ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ-МОДЕЛЬЕРОВ НА ИСПАНСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ МАНЬЕРИЗМА

В самых общих чертах развитие форм истори­ческого костюма можно определить, как и развитие всей материальной культуры обще­ства: от простого — к сложному. Это обнару­живается во всем: в использовании тканей и их цветовой гамме, в общей композиции и декоративно-конструктивном решении, в соче­тании различных элементов костюма, в созда­нии сложного, многогранного образа.

Знатные римляне, оставив основой своего костюма греческую драпировку, значительно усложнили ее объемы, ритмы, увеличили коли­чество одновременно надеваемых одежд, дове­ли до изысканности цветовую гамму, ее оттенки и сочетания. Средневековый костюм пред­ложил крой в одежде, контрастное и очень выразительное сочетание прилегающего силуэта нижних одежд с широким и объемным силуэтом верхних. Знатные испанцы XVI в. ввели в костюм каркасную основу, форма которой в последующие века дала сложные и разнообразные варианты. Обогащались и разнообразились характер и виды отделки ко­стюма. Вышивка, кружева, искусственные цветы, банты, рюши, воланы обильно украшали костюм XVIII в. Затем, отступив на период французской буржуазной революции 1789 г. и начала XIX в., украшения в еще более сложном оформлении вновь вернулись в жен­скую одежду XIX в.

В отдельные исторические периоды усложне­ние форм костюма проявлялось в основном только внешне: увеличение количества одно­временно надеваемых одежд, использование тканей сложных переплетений, появление нового кроя, разнообразие деталей и отделки, украшений. Это более характерно для ранних исторических периодов.

XX в. — век технического прогресса, огром­ных скоростей, спорта, век равноправия жен­щин во всех областях общественной жизни, век промышленного производства одежды — значительно и резко упрощает формы костюма. Однако это упрощение только внешнее. Внут­ренняя, «духовная» жизнь костюма, его эмо­циональная, эстетическая, нравственная сто­роны, образная выразительность продолжают усложняться, что подтверждают значительно усложнившиеся проблемы моделирования костюма.

XX в окончательно утверждает основные требования к костюму: целесообразность, удобство, практичность.

Вместе с тем основным эстетическим принци­пом становится максимальная художественная выразительность, созданная минимальными художественными средствами, выявление ин­дивидуальности в костюме массового произ­водства Поиски художников-модельеров на­правлены к сложному цветовому, пропорцио­нальному силуэтному решению костюма, к проблемам создания ансамбля, рационального гардероба и взаимозаменяемости его составных частей, создания одежды, соответствующей многочисленным и разнообразным видам че­ловеческой деятельности.

Развитие моды в рамках одного стиля эпохи проходит в XX в гораздо более динамично, с огромным разнообразием предложений.

С первого десятилетия XX в. исчезает каркас­ная основа женского костюма и возникает сложная проблема пластики тканей. Укорачи­вается длина юбки, и модельеры задумываются над выразительным соотношением пропорций фигуры, над цветовым сочетанием чулок, обуви, сумки, головного убора, украшений с собствен­но платьем.

В 30-х гг. предлагается одновременно не­сколько модных силуэтов и разнообразие по­кроев.

Развитие науки и техники в 50—60-е гг., по­явление новых химических красителей и новых искусственных материалов обусловило созда­ние новых форм одежды и новых принципов ее оформления. Перегрузка внутренних линий модели, обилие отделки, мелких деталей от­ступает перед «сложной простотой» конструк­тивного решения костюма, выразительной четкостью формы и силуэта. По высказыванию известного французского кутюрье Жака Эстереля, «конструкции модных платьев и пальто очень сложны, они требуют технической вир­туозности прямое узкое платье сшить труднее всего. Если оборки позволяют скрыть недостат­ки, то в платье строгого и прямого покроя ничто не прощается. Мы идем к чистоте линии».

Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха со­здает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.

Сейчас много модельеров создают свои коллекции, опираясь на исторические костюмы разных эпох. В том числе на испанскую моду XVI века эпохи меньеризма, заимствуя от туда различные детали: корсет, кринолин, воротники, манжеты, крой, украшения, аксессуары и так далее.

Так, например, второй сезон подряд в пике популярности корсет. Обратимся к истории.

Девочки из знатных испанских семейств с раннего возраста на­чинали носить на груди тяжелые свинцовые пластинки - чтобы не допустить развития груди. Без этого нельзя было втиснуться в жесткий корсет по достижении брачного возраста. Только тогда знатная испанка, затянутая в платье от подбородка до кончиков туфелек, отвечала представлениям католицизма о приличиях. Власть Испании на море и на суше была действенным аргумен­том для распространения испанской моды в Европе. Однако уже в XVII столетии европейские дамы сочли, что доказать свою до­бродетель можно, не скрывая тело, а демонстрируя безупреч­ность кожи: для этого потребовалось обнажить плечи, а значит -уменьшить высоту корсета и освободить грудь, скрывая досад­ные дефекты кожи шелковыми и бархатными «мушками». XVIII век подарил корсету сладкие моменты торжества. Изготовлен­ный из китового уса, корсет уже ничего не скрывал, а только вы­являл и подчеркивал. Он имел воронкообразную форму, затяги­вал талию до 40 см и придавал пышность груди. Мастерство корсетницы ценилось очень высоко, нарядиться в свет без помо­щи камеристки было невозможно. Последним штрихом служи­ли румяна: ими подкрашивали не только щеки, но и соски. В начале XIX века с его «античной» модой корсет снова помог до­вести фигуру до идеала: чтобы уподобить себя греческой статуе, кто-то должен был утянуть грудь, а кто-то сделать бюст более пыш­ным. Вскоре талия не только вернулась на свое естественное мес­то, но и приобрела при помощи корсета прежнюю стройность -красавиц пушкинской поры часто сравнивали с цветком в вазе. Появление нового силуэта с обуженной юбкой, а значит, и корсе­та с длинной передней планшеткой, сильно утягивающей живот, вызвало в конце столетия бурные протесты и врачей, и предста­вительниц нарождающегося феминистического движения. Вра­чи, писатели, общественные деятели гневно обрушились на но­винку, так как вред корсета для здоровья, особенно беременных женщин, был очевиден. Однако появление дамы в платье без корсета по-прежнему вопринималось как оскорбление общест­венного вкуса. Дениза Пуаре, жена знаменитого модного рефор­матора XX века Поля Пуаре, была задержана полицией за появ­ление на крестинах собственной дочери в наряде без корсета - ее сочли раздетой, как и жену купца П.А.Бурышкина, купившую в Париже наряды от Пуаре и поразившую ими московскую публи­ку в 1907 году... Впрочем, вскоре практичный XX век передал роль корсета более удобным эластичным грациям и лифчикам. Благодаря Диору и стилю new look орудие «галантного» века вернулось в моду. Для современных кутюрье корсет превратил­ся в игру, культурную аллюзию, напоминающую об одном из са­мых древних инструментов соблазнения.

В этом сезоне мода изобретает новый романтический язык: средневековые кружева и кожва тончайшей выделки, обилие рюшей, бантов, что делает девушек похожими на испанских принцесс – инфант.

Из всех модельеров, работающих с историческим, в частности испанским костюмом, следует особенно выделить Франсиско Рабанеда.

Франсиско Рабанеда и Куэрво, или Пако Рабанн, родился в 1934 году в Испании, недалеко от Сан-Себастьяна, в баскской провинции. Его отец был расстрелян франкистами во время гражданской войны в Испании. Спасаясь от преследований, семья вынуждена была бежать во Францию.

В 1954 году Пако Рабанн поступает на факультет архитек­туры парижской Школы изящных искусств в мастерскую изобретателя армированного бетона Огюста Перре. В конце 1964 года Пако Рабанн показал в Париже свою пер­вую коллекцию, которая наделала много шума. Пластмас­са, металлические пластины, темнокожие манекенщицы, музыкальная композиция Пьера Булеза «Молоток без мас­тера» — тогда всего этого было более чем достаточно для того, чтобы произвести сенсацию. Все это напоминает маньеристические тенденции в испанском костюме XVI века, стремление к неестественности форм и стилизации одежды под средневековые доспехи. В это время на его ра­боту большое влияние оказали идеи Bauhaus и техниче­ские приемы Баленсиаги. В июле 1999 года Пако Рабанн показывает свою последнюю коллекцию haute couture, од­нако и сегодня продолжает заниматься спортивной одеж­дой и линиями pret-a-porter. По-прежнему наибольшую прибыль приносит производство парфюмерии. Несколько лет назад Пако Рабанн предсказывал наступление вселен­ской катастрофы в духе Апокалипсиса, которая, по его словам, должна была произойти 11 августа 1999 года. В последнее время он предсказывает наступление эры Водо­лея, которая, по его словам, откроет перед человечеством новые перспективы. «Металлург haute couture», как часто называют его во Франции, считает, что «понимание ка­призов моды означает продвижение человека вперед в по­знании своего отношения к внешнему миру».

Еще одним модельером, который работает с испанским костюмом в духе маньеризма является Джон Гальяно, который после Диора использует корсет, а так же другие детали в своей коллекции высокой моды.

Джон Гальяно романтичный, учтивый, образован­ный, безупречно вежливый, он вопреки всем обстоятельствам вырвался вперед. В 1990 году, без гро­ша за душой, он устроил свой первый показ моды в Париже. Вместо необуз­данного и скандального модельера в стиле нео-панк, ставшего обязатель­ным образом в рамках лондонской традиции, явился 27 летний мастер, само и воплощение духа высокой моды.

