Следы пращуров
Сегодня на Бойке безлюдно и одиноко. Шумит лес, колышутся ветром высокие травы, зарастающие тропки уходят вглубь чащи, и теряются где-то, растворяясь в толстом слое опавшей листвы. Людская суета не беспокоит своим шумом влажный сумрак. Впрочем, это никого не удивляет; место на отшибе, да еще и на верхотуре. Кто сказал, что тут должны жить люди? А между тем, в исторической памяти окрестных селян, сохранились воспоминания о том, что некогда Бойка была обитаема. Легенды повествуют о большом городе, разрушенном вовремя борьбы турок и генуэзцев. Легенды, как водится, все преувеличивают, а научный мир во всем сомневается. О затерянных в лесах следах угасшей жизни впервые упомянул известный краевед и писатель Х. Кондараки.В своей книге «История и археология Крыма» он дал описание руин древнего храма Но научная общественность не обратила внимания на это сообщение, поскольку в академических кругах автора считали исследователем поверхностным, скорее беллетристом, чем серьезным ученым, свысока называя его «Кондавраки». Тем не менее на Бойку археологи украдкой поглядывали. Репников во время своей экспедиции отправил двух практикантов исследовать массив, но из-за погодных условий и нехватки времени ничего особого они так и не узнали. Лишь в 1955-1956 годах здесь развернулись масштабные разведочные работы под руководством О. Домбровского. Вот тогда и выяснилось, что у горы есть своя история, под зеленым покровом лесов прячутся от глаз людских следы кипевшей когда-то жизни.
Такое расположение на подоблачных кручах может показаться непонятным. Зачем было лезть куда-то к облакам, когда рядом есть плодородные долины, орошаемые реками, удобные и пологие? В долинах, как ни крути, жить удобнее. Но удобнее - не значит спокойнее и безопаснее. В горы люди забираются не от хорошей жизни. Чаще всего их загоняет туда страх перед вражескими набегами. В средневековое лихолетье, когда на равнинах кочевали воинственные орды, безопаснее было прятать свои поселения в горах-.
Сейчас сложно однозначно судить о прошлом, так как по сути, Бойка не исследована – рассказывает кандидат исторических наук Владимир Руев - экспедиция Домбровского провела там лишь разведочные работы, обнаружив 6 поселений. Причем, находки довольно странные: ни фундаментов домов, ни могильников обнаружено не было. Только скопления битой посуды и наличие культурного слоя говорило о том, что когда-то на этом месте жили люди. Сказать что-либо определенное об их занятиях, образе жизни невозможно – слишком мало материала. Три поселения располагались в окрестностях Мульхудурского перевала и по одному обжитому месту обнаружено на вершинах Богатырь, Курушлюк, Сотира. Не исключено, что где-то, среди лесных зарослей, прячутся и другие следы пращуров, но на сегодняшний день известны лишь эти 6 поселений., функционировавших в разные периоды с 6 по 15 в. Так что о средневековой Бойке можно сказать лишь одно – она была обитаема.
Тем не менее, работа Домбровского дала нам возможность заглянуть под толщу веков. Итак стряхнем пыль столетий и попробуем реконструировать обстановку прошлого. На нашей воображаемой карте уже не будет больших современных сел, зато плато окажется куда более населенным. Место главной магистрали займет дорога, поднимавшаяся на гору с севера, через Мальхудурский перевал. Это сегодня на ее месте скромная маршрутная тропа, а тогда там было весьма оживленно. Стучали копытами по камням груженые ослики, лошади тащили скрипучие маджары. Ширина дороги достигала 2 метров, кое-где ее усиливали крепиды, часть их сохранилась до наших дней. Это была весьма важная транспортная артерия, не зря же овраг вдоль которого она проходит, до сих пор называется овраг Йол. «Йол» по-татарски – дорога. Дорога не заканчивалась на плато, а тянулась дальше, чтобы пройдя через Ауткинский перевал выти к Ялте
На седловине Сотиры, в самом узком ее месте, находилась кузнечно-литейная мастерская. Не случайно она располагалась у дороги. В те времена кузница была все равно, что автосервис на современной трассе- кому-то лошадь подковать требовалось, кому-то тележное колесо починить. Судя по ржавому цвету земли, сырье для работы могли добывать прямо на месте, хотя это тоже всего лишь предположение.
