Приготовление глиняного раствора




Отопительная печь 4х2,5 кирпича.

Данная печь является одним из вариантов теплоемкой печи. По своему дизайну, а также за счет использования в качестве топочной каминной дверцы со стеклом, печь своим видом больше напоминает камин, который может создать уют в доме и подарить тепло окружающим. За основу конструкции взята отопительная печь И.В. Кузнецова ОИК19 Ф. Конструктивно, нижняя часть печи имеет каналы, работающие в режиме противотока, а верхняя часть устроена как колпак. Наличие задвижки «летнего» хода обеспечивает легкий розжиг печи после длительного ее неиспользования. С 22 по 28 ряд идут одинаковые попарно чередующиеся ряды за счет чего можно либо увеличивать, либо уменьшать высоту печи. Если удалить два соседних ряда из этого диапазона, печь станет ниже на 14 см, если добавить – выше. Радиусная обработка угловых кирпичей печи позволяет в значительной мере улучшить общий дизайн печи. Если при этом еще снять фаску на кромках внешней части печи, Вы получите настоящее украшение в своем доме. Указанная обработка кирпича может не применяться. Печь можно использовать как при постоянном проживании в доме, так и в качестве дачного варианта. Печь имеет размеры в основании 1015х630 мм. Высота ее составляет 2м 10см. Теплоотдача печи 2,1 кВт при одноразовой топке в сутки и 3,6 кВт, если топить два раза. Размер отапливаемого помещения не менее 30 м2.   Для кладки необходимы следующие материалы и приборы: - кирпич красный (без учета трубы) – 435 шт; - кирпич огнеупорный марки ША-8 – 42 шт; - дверка топочная ДЕ424-1А 370 х 341 мм – 1 шт; - дверка поддувальная ДПК (Р) 250 х 140 мм – 1 шт; - дверка чистки ДПр4 130 х 130 мм – 3 шт; - решетка колосниковая 300 х 250 мм – 1 шт; - задвижка дымоходов печи 130 х 250 мм – 2 шт; - лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.
 
Рис.1 Общий вид печи.  
 
Рис. 2. Разрезы печи.  
     

Рис. 3. Разрезы печи (продолжение).

Порядовка печи.

Условные обозначения
Кирпич стесан и уложен в кладку стесанной стороной вниз
Кирпич стесан и уложен в кладку стесанной стороной вверх
Кирпич установлен в кладку в предыдущем ряду

 

Вид на плоскости Вид в объеме Дополнительный вид (повернуто на 180°)
 