Увлеченный скорее красотой своих изделий, чем революционным новаторством, Гальяно заинтригован идеей воссоздания былого шарма, секрет ко­торого считался утерянным. Он вос­производит женские образы Бланш Дюбуа из пьесы «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса, Зельду Фицджеральд (жену писателя Ф С Фицджералъда), Марлен из «Шанхайского экспресса» Уже через два сезона Галь­яно и созданный им мир грез получа­ют признание Не заставил себя ждать и безошибочный признак успеха, когда молва (разумеется, одобри тельная) бежит впереди творений, которых еще никто не видел, но все хо­ром — заочно — хвалят

Париж есть Париж. Цита­дель, в которой иностран­цы, в отличие от многих аборигенов», пользуются большим кредитом дове­рия (во всяком случае, в области моды). Так или иначе, именно здесь решил попытать счастья Хуан Карлос — сиречь Джон Гальяно, родившийся на Гибралтаре от смешанного брака матери испанки и отца англичанина с италь­янскими корнями.

Надо признать, что счастье ему улыбнулось. Но мог ли вооб­разить молодой модельер, что, пройдя через столько терний, он завоюет один зa другим два бастиона славной французской тра­диции?

В прошлом году — Дом «Живанши», в этом сезоне — знаменитое здание на авеню Монтень, архи­вы которого он, без сомне­ния, тщательно проработал. Ибо смысл его су­ществования — одежда, и он удивительно хорошо знаком с ее историей. Лохмотьям, подбитой гвоздя­ми коже, всем затеям экс­тремистов по ту сторону Ла-Манша он предпочитает кружевные жабо, напудренные парики и красные каблуки маркизов, пыш­ные одеяния циркачей и сокровища блошиных рын­ков. Он изучил все ста­ринные костюмы из запасников музея Виктории и Альберта и во время сво­их частых поездок в Лондон по-преж­нему заходит к букинистам, пополняя запасы знаний и вдохновения. То ему попадется портрет маркизы Кассати работы Болдини, то редингот XVIII века, корсеты с высокой шнуровкой, скроенные по косой платья работы Мадлен Вьонне, лекала Баленсиаги. И всему этому он умеет найти безоши­бочное применение в современных си­луэтах. Это именно та область, где от него ждут свершений. Виртуозно поиграв всеми мыслимыми стилями, он взялся творить завтрашнюю Женщину от Диора. Итак, как вам больше нра­вится соблазнять — «по Джону» или..? Или вы предпочитаете завоевывать?

Модельер Хуссейн Чалоян использует в своих коллекциях юбки на обручах и твердый лиф, напоминающий панцирь.

Мартовская коллекция Before Minus Now была пока­зана в Театре балета на севере Лондона. По белому подиуму под звуки рояля ходили модели в платьях-панцирях с торчащими юбками и в фетровых шапочках в форме яичной скорлупы. «Я пы­тался переосмыслить силу земного притяже­ния, - говорит Хуссейн. - Это одежда, кото­рую будто разобрали на части, растянули в разные стороны, а потом собрали заново. Но она так и осталась деформирован­ной». Затем на подиуме появлялся ма­ленький мальчик с пультом дистанци­онного управления. Он нажимал на кнопку, и юбка твердого пластикового платья поднималась, подобно створке самолетного люка, обнажая «шасси» из тюля. «Речь идет о научно-техническом прогрессе, - говорит Чалаян. - А два шикарных платья, словно выточен­ных из прессованного бледно-розо­вого тюля, призваны олицетворять Силы, воздействующие на формиро­вание земли».

АНАЛИЗ МОЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Иллюстрированная энциклопедия моды. Изд. Артрия. Прага, 1966 г. Второе издание 1987 г.

2. Комиссаржевский Ф.Ф. «История костюма». Минск, «Современный литератор», 2000 г.

3. Каминская Н.Н. «История костюма», Москва, Легпромбытиздат, 1986 г.

4. Янсон К.В. Основы истории искусств. АОЗТ «Икар», Санкт - Петербург, 1996 г.

5. Гнедич Р.П. Всемирная история искусств. Москва, «Современник», 1996 г.

6. История искусства зарубежных стран. Москва, изд-во «Изобразительное искусство», 1986 г.

7. Власов В. Стили в искусстве. Словарь. Изд-во «Лита», Санкт - Петербург, 1998 г.

8. Искусство стран и народов мира. Государственное научное издательство, «Советская энциклопедия», Москва, 1965 г.

9. История цивилизации. Новое время XIV-XIX вв. III том, Москва, «ЭКСМО-Пресс», 1998 г.

10. Журнал VOGUE, № 3, март 2000 г.

11. Журнал L`OFFICIEL, № 37, май 2002 г.

12. Журнал ELLE, июнь 1997 г.

13. Журнал ELLE, март 2002 г.

14. Журнал ELLE, апрель 2002 г.

15. Журнал ELLE, май 2002 г.

16. Журнал BAZAR, апрель 2002 г.