниматься клеточной биотехнологией. Мы оптимизировали составы питательных сред для культивирования клеток животных (в том числе и человека) вне организма и изучали влияние различных веществ на клеточные системы, искали критерии, позволяющие оценивать интенсивность разнообразных неблагоприятных воздействий на клетки, рассматривали механизм реакции неферментативного покоричневения белков (реакция Майяра) и влияние воздействия температуры и солнечного света на качество питательных сред, изучали влияние антиоксидантов на функционирование клеточных систем, оценивали склонность липидов к перекисному окислению и т.д.
Накопленный в течение 10 лет опыт работы с клеточными культурами лег в основу многих разработок в области косметологии. Я абсолютно убежден, что эта область человеческих знаний является последней и, может быть, самой значимой ступенькой моего жизненного пути. И это связано не столько с моим возрастом, сколько с тем, что предшествующие накопленные нами знания могут быть эффективно использованы для решения проблем, стоящих перед косметологией. А проблем этих очень много!
Работа приносит ощутимое удовлетворение. Если бы потребовалось сформулировать кратко суть данного труда, то можно было бы написать: "Косметология глазами клеточного биотехнолога (или цитолога)".
Книга является первой попыткой такого рода. Она, вероятно, не лишена ошибок и упущений, поэтому я буду благодарен читателям за все предложения, которые улучшат эту работу. При наличии доброй воли и заинтересованных читателей этот труд может совершенствоваться, и его не следует рассматривать в качестве завершенного. Планируется последующая переработка книги, во-первых, для того, чтобы отразить в ней все новые и новые экспериментальные данные, во-вторых, для того, чтобы отбросить в сторону некоторые предположения, которые были сформулированы из-за отсутствия необходимой информации, или, наоборот, превратить подтвердившиеся предположения в аксиомы. Кажется, именно в этом заключается развитие любой научной дисциплины.
Есть еще один недостаток, присущий любой книге, написанной одним автором. Он заключается в том, что не все вопросы получают в ней должное освещение, так как особое внимание уделяется лишь некоторым из них.
В соответствии с футурологическими прогнозами в 2030 году (осталось всего ничего!) "шестидесятилетняя женщина будет выглядеть как современная тридцатилетняя. Появятся вещества, способствующие выработке нового коллагена и эластичных тканей, помогающих сохранить упругость молодой кожи" ("Аргументы и факты" №25 (922), июнь 1998). Очень хочется поучаствовать в этом революционном процессе!
После первого издания книги (2001 г.) автор на ее основе провел Заочную школу научной косметологии с участием, как рядовых потребителей косметических средств, так и профессиональных косметологов. В ходе развернутого научного и "околонаучного" обсуждения теории мягких косметологических воздействий (при сохранении ее основных положенгий и доводов) проявилась необходимость дополнительных пояснений, подчеркивающих особенности данной теории. Кроме этого, в продолжение развития отдельных положений изданной ранее монографии, были найдены более простые (и, возможно, более наглядные) подходы для изложения некоторых разделов первого издания. В новое издание включены также результаты наших недавних исследований.
Автор благодарит за активное участие в обсуждении теории мягких косметологических воздействий кандидата медицинских наук Вознесенского С.А., Кито (Эквадор) и практикующего косметолога Густову Л.(США).
Эпиграф
Пророков нет в Отечестве моем
Да и в других Отечествах не густо!
(В.Высоцкий)
Что касается эпиграфа, то я предлагаю читателям при ознакомлении с представленным материалом взять за основу известное изречение, поставленное В. Высоцким в начало двустишья, и жестко возражать против любых недостаточно обоснованных положений, выдвигаемых автором. С большим интересом ознакомлюсь с отзывами и приглашаю всех к коллективному творчеству.
1. Косметология как наука (вместо введения)
Заранее прошу прощения у читателя, так как приходится "танцевать от печки" - определять объект воздействия косметологии. Удивительно, но до сих пор идут дискуссии по этому поводу с таким пылом и жаром, что впору отойти подальше от этих словопрений и посмотреть на проблему со стороны.