1 ряд - сплошной. На этом этапе важно соблюдать прямоугольность и горизонтальность кладки. На чертеже приведены ориентировочные размеры основания печи. Действительные размеры будут зависеть от истинного размера используемого кирпича, с учетом допусков, и полученной ширины швов ≈ 5 мм. Количество кирпичей – 20 (красный).
2 ряд. Формируются основание зольной камеры и основания нижних газоходов печи. Устанавливается дверца зольной камеры ДПК (Р) 250х140 мм и две дверки для чистки основания нижних газоходов печи ДПр4 130х130 мм. Крепление дверок выполняется обычно с помощью отожженной проволоки 2-3 мм или кляммеров, представляющих из себя полоски из черной или нержавеющей стали П-образной формы. Кляммеры приклепываются сверху и снизу к рамке дверцы и заправляются в шов не менее чем на 15 см. Рамка дверки должна отстоять от кирпичной кладки на расстояние не менее 5 мм с каждой стороны (тепловой зазор). Для того чтобы заполнить получившийся зазор, рамка дверки перед установкой обматывается асбестовым шнуром. Можно для этих целей использовать также базальтовую или каолиновую вату. Количество кирпичей – 12 и ½ (красный).
3 ряд. Кладется по схеме аналогично предыдущему ряду с учетом перевязки швов. Количество кирпичей – 13 (красный).
4 ряд. Перекрываются все дверцы. С помощью шамотного кирпича формируется топливная камера печи. При этом передние и задние кирпичи, формирующие топливную камеру, устанавливаются на ребро, а боковые – плашмя. Необходимо чтобы кирпичи, установленные на ребро, выходили по высоте на уровень пятого ряда. Это возможно сделать, подложив под них на растворе пластинки из кирпича (можно обычного керамического) толщиной 10-12 мм. Есть смысл устанавливать данные кирпичи после того, как будет выложен 5 ряд. Передние шамотные кирпичи срезаются сверху наискосок, как показано на схеме. В вертикальные швы между шамотным и керамическим кирпичами закладывается без раствора базальтовый картон толщиной не менее 5 мм. В двух передних керамических кирпичах делаются вырезы шириной ≈ 10 мм, а по длине, соответствующие размеру топливной дверцы. Картон в эти вырезы закладывать не нужно. За счет вырезов в топливную камеру из зольной камеры будет подводиться дополнительный воздух к топливной дверке. Так как топливная дверка будет со стеклом, это предотвратит образование сажи на стекле. Количество кирпичей – 11 (красный), 5 и ½ (шамотный).
5 ряд. Боковые газоходы печи разделяются на два вертикальных канала, дальний (широкий) – нисходящий, ближний (узкий) – восходящий. Топливная камера докладывается шамотным кирпичом до уровня ряда. Боковые кирпичи топливной камеры урезаются по ширине примерно до 95 мм и срезаются сверху наискосок, как показано на схеме. В результате на дне топливной камеры должна получиться ниша, в которую будет закладываться колосниковая решетка. Решетка будет иметь упор с левой и правой стороны ниши. Размер ниши должен быть таким, чтобы между решеткой и кирпичами оставался зазор не менее 5 мм с каждой стороны. В этом и последующих рядах также не забывать закладывать в вертикальные швы между шамотными и керамическими кирпичами базальтовый картон. Проход между шамотными и керамическими кирпичами в 10 мм из зольной камеры делается и в этом ряду. Количество кирпичей – 12 (красный), 2 и ½ (шамотный).
5 ряд. Без раствора устанавливается колосниковая решетка 300х250 мм. Левый и правый зазоры между ней и кирпичами засыпаются мелким сухим песком.
6 ряд. Топливная камера выкладывается шамотным кирпичом, разрезанным вдоль напополам. Устанавливается дверца топливной камеры ДЕ424-1А 370х341 мм. При установке не забудьте про тепловые зазоры и наличие негорючего уплотняющего материала для этих зазоров. Количество кирпичей – 10 (красный), 2 и ½ (шамотный).
7 ряд. Продолжаем формировать топливную камеру с помощью шамотного кирпича, установленного на ребро. По задней стенке топливной камеры слева и справа оставляем проходы 1-1,5 см – «сухой» шов. Количество кирпичей – 11 (красный), 4 и ½ (шамотный).
8 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 10 (красный).
9 ряд. Топливная камера кладется кирпичом на ребро и по высоте выводится на уровень ряда. Проходы в нисходящие каналы над «сухим» швом увеличиваются до размера ¼ кирпича, 60-65 мм. Количество кирпичей – 10 и ½ (красный), 4 (шамотный).
10 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 10 (красный), 2 и ½ (шамотный).