Все пологие склоны, по которым было возможен подъем перегораживали стены. Самая длинная, 730-метровая стена находилась между Сотирой и Куш-Каей, отрезок от Куш-Каи до Караул-Каи составлял 320 м.. Систему обороны усиливали два укрепления на г Караул-кая. Удивительно, так топонимика фиксирует исторические факты. Караул-Кая – в переводе –«сторожевая скала».
Вдали от поселений вели свой неторопливый быт те, кто ушел от мира. В потаенных уголках, близ источников, существовали небольшие монашеские обители. Фундамент церквушки раскопан близ источника Джевизлык, что рядом с одной из туристических троп. Еще один монастырь прятался у источника Пания в Большом каньоне. Но самым главным объектом Бойки был большой храм, находившийся в центре массива, в сотне метров от Мульхудурского перевала.
Храм Спаса
Этот древний памятник не менее загадочен, чем сама Бойка. Здешние средневековые поселения не блистали богатством, наверняка, тут жили простые крестьяне в лачугах, что исчезли без следа, даже фундаментов не сохранилось. И вдруг такой храм! не жалкая деревенская церквушка, каких в средневековой Таврике было множество, а настоящий величественный храм. Размерами своими он вполне мог потягаться с базиликами Херсонеса и столичного Мангупа-Дороса.18х27 м. – таких крупных построек в средневековом Крыму насчитывалось единицы. Он был 3-абсидный, 3-нефный. Крыша храма перекрывалась не черепицей, а песчаниковыми плитками толщиной 5-6 мм. Чтобы удерживать такую нагрузку требовались мощные массивные стены, потому толщина их достигала 86 см.
Стены постройки были сложены из бойкинского конгломерата, из него же выложен пол, а для арок и сводов использовался более легкий известковый туф – порода образующаяся за счет отложения кальцита в водных потоках. Туф- пористый и потому легкий. Он идеально подходит для таких деталей. Все это учли средневековые строители.
За конгломератом далеко ехать не надо было. Часть горы сложена этой породой. Присмотритесь к блокам кладки. Они словно состоят из мелких камешков. Это и есть конгломерат – порода из гальки древнего моря, сцементированной уплотненным илистым веществом. Бойкинский конгломерат очень декоративен и отлично смотрится в полировке. А вот известкового туфа на Бойке нет. Его добывали в урочище Чаин-су, неподалеку от г. Сююрю-Кая.
Храм был построен в 10 веке. 500 лет в его стенах звучали молитвы. Что-то менялось в его облике, достраивалось, перестраивалось, но столетия шли, а храм стоял. 15-й век – стал последним в его жизни. Во время раскопок в храме нашли осколки керамической чаши. Полива на ней была оплавлена – значит когда-то здесь бушевал пожар. Обычно все пожары конца 15 века принято связывать с трагическим 1475 годом, когда в Крым ворвались турецкие полчища. Но однозначного ответа нет. Есть лишь факт. Позднее храм не восстанавливался и постепенно превращался в руины. К середине 20 века он развалился почти до основания и зарос кустарником. Чтобы добраться до кладки археологам пришлось поработать топором.
Экспедиция Домбровского ограничилась лишь разведкой и описанием памятника. Потом он был законсервирован и оставлен «до лучших времен». Но активность черных копателей, и увеличение грабительских раскопов, заставила археологов вновь взяться за лопаты, иначе изучать, в скором времени было бы нечего. В 2008 г раскопки храма возобновились.