Давайте попробуем это сделать вместе - нащупаем некоторые островки, которые могут служить фундаментом для построения здания. Может быть, вначале это будет не здание, а прочно стоящий шалаш.
Любая наука характеризуется наличием объектов исследования (воздействия) и методов исследования. Если, на первый взгляд, с методами исследования все обстоит в достаточной степени удовлетворительно (на этом мы еще подробно остановимся), то по поводу объектов косметологического воздействия до сих пор нет устоявшейся точки зрения. Так, например, в одном научно-популярном издании 1 сообщается: "во многих развитых странах приняты соответствующие законы, в которых четко сказано, что косметическое средство может иметь только наружное действие. Это означает, что никакие косметические добавки не должны достигать живых слоев кожи и воздействовать на них. Последнее является прерогативой исключительно медицинских препаратов".
Автор этого мнения абсолютно убежден в том, что "косметические препараты могут и обязаны взаимодействовать только с мертвыми субстанциями кожи и ни при каких обстоятельствах не должны достигать ее живых слоев и, тем более, воздействовать на них. Таково предназначение косметики. Так было, так есть и так будет всегда!".
Давайте попробуем разобраться в том, какие фрагменты кожи могут быть отнесены к мертвым субстанциям. В соответствии с общепринятыми представлениями кожа состоит из трех основных слоев: эпидермис, дерма и гиподерма (жировая клетчатка). Естественно предположить, что мертвые фрагменты могут находиться вблизи поверхности кожи - в эпидермисе. Рассмотрим строение эпидермиса более подробно (см. рис.1.1). В различных областях тела эпидермис отличается по рельефу, окраске и толщине. Толщина эпидермиса, в свою очередь, зависит от количества клеточных рядов и от развития рогового слоя.
Следует подчеркнуть, что схематично представленные на рис. 1.1 слои эпидермиса в действительности не имеют отчетливых границ. Так между роговым и блестящим слоями имеется область, в которой расположены частично ороговевшие "пластинки" - нечто среднее между полностью сформированной роговой чешуйкой и блестящей пластинкой. Аналогичная область наблюдается при переходе от состояния клетки в шиповидном слое к зернистому.
Наличие таких переходных состояний связано в первую очередь с механизмом формирования эпидермиса, в соответствии с которым клетки нижнего слоя эпидермиса (базальные клетки) постоянно делятся с митотическим индексом (в пересчете на 1000 клеток) от 0,1 до 0,6 с последующим выталкиванием одной из двух образующихся клеток во второй слой и т.д. Время полного обновления клеток эпидермиса в норме составляет 26-28 дней. То есть за этот период вновь образовавшаяся клетка проходит все слои эпидермиса и отщепляется в виде роговой чешуйки. При прохождении всех слоев эпидермиса поочередно с клеткой происходят драматические изменения, в результате которых она и превращается в кератиновую чешуйку. Но для того, чтобы эти изменения не отставали и не опережали нормальное течение событий, ее движение к поверхности кожи должно протекать с определенной скоростью. Таким образом, речь идет именно о скорости деления клеток в базальном (нижнем) слое эпидермиса.