11 ряд. Для перекрытия дверцы топливной камеры два керамических кирпича выпускаются над ней и срезаются сверху наискосок. Топливник выкладывается шамотными кирпичами, установленными на ребро. Из топливной камеры делаются выходы в нисходящие каналы шириной в ½ кирпича. Два шамотных кирпича в передней части топливной камеры срезаются сверху наискосок. Два кирпича на передней стенке, прилегающих к боковым стенкам печи, имеют Г-образную форму и укладываются таким образом, что выступают из ряда на 45 мм и «хвостик» буквы «Г» обращен вниз. Количество кирпичей – 12 и ½ (красный), 5 (шамотный).
11 ряд. Укладываются «замковые» кирпичи над дверкой топливной камеры. Количество кирпичей – 1 (красный), 1 (шамотный).
12 ряд. Кирпичи на передней стенке печи выпускаются вперед относительно основного размера ряда – боковые на 85 мм, центральные на 40 мм. Количество кирпичей – 14 и ½ (красный).
13 ряд. В этом ряду делаем что-то наподобие каминной полки. С этой целью кирпичи передней стенки выпускаются вперед на 130 мм относительно основного размера печи. Обратим внимание так же на то, что начиная с 12 ряда, шамотное ядро лежит на 10-12 мм ниже уровня керамической кладки печи. Это условие будет соблюдаться до завершения кладки из огнеупорного кирпича и позволит в дальнейшем создать тепловой зазор при расширении шамотного кирпича по вертикали при его нагреве. Количество кирпичей – 16 и ½ (красный), 3 (шамотный).
Ряд 14. Размеры ряда приводятся к основному размеру печи. Частично перекрывается топливная камера печи. В переднем и заднем шамотных кирпичах делаются срезы сверху наискосок. Здесь будет выполнено «замковое» перекрытие топливника. Размер левого нисходящего канала уменьшается до ½ кирпича, а правого увеличивается до ¾ кирпича. Количество кирпичей – 12 и ½ (красный), 5 (шамотный).
Ряд 14. Устанавливаются два «замковых» кирпича, подрезанные снизу наискосок, полностью перекрывающие пространство над топливной камерой. В следующем ряду пространство над шамотным ядром будет частично перекрываться. Там, где керамические кирпичи будут нависать над шамотными кирпичами, закладывается базальтовая вата. Она показана на схеме зеленым цветом. Количество кирпичей – 2 (шамотный).
15 ряд. Перекрывается левый нисходящий канал. На правом нисходящем канале, в кирпичах его обрамляющих, делаются вырезы для установки сюда задвижки «летнего» хода. Вырезы должны быть выполнены таким образом, чтобы установленная задвижка имела необходимые тепловые зазоры по 5 мм с каждой стороны. На схеме вырезы показаны сиреневым цветом. Свободное пространство над топливной камерой повторно перекрывается шамотным кирпичом. Количество кирпичей – 15 (красный), 4 (шамотный).
15 ряд. Устанавливается задвижка «летнего» хода 130х250 мм. Пространство над шамотными кирпичами до уровня ряда (10-12 мм) закладывается базальтовой ватой.
16 ряд. Этим рядом пространство над шамотным ядром перекрывается керамическими кирпичами. Там, где под кирпичами находится базальтовая вата, раствор не нужен. Количество кирпичей – 19 и ½ (красный).
17 ряд. Формируется основание верхнего колпака печи. Устанавливается дверца ДПр4 130х130 мм для возможности чистки этого основания. Количество кирпичей – 13 (красный).
18 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 13 и ½ (красный).
19 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 13 (красный).
20 ряд. Формируется вертикальный канал размером в целый кирпич. Этот канал будет служить основным дымоходом печи. В дальнейшем над этим местом будет располагаться насадная труба печи. Два кирпича, образующие канал, подрезаются снизу наискосок. Количество кирпичей – 14 (красный).
21 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 15 (красный).
22 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 (красный).
23 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 (красный).
24 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 (красный).
25 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 (красный).
26 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 (красный).
27 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 (красный).
28 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 (красный).
29 ряд. Перекрывается все пространство над печью. Не закрытым остается только основной дымоход печи. Кирпичи ряда выпускаются наружу по 40 мм с каждой стороны. Количество кирпичей – 26 (красный).
30 ряд. Печь перекрывается повторно. Размеры ряда возвращаются к исходному размеру. Количество кирпичей – 19 (красный).
31 ряд. Делается первый ряд насадной трубы. В кирпичах делается вырез для установки сюда основной дымовой задвижки. Количество кирпичей – 4 (красный).
31 ряд. Устанавливается дымовая задвижка печи 130х250 мм.
32 ряд. Делается второй ряд насадной трубы. Количество кирпичей – 4 (красный).
33 ряд. Делается третий ряд насадной трубы. Количество кирпичей – 4 (красный).
         