На этот раз ученых ждала интересная находка. Когда подняли столб престола в центральном нефе, под ним обнаружилась маленькая, не более 2 см в размере, свинцовая капсула. Она была сложена в форме конверта, а в ней, находилась крохотная деревянная щепочка – вероятно кипарисового дерева. Наверняка археологи нашили главную реликвию храма, ассоциирующуюся с частицей креста, на котором был распят Иисус. И тут вновь всплывает топонимическая параллель. Как не обратить внимание на созвучие название «Сотира» с греческим Сотер – «спаситель». Еще много лет назад ученые предположили, что в топониме отражено название храма. А удивительная находка лишь подтвердила это предположение.
Где прячется «почтенная Пойка»?
Археология – единственный источник знания о прошлом Бойки. В распоряжении ученых нет никаких письменных –документов. Иногда с Бойкой связывают одну находку сделанную совсем в другом месте. В 1913 году, во время раскопок, которые проводил на Мангупе директор Херсонесского музея Р.Х Лепер, была найдена плита, датируемая 1361-1362 г. Надпись на ней гласила о сооружении «башни верхнего города почтенной Пойки». Очень велик соблазн отождествить Пойку и Бойку – разница всего лишь в одной букве. И это в конце концов было сделано. Историк А. Маркевич высказал предположение, что это один и тот же объект. Однако, какой бы привлекательной не была гипотеза, не все спешат с нею согласиться. Ученые прошлого: Лепер, Репников, Бертье-Делагард, привязывали Пойку к Мангупу., полагая, что –это либо цитадель, либо какая-то другая часть оборонительной системы, а вовсе не поселение, находящееся за 20 километров отсюда. На нынешних ученых сходство названий тоже особого впечатления не производит. Тогда остается признать, что о Бойке нет никаких упоминаний. Керамика, и замшелые камни могут рассказать лишь о материальной культуре, а кто расскажет, как называли жители свои селения на вершине, как саму гору звали? Нет пока ответа…
Потому вопрос о происхождении топонима «Бойка» все еще открыт. Иногда обращают внимание на сходство звучания «Бойка» с тюркским «Биюк-Кая» - «большая скала». Но однозначного ответа не существует. Одно время на картах название писали с буквой «о» на конце, как в распространенной фамилии. Как пояснял О. Домбровский – это результат опечатки, сделанной в начале 20 века на одной из карт. Так пошла гулять ошибка. Позднее она была исправлена.
Лес и люди
Нынешняя Бойка –это царство леса. Неужели средневековые люди жили в таких чащобах? Совсем не обязательно. Очень вероятно, что в прошлом площадь лесов тут была значительно меньше. Ученые считают, что лесистость северных склонов крымских гор стала возрастать с конца 19 – начала 20 века. Если рассмотреть старые фотографии, то обнаружится, что многие местности, которые сейчас покрыты сплошными лесными зарослями, тогда имели травянистую растительность. Можно допустить, что и Бойка раньше не была такой заросшей и поселения располагались на открытых участках.
Но полностью безлесной гора никогда не была –свидетельство тому – старые деревья.. На плато, среди тщедушного молодняка, то и дело встречаются кряжистые деревья-аксакалы в два-три обхвата, которым лет по 500- 600, не менее. Их довольного много в лесах и было бы еще больше, если бы обитатели окрестных долин не увлеклись в свое время выжиганием угля- крайне вредным для природы промыслом. Особенно грешили этим жители обоих Озенбашей (ныне села Счастливое и Многоречье)
Это варварское занятие процветало вплоть до конца 19 века, потому лес на Бойке разновозрастной. На тех участках, где коренную растительность выжгли, выросла тщедушная поросль, а старые деревьях остались как памятник былому лесу.
Даже после того, как люди ушли с вершины, Бойка, словно безропотная кормилица продолжала снабжать их ресурсами: лес пережигали на уголь, буйные травы косили, устраивали чаирные сады – их много по всему массиву. Местные жители пригоняли скот на высокотравные луга. Остатки пастушеских землянок и кошар часто принимают за средневековые постройки, хотя им всего лишь 150-200 лет. Для строительства этих халабуд частенько брали камень из старых развалин – не знали пастухи понятий «историческое наследие» и «научная ценность».