Ответ на вопрос - какие слои эпидермиса можно считать мертвыми, а какие - живыми, по-видимому, связан с оценкой способности клеток к делению. Очевидно, что базальный слой эпидермиса состоит из живых клеточных образований, склонность которых к делению обеспечивается "принудительной" поставкой питательных веществ межклеточной жидкостью, циркулирующей в организме и представляющей собой смесь лимфы и плазмы крови, вытекающей из конечных петелек капилляров (см. рис.1.1) и возвращающеся в лимфатическую и кровеносную системы под влиянием сердечных сокращений. А вот уже для клеток шиповидного слоя такая определенность отсутствует - клетки, в основном, находятся в состоянии покоя. Подвод питательных веществ к ним и удаление продуктов клеточного метаболизма (шлаков) может осуществляться только за счет протекания самопроизвольных достаточно медленных диффузионных процессов, направление которых обычно определяется градиентом концентраций веществ, участвующих в данных процессах. Например, при омывании нижних (базальных) клеток эпидермиса в районе их расположения создается концентрация веществ, участвующих в питании клеток, а в более верхних слоях шиповидного слоя имеется их недостаток, в то время как количество продуктов клеточного метаболизма достаточно высокое. Собственно говоря, именно по этим причинам такие клетки не могут полноценно функционировать (например, делиться) - нет полноценного питания и окружающее их пространство "зашлаковано" отходами их жизнедеятельности. Так вот, недостаток питательных веществ и избыток продуктов метаболизма частично компенсируется за счет диффузии питамельных веществ снизу (от базального слоя) вверх, а продуктов клеточного метаболизма сверху вниз. При этом понятно, что чам более высоко по отношению к базальному слою поднимается клетка в шиповидном слое, тем медленнее протекают описааные выше обменные диффузионные процессы и тем менее комфортным оказывается ее состояние. В конце концов наступает "коллапс" - разрушение внутренних органов (органел) клетки, фиксируемый отчетливо в зернистом слое эпидермиса.
Тем не менее, при нарушении структуры, возникающем, например, при механическом повреждении эпидермиса, шиповидные клетки (расположенные, по крайней мере, в нижних слоях шиповидного слоя) освобождаются от связей друг с другом, округляются и проявляют склонность к делению и миграции, способствуя заживлению раны. Можно полагать, что в этом процессе должна участвовать межклеточная жидкость, заполняющая место механического повреждения кожи. Возможно, именно ее обновление в зоне повреждения является причиной наблюдаемых "оживлений" клеток шиповидного слоя. Таким образом, эти клетки также могут быть отнесены к живым, по крайней мере, в экстремальном состоянии, связанном с разрушением структуры эпидермиса.
В отличие от этого клетки зернистого слоя оказываются неспособными к делению из-за фактических изменений, затрагивающих клеточные ядра и митохондрии, а также в связи с образованием новых структур (кератиносом или гранул Орланда, кератогиалиновых масс, ассоциированных с пучками тонофибрил). Образование этих структур является первым этапом начинающейся кератинизации (ороговении) плазмолеммы. С определенной долей вероятности можно полагать, что клетки зернистого слоя, несмотря на протекание многочисленных биохимических процессов, по формальному признаку (неспособность к делению) должны быть отнесены к мертвым структурам кожи.
Таким образом, фрагменты рогового, блестящего и зернистого слоев, не обладающие способностью к делению, можно отнести к мертвым структурам кожи, и, соответственно, граница между "живыми и мертвыми" субстанциями должна быть расположена где-то в шиповидном слое.
Временно оставим за скобками наших рассуждений вопрос о том, какими свойствами должна обладать косметическая композиция, чтобы ее компоненты могли взаимодействовать с верхними тремя слоями эпидермиса и верхней частью клеток шиповидного слоя, не проникая в расположенные ниже структуры.
Однако имеются и другие мнения относительно объектов косметологического воздействия.
Как следует из определения косметического продукта, приведенного в другой работе со ссылкой на законодательство Франции 2, "косметический продукт - это вещество или препарат, не являющийся лекарством и предназначенный для непосредственного контакта с различными наружными органами человеческого тела или с зубами и слизистой оболочкой с целью их очищения, защиты, поддержания в хорошем состоянии, изменения внешнего вида или коррекции запаха". При этом "во Франции в соответствии с законом все препараты, обладающие способностью действовать на слои, более глубокие, чем базальный слой эпидермиса, должны быть исключены из применения в косметологии".
Здесь уже авторы и, по-видимому, французские законодатели законодатели спустились пониже.
Можно сослаться также на дискуссию, возникшую на II Международной научно-практической конференции "Биологически активные вещества и новые продукты в косметике" (24 - 26 ноября 1997 г., Москва), в связи с определением критериев, позволяющих отличить косметические препараты от лекарственных средств. Одна из точек зрения, высказываемых на этой дискуссии, представлена в работе [3]. Авторы считают, что косметические средства - это средства "прежде всего безвредные, применяемые широко и бесконтрольно, причем наносимые главным образом на поверхность кожного покрова, исключающие всасывание компонентов в кровь и осуществление каких-либо системных эффектов".
