Костюм Древнего Египта. Часть 2

Поэтому я с великой радостью вцепилась в книгу Mary G. Houston «AncientEgyptian, Mesopotamian&PersianCostume», где именно эта информация и есть. Кусочки, как обещала, буду передирать сюда. Иллюстрации взяты из книги, а текст представляет собой сокращенный вольный пересказ.

Слева, например, характерное платье Нового царства.

А вот — изображения музыкантов в простом свободно висящем прямоугольном платье. Иногда нижние углы скруглены, чтобы платье не волочилось по земле, когда носится без пояса.

Это самое платье, задрапированное на фигуре, и есть основа многих костюмов. Схема кроя — проще некуда:

Сохранилось даже несколько образцов этой одежды, откуда и известно, что на шее оно завязывалось на шнурки с маленькими кисточками. Горловина и отверстия для рук могли отделываться тесьмой, а подол — бахромой.

Боковые края ниже отверстий для рук сшиваются, если платье носится само по себе, и оставляются открытыми, если драпируется под пояс.

Как драпируется? Боковые края переднего полотнища заводятся за спину и скалываются возле талии. После этого края заднего полотнища заводятся вперед и закрепляются широким длинным кушаком (примерно 80 см на 3 метра).
Например, так:

Присобраный конец кушака прикладываем справа к талии, и протягиваем его спереди, выпуская вниз. Обводим сзади вокруг бедер и снова спереди, справа налево, собирая ткань вверх. Затем снова обводим вокруг бедер и подтыкаем оставшуюся длину под пояс, как показано на рисунке.

На следующих рисунках — подобное платье, но кушак уложен иначе (насколько я понимаю, просто обернут вокруг бедер сзади и завязан спереди).

Здесь переднее полотнище не скалывается сзади на талии, а наоборот, создает складки спереди. Заднее же полотнище заворачивается вперед и завязывается узлом под грудью вместо пояса или кушака.

Иногда, напротив, драпировка женского костюма удерживается именно поясом. Как, например, у первого платья в первой части.

Вот еще один женский костюм.

Юбка — прямоугольное полотнище ткани 1 х 2,2 метра, сшитое узкими краями. Верх «нанизан» на узкую полосу ткани, затянутую на талии и завязанную.

Поверх надет еще один пояс — лента (на репродукции черная) длиной около 2,5 метров, дважды обернутая вокруг талии и завязанная спереди.

Пелерина — опять-таки из прямоугольного куска (пока что — никакого разнообразия форм!). Драпировка делается так: ткань скручивается вокруг углов a и e, так что треугольники abc и def превращаются в «шнуры», которые и связываются друг с другом.

Древний Египет (часть 3), Рим и Греция

Наконец, еще один вариант.

Та же самая юбка из длинного прямоугольного полотнища. Спереди делаются две глубокие складки и завязываются, как саронг. Один конец подтыкается внутрь, другой торчит наверх, образуя «ухо».

Такая же юбка носится с длинным прямоугольным плащом. Верхний край юбки собран, как и в предыдущем случае, в две складки, которые перекрещиваются (первый этап завязывания узла). Два угла плаща кладутся сверху, после чего узел завязывается и затягивается так, чтобы удерживать плащ на месте.

На следующем рисунке — римская интерпретация этого костюма (второй век нашей эры). Поверх обычного римского платья (столы) без рукавов надета египетская юбка, к которой привязан небольшой прямоугольный шарф, образующий пелерину.

А это уже греческий костюм (четвертый век до нашей эры), где опять же ясно видно египетское влияние. Чтобы связать плащ и юбку в этом случае надо взять ткань юбки в одну руку, в другую — концы плаща, свернутые в петлю-узел, продеть в эту петлю ткань юбки и затянуть узел.

А теперь — совсем другой тип женского платья, хотя на изображениях он и похож на описанный в первой части. Но по конструкции он гораздо ближе к индийскому сари, и появился, несомненно, под восточным влиянием.

Используется 4 метра ткани шириной 110 см. Если обозначить вершины этого прямоугольника буквами abcd, то короткими будут стороны ac и bd (на рисунке именно по коротким краям ткани идет узор).

Сначала завязывается пояс на талии. Угол b фиксируется поясом с правой стороны талии, после чего длинный край ab оборачивается вокруг талии против часовой стрелки (сначала спереди, потом сзади и снова вперед). Затем спереди закладывается несколько складок и подворачиваются под пояс в центре переда, после чего ткань еще раз оборачивается вокруг тела (полотно снова оказывается справа). (До сих пор все в точности, как в описанном ранее сари). Далее, однако, ткань пропускается под левой рукой и перебрасывается сзади через правое плечо, спереди вокруг шеи и назад через левое плечо. После чего угол a проносится вокруг спины вперед под правой рукой, угол b, вначале подоткнутый под пояс, достается и связывается узлом с углом a. Угол c свободно свисает сзади.

Частая особенность драпировки древнеегипетского «сари» — то, что складки сходятся радиально к одной точке, обычно справа на талии, что дает очень красивый эффект. Вот три способа такой драпировки.

Левый рисунок. Используется такое же полотно ткани, как в предыдущем случае. Угол a прикладывается с правой части талии спереди, край ab проводится вокруг спины и вперед с левой стороны, закладываются и подтыкаются под пояс несколько складок спереди. Ткань снова оборачивается вокруг спины, затем вперед и вверх под левой рукой, затем перебрасывается через правое плечо. Верхний край оборачивается сзади вокруг шеи, поверх левого плеча и вниз вправо через грудь, где углы b и a связываются. Угол d свободно свисает сзади.

Средний рисунок. Здесь совсем просто, и ткани расходуется меньше — всего 2 метра, правда, желательно пошире (120–125 см). Пояс тоже не нужен. Начинаем также от талии справа, оборачиваем ткань по часовой стрелке вокруг бедер, пропускаем справа вверх под правой рукой за спину и перекидываем вперед через левое плечо, после чего связываем углы.

Правый рисунок. Такни здесь нужно побольше — примерно 4,5 метра шириной 110 см. Начинаем также с пояса. Угол a закрепляется на талии слева, затем вся ткань проносится вверх через правое плечо за спину. Угол с протягивается под правой рукой вперед и соединяется с углом a. Длинный край ab (который оставался висеть за правым плечом) проносится наискосок через спину вниз, к левой стороне талии, затем вперед на уровне талии, и скалывается с углами a и c слева спереди. Спереди делается несколько складок, которые подтыкаются под пояс. Затем ткань проносится вправо и через спину вверх, потом — сзади вперед через левое плечо, спереди вниз через грудь к правой части талии. Здесь из ткани делается петля вокруг левого запястья, как показано на рисунке. Затем берется лента и завязывается на талии как второй пояс поверх получившейся драпировки, так чтобы его концы свисали справа. Углы a и c скрыты под тканью слева на талии, угол b находится возле левого запястья, а угол d свободно свисает вниз.

Ну и, под занавес, вернемся к мужской одежде и даже немножко посмотрим на доспехи. На рисунке справа — «плащ» из куска ткани размером 2 метра на 120 см. Пояснения, полагаю, не нужны.

На рисунке слева — все то же платье, рассмотренное в самой первой части, но кроме собственно платья и кушака надет еще доспех (из подбитого полотна или кожи). Его выкройка показана ниже. Такой доспех мог быть и с одной или двумя лямками через плечи.

На следующем рисунке — также род доспеха, который носится с набедренной повязкой или юбкой. Справа — схема, показывающая, как он кроится.