Красоты Бойки
К подножию Бойки экскурсионные автобусы не подъезжают. Здесь нет чего-то грандиозного, броского, что могло бы всколыхнуть эмоции уставшего от впечатлений курортника. Красота Бойки – для гурмана, ценителя. Романтики-походники, фотографы, любители философского уединения тут частые гости. Их не пугает ни плохое транспортное сообщение (в Соколиное еще можно добраться из Бахчисарая, а в селах наподобие Богатыря и Нагорного пришествия автобуса можно ждать очень долго) ни то, что до красоты надо еще часа два топать в горку.
Одно из самых впечатляющих мест массива – это смотровая на г Богатырь. С края многометрового обрыва, словно с борта самолета, открывается обширная панорама окрестностей с пятнами поселков, холмами, горами и Бельбекским каньоном на горизонте. Напротив - серая стена соседней Седам –Каи и острый зуб Сююрю-Каи, на которой тоже найдены следы укреплений, вероятно, составлявших с бойкинским комплексом единую систему обороны.
От Мульхудурского перевала широкие лесные дороги ведут к мысам Пятому и Четвертому, где можно увидеть Большой каньон сверху. Его колоссальная трещина извилистой молнией прорезает ландшафт. Только отсюда,, можно оценить масштабы этого объекта, заглянуть в пугающий сумрак расселины и невольно содрогнуться, ощущая мощь и беспощадность тектонических сил, порвавших скалу словно скорлупу.
Эти безлесные мысы – любимое место романтиков с рюкзаками. Хорошо здесь на закате, когда солнечные лучи растворяются в мареве над каньоном, а скальные зигзаги кажется, уходят за горизонт.
Любят туристы и Коровий грот в обрыве Четвертого мыса. Часто спрашивают, откуда такое название. Самый распространенный ответ: когда- чабаны загоняли в грот коров в непогоду. Можно было бы согласиться, если предположить, что тогдашние буренки обладали неплохой физической подготовкой, чувством равновесия и отсутствием страха высоты, раз не боялись топать к гроту по узкой тропке вдоль обрыва.
Смотровая на Богатыре, храм, и мыс Трапис – традиционные точки посещения. Но есть на Бойке и места, куда редко забредают двуногие. Например, так называемый Бойкинский каньон – многие о таком, наверное, и не слышали. Это нижняя часть оврага Тар-Богаз, отделяющего Богатырь от остального массива - место глухое и труднодоступное. В Крыму достаточно так называемых каньонов, которые на самом деле, - v-образные долины. Типичных каньонов не так и много. Один из них здесь, где вверх уходят абсолютно отвесные стены. Но размерами каньон не выдался,
Как не упомянуть и знаменитый Дырявый кулуар, по которому, игнорируя нормальные тропы, поднимаются на гору любители испытать себя. Дырявый кулуар –узкая, крутая расселина, заполненная россыпью камней. Очень «атмосферное» местечко - типичная тектоническая трещина с отвесными бортами, уклон под 60º и более, скалы, плющи и тисы. Когда-то тут лежал камень с дыркой. Несколько лет назад дырку завалило упавшей сверху глыбой, а название осталось. Иногда это место называют так же Браконьерским лазом. Дырявый кулуар отлично виден с Богатыря. Но взглянув на узкую, почти вертикальную щель в соседнем обрыве, люди обычно реагируют фразой: «Вы хотите сказать. Что там можно подняться?». Возможно у того кто прочитал это рассказ уже возникла коварная мыслишка: «эх, покорю!». Не стоит! Никто не сомневается в вашей силе, выносливости и умении преодолевать препятствия. Все бы хорошо, если бы не одна неприятность: в Дырявом кулуаре периодически падают сверху крупные «камешки». Знаете поговорку: «пуля-дура», так вот и камень ничуть не умнее. И ему, простите, наплевать на то, какой вы крутой покоритель. Потому лучше посещать Бойку пользуясь менее экзотическим путями. Тем более, что гора эта с характером и не любит, когда с ней «на ты».
Байки о Бойке
Небылиц о Бойке развелось великое множество. Какие-то из них передаются неуравновешенными личностями, а какие-то являются частью общетуристического фольклора. Эзотерики особенно любят темы про подземную базу инопланетян, таинственных старцев, Грааль, загадочные огоньки и прочие страшилки. Понятно, что туристы не об НЛО рассуждают, просто есть устоявшееся мнение о том, что Бойка «водит», а может и не пускать. Бывает опытные походники смутившись выдадут пару-тройку историй о том, как шли в одну точку, а оказались… бог его знает где, нужный поворот проскочили, то ли не заметили, то ли заболтались. Да и в сводках спасателей Бойка упоминается не редко.
Хотя, сами спасатели Бойку среди других точек не выделяют, мол место посещаемое, потому и теряются люди да и троп натоптано-наезжено много, кругом лес, видимость ограничена - без навигатора заблудиться не сложно. Спасатель Евгений Куприн помнит не мало таких случаев. Так год назад заблудилась в здешних дебрях компания из 6 женщин. Отправились на денек прогуляться, лесным воздухом подышать. В паутине тропок туристки свернули не туда, а поняли это слишком поздно – уже сумерки стали опускаться. Пришлось обращаться за помощью, хорошо хоть были спички и спасателей дамы дожидались греясь у костерка.
Другой запомнившийся случай произошел в 2015 г. Человек решил отпраздновать свой день рождения в горах. Бодро пройдя Ай-Петринскю яйлу, он вышел на Бойку, миновал храм Христа Спасителя, но дальше пошел не по тропе, а углубился в овраг Тар-Богаз и начал спускаться по его днищу. Овраг постепенно превратился в ущелье с крутыми отвесными уступами. Два уступа прошел без проблем, но последний оказался коварной преградой – путешественник сорвался и, пролетев 50 метров, упал в снег. Пострадавший самостоятельно набрал номер спасателей и сообщил о случившемся, пояснив, что при падении, вероятно, повредил ногу. Он был доставлен в Симферополь, где выяснилось, что с ногой все в порядке, а единственная травма – ушиб плеча.
Вспоминают работники МЧС и всякие происшествия, выходящие за рамки логики: то какая-то экзальтированная дама отправилась в зимний поход с 4 собственным и двумя чужими детьми. Выйдя с Бойки на Ай-Петри, где уже во всю бушевала зима, они чуть не замерзли все до одного. Другой раз целая группа отравилась ядовитыми грибами. Люди неделю жили в лагере, питаясь дарами леса: не с голодухи, а ради похудания. Каким-то образом в их меню угодил ядовитый гриб. В результате- массовое отравление с одним летальным исходом. Поражает беспечность взрослых людей, ну не дети же малые, чтобы тянуть в рот все без разбору!
Гораздо чаще в сводках спасателей фигурирует примыкающий к бойке Большой каньон. Причина проста: тапочки! Не удивляйтесь, это не опечатка. Действительно, каждое лето по каньону снуют толпы неподготовленных отдыхающих, не имеющих минимального походного опыта и полагающих, что шлепки, сланцы, сандалики с бусинами – подходящая обувь для покорения крымских каньонов. В результате ушибы, переломы, сотрясения, испорченный отдых и лишняя работа для МЧС..
Впрочем, не каждая ошибка на маршруте оканчивается знакомством со спасотрядом. Чаще всего бродячий рюкзачный народец чертыхаясь самостоятельно находит правильный выход и нужную дорогу, а потом рассказывает друг другу, как блукали по Бойке, проскочив хорошо знакомый поворот и свернув на неизвестную тропу. А что тому виной и причиной: невнимательность, изобилие развилок или проделки коварных полтергейстов - это уже каждый сам трактует как захочет. Иной раз на привале у костра и истории послушать не повредит, главное только не доболтаться до вибрирующей горы и парящих в воздухе старцев.