Авторы этой работы в полном соответствии с законодательными актами Франции, по-видимому, считают, что биологически активное вещество, включенное в состав косметической композиции, может проникнуть через верхний слой кожи, достичь базальных клеток эпидермиса и остановиться. Может быть, они полагают, что существует какой-то механизм ("заслонка"), не позволяющий молекулам такого вещества проникнуть в дерму и через конечные "петельки" кровеносных сосудов попасть в кровь и/или в лимфатическую сеть, а затем в кровь?
Обращаем внимание на противоречие этой широко распространенной точки зрения тому обстоятельству, что питание базального слоя клеток эпидермиса осуществляется за счет лимфы и плазмы крови, вытекающих из лимфатических полостей и окончаний кровеносных сосудов, компоненты которых свободно преодолевают сетчатую мембрану, состоящую из эпидермальных гребешков и отростков базальных клеток, а также из коллагеновых нитей. Известно также, что в составе лимфы и плазмы крови присутствуют, в достаточной степени, высокомолекулярные вещества (глобулины, липиды, липопротеины, пептиды и т.п.), включающие механизмы иммунного ответа при повреждениях кожи и поставляющие необходимые вещества для ускорения процесса деления клеток. Естественно предположить, что, если молекулы вещества, включенного в косметический препарат, достигли базального слоя клеток, то они с высокой вероятностью могут оказаться в лимфатическом и кровяном русле не только за счет обычной диффузии, но и за счет потока межклеточной жидкости, омывающей клетки и возвращающейся в кровеносную сеть и лимфатическую систему.
Итак, следует признать, что в нижней части эпидермиса не существует какой-либо "заслонки", препятствующей проникновению веществ в глубь дермы (в кровеносные и лимфатические сосуды).
Предположение о наличии эффективного обмена между эпидермисом и дермой подтверждается экспериментальными данными, свидетельствующими о появлении меченных тритием тимидина и уридина в эпидермисе мышей при их парентеральном введении. Считается, что 60% плазмы и 45% белков плазмы ежедневно проникают из микрокапилляров кровеносной системы в ткани (включая эпидермис). Возвращаясь в кровеносную и в лимфатическую системы, они уносят с собой связанные с белками метаболиты (продукты клеточной жизнедеятельности - шлаки) и катаболиты (биологически активные вещества - пептиды белки и т.д., синтезированные внутри клетки). Но, если через базальную мембрану легко проникают высокомолекулярные белки, то справедливым является предположение об отсутствии какого-либо барьера ("заслонки") в районе расположения базальной мембраны, отделяющей эпидермис от дермы.
Следует заметить, что первая точка зрения о взаимодействии косметических средств только с мертвыми структурами кожи, экспрессивно формулируемая автором работы [1] (абсолютно абсурдный вариант - ДАН), и вторая - более официальная и наиболее распространенная точка зрения [2, 3], допускающая взаимодействие компонентов косметических средств с базальными клетками эпидермиса, но не допускающая их проникновения в кровь и в более глубокие структуры кожи, связаны между собой и отличаются только глубиной допускаемого проникновения компонентов косметических средств. Однако истина, как Вы уже, вероятно, догадались, лежит не между этими предположениями.
Учитывая все вышеизложенное, следует сформулировать иную точку зрения, в соответствии с которой "вещества, преодолевшие трансэпидермальный барьер, с определенной долей вероятности просто обязаны проявиться в крови и, в соответствии с этим, воздействовать на все ткани организма".
Интуитивно все это понимают. Взять хотя бы существующие методы оценки безвредности компонентов и самих косметических средств. Постоянным критерием является их безвредность на уровне организма. Например, сравнивая консерванты, оперируют величинами ЛД50, характеризующими 50%-ную гибель популяции животных при том или ином способе введения испытуемых веществ. Не принимая пока во внимание развернувшуюся борьбу против использования животных, сам по себе факт такой проверки свидетельствует о том, что подспудно мы допускаем определенную вероятность проникновения консервантов в кровь и воздействия на внутренние органы животного. А иначе - зачем нужна такая проверка?