 

 

Памятка печнику

Приготовление глиняного раствора

Главным недостатком глиняного раствора является его неустойчивость к воздействию влаги, поэтому глиняный раствор используют только при кладке основного массива печи. Для возведения печной трубы или фундамента он непригоден.

Шов глиняного раствора не должен превышать по толщине 5 мм, иначе под действием высоких температур он начнет трескаться, и в образовавшиеся пустоты будет проникать воздух, ухудшая работу печи. Такой раствор нужно готовить из хорошей глины и мелкого просеянного песка с диаметром песчинок не более 1 мм. Раствор следует тщательно перемешать.

Глиняные растворы подразделяются на жирные, нормальные и тощие.

Жирные растворы обладают хорошей пластичность, однако сильно растрескивается при высыхании.

Тощие растворы практически не имеют пластичности, крошатся и весьма непрочны.

Нормальные растворы при правильно подобранном сочетании вяжущего компонента и заполнителя в меру пластичны, практически не подвержены растрескиванию при высыхании, дают минимальную усадку, т. е. почти не меняют своего объема. Именно ими рекомендуется пользоваться при возведении печей.

Густота раствора — фактор немаловажный. На вид правильно приготовленный раствор должен быть однородным, т. е. участков из одного заполнителя или глины быть не должно. По своей густоте раствор должен напоминать сметану, это легко проверить. При кладке намоченного кирпича лишний раствор должен легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и при легком нажиме на него рукой.

Нелишним будет проверить и качество используемой глины. Сделать это можно следующими способами.

Готовится несколько растворов с различным содержанием глины и песка. Делается это так. Отмеряют пять одинаковых порций глины, после первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью — 25 %, в четвертую — 75 % и в пятую — 100 %, т. е. столько же, сколько и глины. Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей — 100 %, для четвертой — 150 % и для пятой — 200 % от количества глины.

Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать до состояния полной однородности, затем, понемногу добавляя воду, нужно получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам.

Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 пластинки толщиной 2–3 см. Шарики и пластинки помечают и сушат 10–12 дней в помещении без сквозняков, с постоянной комнатной температурой.

Если высохшие шарики и пластинки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м на пол, не рассыпаются, раствор можно считать нормальным, т. е. годным для строительства. Если раствор окажется тощим, то пластинки будут легко ломаться, а шарики при падении — рассыпаться.

Пластинки и шарики из жирного раствора растрескиваются при сушке.

Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строганными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины появляются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра. На шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра. Тонкие трещины на шариках из высокопластичного раствора появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.

Можно также вместо шариков приготовить жгутики толщиной 1–1,5 см и длиной 15–20 см. При растяжении жгутик из малопластичного раствора почти не растягивается и дает неровный разрыв. Жгутик из раствора средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда его толщина в месте разрыва составляет 1/5–1/6 первоначальной толщины. Жгутик из пластичного и высокопластичного растворов вытягивается плавно, постепенно утончаясь, и рвется при толщине около 1/8–1/10 своего диаметра.

Еще один способ проверки глиняного раствора на пластичность — это свернуть жгутик из него в кольцо вокруг деревянной палочки диаметром 4–5 см. При таком сгибании жгутик из раствора с малой пластичностью покроется трещинами и разрывами, при средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины, но сам жгутик остается цел. При высокой пластичности раствора ни трещин, ни разрывов не будет.

Проведя 2–3 раза подобные испытания, вы сможете подобрать правильное соотношение глины и песка, после чего можно приступать к замесу раствора в нужном для работы количестве.

Теперь несколько слов о самом процессе замеса раствора. Сначала нужно просеять песок через мелкое сито с ячейками 1–1,5 мм, после приготовить глину. Глину нужно замочить в любой подходящей по размеру емкости, после чего развести в воде до состояния жирного молока и процедить через то же сито. Остатки глины снова развести в воде и опять процедить. Далее отмерить нужное количество песка и разведенной глины и, перемешивая их, довести смесь до однородного состояния.

В готовом растворе не должно быть сгустков или крупных частиц. Правильно сделанные глиняные растворы могут храниться неограниченное количество времени, в случае засыхания их просто разводят водой.

Перед началом кладки кирпич вымачивают в воде в течение суток. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, может стоять веками, и для ее разбора часто требуется зубило. Если же кирпич просто сполоснули и положили на плохо приготовленный раствор, то такая кладка, соответственно, продержится недолго и разобрать ее можно будет голыми руками.

При возведении конструкции из шамотного или огнеупорного кирпича раствор готовят из огнеупорной глины и шамота (1: 1).

 

Дымовые трубы

Выделяют три вида печных труб в зависимости от их расположения:

— стенные;

— коренные;

— насадные.

Стенные трубы прокладывают внутри капитальных стен сооружений. Очень редко их пристраивают снаружи.