Ну, хорошо - все вещества, которые проникли в эпидермис, обязательно оказываются в крови. Что из этого следует?
Самым простым следствием данного положения является равенство таких понятий как трасэпидермальный и трасдермальный барьеры.
Следующим, более существенным следствием, если использовать формулировки французских законодателей [2] и авторов работы [3], исключающих попадание компонентов косметических средств в кровь, должен быть запрет на все косметические препараты, выпускаемые в мире. Действительно, среди средств ухода за кожей нет ни одного препарата, компоненты которого из-за малых размеров молекул не преодолевали бы трансэпидермальный барьер.
И еще, очень важным следствием рассмотренной (в определенной степени формальной) ситуации, напоминающей словесную эквилибристику, является необходимость включения в определение косметического средства такого понятия, как "количество" или "концентрация". Это обстоятельство давно уже стало аксиомой, не требующей доказательств в медицине, а "странной" науке косметологии до понимания этого еще далеко.
Данные, подтверждающие нашу точку зрения по проницаемости кожи, будут обсуждаться в следующих разделах. А сейчас, на наш взгляд, чтобы не напоминать страуса, зарывшего голову в песок, необходимо срочно менять официальное определение косметического средства, которое в общем виде выглядит следующим образом: "косметический продукт - это вещество или препарат, не являющийся лекарством и предназначенный для непосредственного контакта с различными наружными органами человеческого тела или с зубами и слизистой оболочкой с целью их очищения, защиты, поддержания в хорошем состоянии, изменения внешнего вида или коррекции запаха".
В соответствии с вышеизложенным к этому определению следует добавить: "применяемый в количествах, безвредных для организма, с учетом возможности кумулятивного и синергетического проявлений".
Наши предложения на этот счет, в свое время, были направлены в инстанции, занимающиеся обсуждением текста российских государственных стандартов (ГОСТов). В результате, что мы имеем?
ГОСТ Р 51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Общие требования" (Разработан Рабочей группой, образованной распоряжениями Председателя Госстандарта России, с участием членов технических комитетов по стандартизации ТК 360 "Парфюмерно-косметические изделия" и ТК 405 "Средства гигиены полости рта" при содействии Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Стоматологической ассоциации России). Цитируем дословно п. 3.4: "парфюмерно-косметическое изделие: Препарат или средство, предназначенное для нанесения (с помощью вспомогательных средств или без их использования) на различные части человеческого тела (кожу, волосяной покров,ногти, губы,зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные половые органы) с единственной или главной целью их очищения, придания приятного запаха, изменения их внешнего вида и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты или сохранения в хорошем состоянии.".
Как мы видим, в приведенном определении парфюмерно-косметического средства ничего не говорится о том на какую глубину допускается проникновение ингредиентов - фактически нет определения внутренних объектов воздействия, хотя внешние объекты перечисленны достаточно подробно, а также, как и у французов, отсутствует упоминание о допустимых концентрациях ингредиентов.
Зададим себе вопрос - может ли базироваться на таком определении Наука Косметология? Очевидно может, однако, если дискуссии, подобные описанной выше, возникают на самой первой ступеньке научной дисциплины, то она будет, при этом, напоминать набор "научек" и "псевдонаучек", представляющих одну из самых мутных областей знаний. А в мутной воде:. барахтаются потребители косметических средств.
Нужна четкость определений. Предлагаемая нами новая формулировка определения косметического средства (скорее тот ее небольшой довесок), по крайней мере, позволяет легализовать подавляющую часть выпускаемых производителями косметических препаратов. Однако основной вопрос косметологии (как науки) об объекте исследования, при этом, остается все-таки не определенным. Естественно предположить, что вопросами влияния различных веществ на организм при их введении через кровяное русло (включая и случаи преодоления трансэпидермального барьера) должны заниматься другие научные дисциплины (например, токсикология, фармакология и т.п.). Косметологи, по-видимому, должны сосредоточить свое внимание на взаимодействии косметических средств с клеточными и другими системами кожи, не забывая при этом возможного влияния отдельных компонентов на организм человека в целом.
Рассматривая решаемые косметологами задачи, используемые приемы и применяемые средства, целесообразно отделить собственно косметологию от дерматологии. Если основной задачей дерматологии является ликвидация аномальных состояний кожи и приведение кожи в нормальное состояние, то косметолог обязан работать с нормальной кожей (см. рис.1.2). Его приемы сводятся к предотвращению, замедлению или маскировке проявлений "естественного" процесса старения кожи. Принимая высокую вероятность того, что процесс старения организма (и кожи, в том числе) запрограммирован, хотя в значительной степени он, несомненно, зависит от состояния окружающей среды, привычек и образа жизни каждого индивидуума, можно полагать, что, кроме изменения вида и запаха поверхности кожи, основной задачей косметологии является сохранение хорошего состояния кожи в течение максимально длительного периода жизни пациента.
Следует согласиться с тем, что врач-косметолог должен освоить основы дерматологии до такой степени, чтобы можно было поставить предварительный диагноз аномального состояния кожи и направить пациента к врачу-дерматологу. Например, уже сейчас многие косметологи, обнаруживая проявления грибкового заражения стоп у пациента, сразу направляют его к дерматологу, не начиная проведение процедур, предшествующих педикюру. А вот, что касается акне, различных проявлений подкожной инфекции и разнообразных воспалительных процессов, то, к сожалению, большая часть практикующих косметологов берется за их ликвидацию. И, что самое удивительное, это у них получается. На наш взгляд, все-таки, более целесообразна специализация - хороший косметолог и хороший дерматолог должны работать "в связке".
Высказываемая точка зрения о различиях задач косметологии и дерматологии, по-видимому, не бесспорна. Во всяком случае, она встречает возражения со стороны известных дерматологов. Возможно, также, не все косметологи с такой точкой зрения могут согласиться. Однако, попробуйте ответить на такой вопрос - старение организма (и кожи в том числе) - это болезнь или в определенной степени запрограммированный процесс? Но, даже если это болезнь, то заниматься его изучением, по-видимому, должны не дерматологи, а геронтологи. Поэтому наряду с существованием профессии дерматолога-косметолога должна существовать профессия геронтолога-косметолога.
Рисунок 1.2 Основные задачи косметологии. Связь с другими научными дисциплинами.
В определении основной задачи мы специально не рассматриваем приемы косметологов, связанные с маскировкой проявлений "естественного" процесса старения кожи. Мне могут на это возразить. Однако, на наш взгляд, эта область человеческой деятельности, скорее всего, относится к искусству. Тем не менее, средства декоративной косметики следует включать в перечень косметических средств как по определению ("изменение внешнего вида"), так и для их оценки по отношению к организму в целом (в том числе и по отношению к клеточным системам кожи). Где-то близко к этому располагается, на наш взгляд, хирургическая косметология, призванная устранять дефекты поверхности тела.
Таким образом, основная задача косметологии подразумевает противодействие процессу старения кожи. При этом, пытаясь ее решить, на наш взгляд, не следует обольщать себя беспочвенными надеждами, так как всё или почти всё зависит от состояния организма в целом. Поэтому является естественным, что решение задачи сохранения хорошего состояния кожи является комплексной геронтологической проблемой.
И тем не менее, косметология многого добилась, используя такие приемы, как химический пилинг, дермобразия, различные виды пилинга, проводимого с помощью физических воздействий (лазер, жидкий азот и т.д.). Все перечисленные здесь и другие аналогичные приемы следует объединить в особое направление косметологии - реконструкционную косметологию, так как во всех случаях используются особые свойства клеточных систем восстанавливать поврежденные места.
В первую очередь это связано с тем, что некоторые вещества, вытекающие из разрушенных клеток, стимулируют иммунную систему кожи, активируя расположенные рядом с повреждением макрофаги (клетки Лангерганса), которые, в свою очередь, синтезируют и выбрасывают в окружающее пространство разнообразные стимуляторы клеточного деления, способствуя ликвидации нарушения клеточной системы. Кроме этого, установлено [4], что нормальные кератиноциты человека при их обработке "нетоксичными концентрациями" различных контактных аллергенов (динитросульфобензол, пара-фенилендиамин), а также лаурилсульфатом натрия и ионами тяжелых металлов (Ni, Cr, Co) увеличивают выброс в окружающую среду сосудистого эндотелиального фактора роста, который способствует делению эндотелиальных клеток и восстановлению возможных повреждений.
Есть еще одно обстоятельство, позволяющее клеточным системам кожи восстанавливаться. На рис.1.3 схематично изображен монослой клеток на стеклянной или пластиковой подложке. Цитологи и специалисты в области клеточной биотехнологии знают, что если разрушить часть монослоя (допустим, механически соскоблив полоску клеток), то клетки, у которых не оказалось соседей, начинают интенсивно делиться до тех пор, пока монослой не восстановится. В этот момент включается контактное торможение клеточного деления.
Рисунок 1.3 Схема восстановления монослоя клеток.
Итак, природа устроена очень разумно - существуют по крайней мере два независимых механизма ликвидации нарушений клеточных систем кожи. На этом базируется направление реконструкционной косметологии. Однако мы не будем детально обсуждать это направление. Может быть, в будущем коснемся только экологических аспектов химического пилинга.
Таким образом, пытаясь разобраться в задачах, приемах и методах косметического (в большей части повседневного) воздействия на кожу с целью "сохранения ее в хорошем состоянии", для упрощения изложения мы отодвинули в сторону дерматологию, хирургические и декоративные приемы косметологии, а также достаточно большое направление реконструкционной косметологии.
Что же у нас остается? А остается безбрежное море косметических средств по уходу за кожей, призванных сохранять хорошее состояние кожи в течение максимально длительного времени. К этой области косметологии имеется масса вопросов, на которые часто мы не имеем ответов, и именно поиском ответов на такого рода вопросы посвящена данная работа.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Симаков К. "Секреты натуральной косметики" С.-Петербург; "МиМ-Дельта", 1997;
2. Легран Ж.Ж. "Менопауза и косметология" Новости эстетики, 1998 (4) 10-13;
3. Меликянц А.Г., Симонова Л.В. "Должна ли лечить косметика?" Косм.Мед. 1998 (1) 4-8;
4. Palacio S., Schmidt D., Viac J. "Contakt allergens and sodium lauryl sulphate voscular endothelial growth factor in normal keratinocytes", Dr. J.Dermatol. 1997, 137 (4) 540-544.
Задания к главе 1
1. Определить являются ли косметическими средствами следующие препараты:
- гель интимной косметики Volupta - стимулятор клитора и зоны G (продукт сертифицирован в России и еще в 30 странах мира - из рекламного буклета);
- желеобразный интимный крем для мужчин "Пролонго" - снижает чувствительность периферических нервных рецепторов и, тем самым, позволяет увеличивать (регулировать) длительность полового акта (продукт сертифицирован в России - из аннотации).
2. Приведите составы любых косметических средств, которые удовлетворяют требованиям французского законодательства (ссылка 2) и подходу российских специалистов:
- Симаков К.. (ссылка 1);
- Меликянц А.Г. и Симонова Л.В. (ссылка 3).
© Децина А.Н., 2001
Глава 2
2. Введение в теорию мягких косметологических воздействий
Свое название теория мягких косметологических воздействий получила в противовес жестким реконструкционным косметологическим воздействиям. Различие этих двух направлений косметологии носит принципиальный характер, так как мягкие косметологические воздействия подразумевают детальное изучение биохимических процессов, протекающих в клеточных системах кожи, и самих клеточных систем с целью использования полученных знаний для предотвращения процессов старения кожи (образование морщин, снижение эластичности и т.п.). В общем иде можно пол<