Коренные трубы располагаются отдельно от печи и соединяются с ее дымоходом при помощи перекидного рукава. Рукавов может быть несколько в зависимости от количества печей, подсоединенных к коренной трубе.

Насадные трубы опираются на печной массив. В этом случае толщина стенок печи должна составлять 1/2 кирпича и более, иначе под тяжестью трубы может развалиться печь.

Необходимое минимальное сечение трубы — 1/2 х 1/2 кирпича. Общая схема дымовой трубы показана на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Устройство дымовой трубы: а — оголовок трубы; б — шейка трубы; в — цементный раствор; г — выдра; д — кровля; е — обрешетка; ж — стропила; з — стояк трубы; и — распушка; к — балка с перекрытием; л — изоляция; м — дымовая задвижка; н — шейка печи

 

 

Перекидной рукав, при помощи которого печь соединяется с коренной или удаленной стенной трубой, выкладывается кирпичом в футляре из кровельной стали и опирается на балочки из стальных уголков. Те, в свою очередь, одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим — на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ложок (в 1/4 кирпича), а верх рукава — из двух рядов кирпичей, положенных на постель, с тщательной перевязкой швов.

Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Для улучшения тяги перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом около 10°. Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним — кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке.

Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется — это способствует образованию конденсата и повышает пожароопасность. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Для кладки дымовых труб используют лучший кирпич, швы необходимо целиком заполнять раствором. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. К тому же трещины и щели в трубе приводят к снижению тяги в печи.

Внутреннюю поверхность трубы делают идеально гладкой, чтобы избежать оседания сажи, которая снижает теплоотдачу и может загореться. Если приходится использовать отесанный кирпич, его располагают шероховатой стороной наружу (по направлению от дымохода).

Кроме кирпичных труб, иногда используются керамические или асбестоцементные трубы.

Кладка разделок

Разделками (распушкой и выдрой) называют части кладки, расположенные в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы, соединяющий печь и разделку, называется шейкой, в ней устанавливаются задвижка и вьюшка. Высота шейки должна составлять не менее 3 рядов кирпича.

Распушка

Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение — защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором.

Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху. Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича.

Распушки делают также из железобетонной плиты (рис. 2, а) или в виде ящика с песком (рис. 2, б).

Рис. 2. Устройство распушки: а — железобетонная распушка; б — распушка в виде ящика с песком; в — последовательность кладки распушки; 1 — печная кладка; 2 — бетон; 3 — арматура; 4 — дымоход; 5 — стенки ящика; 6 — песок

 

 

Для изготовления железобетонной плиты сооружают опалубку. Дощатая опалубка с шириной сторон в 1 1/2 кирпича и высотой 5 см (толщина будущей плиты) надежно крепится к стояку. Изнутри ее смачивают глиняным раствором во избежание прилипания к ней бетонного раствора. Для приготовления раствора берут цемент, песок и наполнитель (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки (диаметром 5–7 мм), так чтобы на каждую сторону приходилось по 3–4 фрагмента. Несколько кусков арматуры должно заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры прячут внутри бетонной плиты. Затем опалубку заполняют доверху бетоном и выравнивают поверхность. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку.

Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности (рис. 2, в).

1-й ряд — кладка шейки трубы из 5 кирпичей.

2-й ряд — внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3–3,5 см, а внешний — целым.

3-й ряд — распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2 м ряду.

4-й ряд — кладка в 3/4 кирпича.

5-й ряд — кладка в два ряда целого кирпича.

6-й ряд — кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов.

7-й ряд — кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк.

 

Выдра

Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение — защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами — из кирпича или из железобетона.

Кирпичную выдру кладут в такой последовательности (рис.3):

1-й ряд — кладка в 5 кирпичей.

2-й ряд — кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой.

3-й ряд — делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы.

4-й, 5-й, 6-й ряды — увеличивают навес.

7-й ряд — делают навес с трех сторон.

8-й ряд — делают навес с четвертой стороны.

9-й ряд — такой же, как и 8й, с перевязкой швов.

10-й ряд — такой же, как 1й.

 

Рис. 3. Последовательность кладки выдры

В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок — расширение кладки. Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают.

Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: