Важным условием моделирования является безупречное знание художником фигуры человека, ее пластики и пропорций, знание законов и правил гармоничного сочетания отдельных частей одежды и технологии ее изготовления.
Одной из главных задач решения композиций является нахождение определенных соотношений и связи первичных элементов объемной формы, которые выражали бы функциональные и художественные качества создаваемой модели одежды.
Многообразие элементов формы и безграничные возможности их сочетания дают художнику возможность находить новые художественные решения.
В каждом виде одежды различают два вида форм:
- формы, которые составляют основу одежды (лиф, юбка, рукава);
- форма которая служит для внешнего обогащения моделей к ним относятся декоративные элементы, такие как кружка, рюш, вышивка а так же детали одежды, воротники, клапаны, хлястики.
Искусство композиции состоит в умении художника увидеть интересные образы и организовать отдельные компоненты.
Компонентами композиции одежды является:
- силуэт и форма изделия;
- линии и цвет;
- ткани и отделки.
Композиционными средствами или приемами композиции является:
- пропорция;
- динамика;
- симметрия и асимметрия;
- ритм;
- контраст.
Назначение одежды и замыслы художника определяет и выбор компонента. Композиции и выбор композиционных средств. Композиции в одежде – это составление всех ее компонентов, средствам построения единства для выражения ее содержания.
Все в композиции должно быть подчинено названию одежды и выражать его.
Существует три правила выражающие этот закон.
- единое назначение одежды и ее формы. Форма любой вещи должна быть целесообразно построена;
- соответствие материала назначается и форме одежды;
- единство материала и декоративной отделки в соответствии с назначением и формой одежды.
При моделировании различных видов одежды следует серьезно относиться к выбору рисунка тканей. Свойства ткани зависит от ее структуры и фактуры. По характеру окраски различают ткани гладкокрашеные, набивные, пестротканые, меланжевые, а по рисунку набивные и гладкокрашеные с выраженным ткацким рисунком.
Рисунки могут быть два видов:
- конкретные: растительные (листья, цветы, ветки);
- тематические: (детские рисунки, спортивные);
- геометрические: (полоски, клетки, диагональ, горошек);
- абстрактные или беспредметные, где нет конкретной темы изображения.
Цвет оказывает особое влияние на организм человека, его эмоции и психику. В спектре бесконечное количество цветовых оттенков и переходов, малиновый, бордовый, вишневый, розовый.
К теплым относятся: красный, оранжевый и желтый. Свойство теплых тонов – зрительно увеличивать объем.
К холодным цветам относятся: голубой, синий, фиолетовый и некоторые оттенки зеленого. Свойства холодных цветов зрительно удалять от нас объекты и уменьшать объемы.
При выборе цвета необходимо учитывать сочетание цвета костюма с цветом волос, глаз, кожи заказчика.
Цветовое решение и фактура ткани представлены на рисунке 6.
Пропорции – это соразмерность, определенная соотношения частей между собой и с предметам в целом.
Пропорции являются средствам художественного выражения объективно существующих соотношений в природе. Отсутствие или нарушение пропорции
ведет к утрате гармоничности и целостности изображаемого предмета.
Пропорциональное решение представлены на рисунке 7.
Ритмом называется закономерное чередование, соизмерение чувственно-ощутимых форм и элементов.
Различают следующие виды ритма:
- простой, равномерный;
- пропорционально последовательный;
- радиально – лучевой.
Простой, равномерный – это ритм, заключается в закономерном последствии, чередовании, одинаковых по форме, размеру и цвету элементов композиции и интервалов между ними.
Пропорционально последовательный – это ритм, повторения элементов, форм и интервалов между ними, с пропорциями увеличиваются и уменьшаются.
Ритм проявляется лишь в тех композициях, в которых присутствуют элементы требующие ритмической связи частей целого.
Виды ритма представлены на рисунке 8.
В композиции необходимо наличия композиционного центра. Композиционные центр делится на два виды: в котором относится все то, что образует объемную форму определенного вида одежды и декоративно-конструктивные компоненты, покрой или линии кроя, а так же различные детали, декоративные отделки, фурнитура и украшения.
Композиционный центр представлен на рисунке 9.
Зрительные иллюзии, можно изменить восприятие фигуры человека: уменьшить или увеличить, расширить или сузить ее.
Иллюзия заполненного пространства. Иногда случается так, что заполненные декорам и деталями пространство костюма кажется больше, чем равное ему незаполненное. Поэтому лучше избегать нагромождения деталей в той части фигуры, размеры которой нежелательно увеличивать.
Зрительные иллюзии представлены на рисунке 10.
При создании серии эскизов необходимо использовать такую закономерность композиционного решения костюма как ансамбль. Ансамбль это – совокупность всех частей костюма обладающих определенным художественно-стилевым решением.
При моделировании ансамблей необходимым условием является стилевое единство тканей и трикотажа, головных уборов и обуви, отделки и ювелирных украшений. Ансамбль как и любой другой вид одежды создается с учетом его назначения индивидуальности человека.
Коллекция разрабатывается для молодых девушек. Молодежь выделиться из общей массы. Она считает, что манера одеваться – это выражения индивидуальности, характера, образа жизни, общественного положения.
Одежда подчеркивает достоинства молодости и красоты, является открытой формой самовыражения.
Учитывая направление моды, стиль, особенности моделирования одежды заказчика разрабатывалась коллекция моделей.
Серия эскизов представлена в графической части.
Выбор основной модели
Сегодня мировая мода следует сочетание красивого оформления, удобства использования в соответствия возрастным особенностям. Одежда выглядит гармонично, если она подобрана под ваш стиль, цвет волос, глаз и возраст.
Женщина красива в гармонии с самой собой и миром вокруг нее. Заказчица нравится себе и знает, что нравится окружающим.
Из серии эскизов было выбран жакет женский полуприлегающего силуэта с центральной застежкой.
Полочка с накладными карманами, с нагрудными выточками и рельефом от проймы до низа изделия.
Рукав втачной, двухшовный.
Спинка с плечевыми выточками, и рельефами от проймы до низа изделия.
| 170,0 | ||
| Рост | Р | |
| Полуобхват шеи | Сш | 17,7 |
| Полуобхват груди первый | Сг1 | 42,9 |
| Полуобхват груди второй | Сг2 | 46,4 |
| Полуобхват груди третий | Сг3 | 44,0 |
| Полуобхват талии | Ст | 33,8 |
| Полуобхват бедер | Сб | 48,0 |
| Ширина груди первая | Шг1 | 16,5 |
| Ширина груди вторая | Шг2 | 23,5 |
| Длина талии спинки вторая | Дтс2 | 42,7 |
| Длина талии переда второй | Дтп2 | 43,2 |
| Высота груди вторая | Вг2 | 25,4 |
| Высота проймы задняя вторая | Впр.з.2 | 20,9 |
| Высота плеча косая | Впк | 42,6 |
| Ширина спинки | Шс | 17,3 |
| Обхват плеча | Оп | 27,5 |
| Ширина плеча | Шп | |
| Длина изделия | Ди | 147,5 |
Задание на разработку
Наименование изделия: платье
Силуэт: прилегающий
Покрой: отрезное по линии талии, без рукавов
Размер: индивидуальная фигура 170-89-98
Вид ткани: трикотаж
Конструктивные особенности: отрезное по линии талии, с кокеткой, нагрудные выточки, из проймы выходят рельефы до линии талии и от талии до бедер, горловина – лодочка, потайная молния в центральном шве.
Конструкторская часть
2.1 Обоснование метода конструирования
В настоящие время существует различные системы и методы конструирования одежды.
• метод муляжирования (наколки)
• расчетно-графические в виде различных методик конструирования
• инженерные методы получения конструкций на базе разверток поверхности манекена или готового образца.
Муляжный метод заключается в том, что изделие непосредственно формируют на фигуре человека или манекена.
Размеры и форму деталей получают, накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал на манекен или фигуру. Наколка помогает получить реальное представление о форме проектируемого изделия, наметить места расположения конструктивных и декоративных линий в модели.
Существуют три вида наколки:
• первый способ – это наколка отдельных кусков макетной ткани. Размеры кусков зависят от размеров и формы деталей изделия.
• второй способ – комбинированный, то есть используется базовая основа изделия, а при наколке изменяют форму лифа, юбки, рукава, воротника в той их части, где это требуется по модели.
• третий способ наколки - новая форма изделия создается на основе целого куска макетной ткани или ткани, предназначенной для изготовления модели. Такая наколка выполняется, как правило, на фигуре человека и требует от исполнителя большого мастерства, опыта и знаний.
Этот метод используют модельеры-дизайнеры при создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применение и для разработки конструкций сложных покроев одежды или ее отдельных частей.
Наибольшее распространение в швейной промышленности получил расчетно-графический способ. При применении этого способа разработка модели производится на основании измерений фигуры человека и соответствующих прибавок, путем расчета по формулам основных конструктивных точек и графического построения чертежа конструкции. Это означает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного воспроизведения конструкция изделия, а затем ее записали для дальнейшего воспроизведения в виде последовательности расчетных формул и графических приемов построения чертежа.
Расчетные формулы устанавливаются на основе измерений фигуры человека. Эти формулы позволяют определить отдельные размеры деталей конструкции и положение характерных точек контуров деталей.
Учитываются так же величины прибавок, отличающие размеры одежды от размеров тела человека на том или ином участке. Величины прибавок можно изменять с учётом вида изделия, материала, силуэта и покроя.
Анализ графических приемов, применяемых в едином методе конструирования, показал, что можно условно выделить следующие элементы построения и оформления деталей конструкции:
• проведение взаимно перпендикулярных и параллельных линий;
• определение положения точек чертежа методом засечек;
• оформление криволинейных участков контуров с использование лекальных кривых и радиографии.
Отличительной особенностью единого метода конструирования является проведение предварительного расчета конструкции. В результате определяется ширина отдельных участков по линии груди с учётом распределения прибавок.
Расчетно-аналитический метод является наиболее точным при перенесении формы тела человека на плоскость, постоянно развивающимся и совершенствующимся.
В последние годы все более активно в проектирование одежды входит использование специализированных систем автоматизированного проектирования (САПР). Это связано с тем, что при конструкторской подготовке массового производства одежды выполняются трудоемкие работы, предполагающие использование постоянных исходных данных.
Так, современные промышленные системы подготовки тканей к раскрою включают построение всех видов лекал, градацию лекал на все рекомендуемые размеры и роста, выполнение раскладок лекал на материале.
Разработка конструкции новой модели (расчет и построение чертежа конструкции) в промышленных САПР выполняются пока довольно редко. Это объясняется тем, что эффективных методов получения конструкции на ЭВМ пока нет, но научные исследования в этом направлении активно ведутся.
Одним из наиболее интересных подходов является использование трехмерного конструирования для получения конструкции изделия на базе разверток поверхности манекена типовой или объемно-заданной поверхности одежды. Построение разверток таких сложных не развёртываемых поверхностей, какой является поверхность тела человека, задача сложная, но с помощью ЭВМ решаемая. сложность вызвана тем, что ткань имеет сетчатую структуру и, располагаясь на криволинейной поверхности, образует форму по своим законам.
Для разработки данного комплекта был выбран единый метод конструирования, так как он позволяет довольно точно перенести форму тела человека на плоскость. При помощи этого метода можно воплотить в жизнь любые замыслы модельера-конструктора. Он не требует специальных навыков и сложного оборудования. Построение конструкции изделия не занимает много времени и позволяет учитывать все особенности фигуры. Также немаловажную роль играет то, что с изменениями моды принцип построения конструкций не меняется, а меняется лишь величина прибавок.
Выбор и обоснование прибавок
Одежда различных видов на одних участках плотно прилегает к телу, на других располагается свободно. Участки тела, где одежда плотно прилегает к телу, называют опорными. По месту расположения опорной поверхности одежду подразделяют на плечевую и поясную.
Плечевая одежда опирается на плечевой пояс. Для поясной одежды опорной поверхностью является участок тела от линии талии до верхней границы бедер и живота.
Между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Причем на участках, располагающихся ниже опорных, зазоры могут быть больше, чем на опорных. Зазоры необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтной формы изделия.
Размеры изделия проектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой на свободное облегание. Прибавку на свободное облегание на каждом участке можно рассматривать состоящей из двух частей: минимально необходимой прибавки и декоративно-конструктивной прибавки.
Минимально необходимая прибавка необходима для обеспечения свободы дыхания, движения, создает определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена, кожного дыхания. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения одежды (повседневная, спортивная, корсетные изделия), растяжимости материала. Она определяется изменениями размеров тела при дыхании и выполнении движений. Для отдельных видов одежды она является постоянной.
Декоративно-конструктивная прибавка зависит от силуэта изделия, композиции и моды в целом. Эта прибавка почти всегда требует уточнения при поиске объема и формы изделия в процессе проведения примерок. Она делится на две группы:
• 1 группа – прибавки к деталям кроя для создания формы и силуэта одежды, они входят в прибавки на свободное облегание.
• 2 группа – это прибавки на складки, сборки, защипы и другие декоративные элементы. Они не относятся к определенной базисной конструкции.
В зависимости от направления моды для ведущих силуэтов сезона центральные моделирующие организации дают рекомендации по величинам прибавок на свободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды. В процессе конструирования новых моделей разнообразие форм достигается, прежде всего, за счет выбора различных видов прибавок и их сочетаний.
При расчете чертежа конструкции прибавки на свободное облегание дают на следующих участках. Прибавки Пшг, Пвг, Пвпк зависят от вида изделия и материала. Чем больше толщина материала, тем больше величина этих прибавок.
Основной прибавкой, которая определяет силуэтную форму изделия, является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг).
Чтобы сохранить одно и то же зрительное восприятие от изделия определенной формы на фигурах различных размеров и ростов, прибавки рекомендуются увеличивать на 0.5 см. для фигур небольших размеров и высоких и уменьшать 0.5 см. для фигур с большим обхватом груди и низких на каждые 4 см. размера и 6 см. роста.
В изделиях покроев реглан, цельнокроеный рукав и других для одного и того же силуэта прибавки по груди увеличиваются на 1 – 2 см.
Выбор прибавок зависит также от толщины ткани. Чем тоньше ткань, тем меньше величина прибавки в пределах силуэтной формы, и наоборот. Для изделий с утепляющими прокладками берут меньшее значение Пг и прибавляют к ней величину 3h (h – толщина утепляющей прокладки, см.).
При построении чертежа конструкции иногда прибавки по ширине спинки, проймы и переда не задают, а используют процентное распределение общей прибавки по линии груди (Пг) на этих участках. На это распределение влияют вид и назначение изделия, половозрастной признак и направление моды
Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровне талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяется модельно. Эти прибавки могут быть рассчитаны в зависимости от величины Пг.
Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча (Поп) зависят от формы рукава и вида изделия.
Кроме конструктивных прибавок при расчете некоторых параметров одежды в промышленных методиках последних лет используют технологические припуски на усадку и уработку. Эти припуски учитывают изменения размеров деталей по длине и ширине в технологических процессах изготовления одежды. Обычно происходит уменьшение длины и в меньшей степени деталей после выполнения влажно-тепловой обработки (ВТО), после термодублирования (ТД) и стачивания деталей. Величины этих припусков зависят от усадочной способности материалов по основе и утку.
Для их расчета необходимо либо предварительно провести экспериментальные испытания усадочной способности тканей от ВТО и ТД, либо воспользоваться прейскурантными характеристиками тканей.
Величины прибавок, необходимые при разработке конструкции проектируемой модели представлен в таблице 2.1.
2.1 Величины прибавок, необходимые при разработке конструкции проектируемой модели
| Наименование прибавок | Условное обозначение прибавок | Величина прибавки, рекомендуемая направлением моды, см | Величина прибавки в конструкции, см |
| Прибавка на уровне груди | Пг | 4,0- 5,0 | 5,0 |
| Прибавка на уровне бедер | Пб | 5,0-6,0 | 5,0 |
| Прибавка на уровне талии | Пт | 2,0-3,0 | 2,0 |
| Прибавка по ширине спинке | Пшс | 1,0-1,4 | 0,5 |
| Прибавка к ширине полочки | Пшп | 0,5-0,8 | |
| Прибавка по ширине проймы | Пш.пр | 4,0-5,0 | 4,5 |
| Прибавка по ширине горловине | Пш.гор. | 0,5-1,0 | 0,5 |
| Прибавка на свободу проймы | Пспр | 1,0-2,5 | 2,0 |
| Прибавка к длине спинки | Пдтс | 0,7-1,0 | 1,0 |
Разработка конструкции модели
Разработка чертежа конструкции производится по расчетам с использованием измерений типовой фигуры (таблица 1.1) с учетом прибавок (таблица 2.1), а предшествует ее предварительный расчет, представленный в (таблице 2.2)
Таблица 2.2 Предварительный расчет чертежа конструкции
| Участок чертежа | Обозначе-ние участка на чертеже | Распределение Сr3 по участкам чертежа, см | Распределение Пr по участкам чертежа, см | Величина участка, см |
| Ширина изделия по груди | гГ3(ГГ3) | Сг3=44,5 | Пг=5 | 49,5 |
| 1 Ширина спинки | гГ1(ГГ1) | Шс=17,5 | Пшс=0,5 | |
| 2 Ширина проймы | Г1Г4 | Шпр=6 | Пш.пр=4,5 | 10,5 |
| 3 Ширина переда (полочки) | Г3Г4 | Шг2=21 | Пшп=0 |
Шпр=Сг3-(Шс+Шг2)=44,5-(17,5+21)=6
Шг2=Шг1+(Сг2-Сг1)=17,0+(46,5-42,5)=21
Пш.пр=Пг-(Пшс=Пшп)=5-(0,5+0)=4,5
Основной расчет конструкции и внесение модельных изменений представлены в таблице 2.3
Таблица 2.3 Основной расчет чертежа конструкции
| Участок чертежа | Обозначение участка на чертеже | Расчетная формула | Расчет, см | Величина участка, см |
| Уровень лопаток | АоУ | 0,4•Дтс2 | 0,4•42,5 | |
| Уровень груди | АоГ | Впрз2+Пспр | 19,5+2 | 21,5 |
| Уровень талии | АоТ | Дтс2+Пдтс | 42,5+1 | 43,5 |
| Уровень бедер | ТБ | 0,5Дтс2-2см | 0,5•42,5-2 | 19,2 |
| Уровень низа | АоН | Ди+Пдтс | 146,5+1 | 147,5 |
| Ширина спинки | АоА | Шс +Пшс | 17,5+0,5 | |
| Ширина полочки | а 1 а 2 | Шг1+(Сг2-Сг1)+Пшп | 17+(46,5-42,5)+0 | |
| Ширина проймы | аа 2 | Аоа1-(Аоа+а1 а2) | 49,5-(18+21) | 10,5 |
| Ширина горловины спинки | А0А2 | Сш/3+Пшгс | 18,5/3+1 | 7,1 |
| Ширина изделия по груди | Аоа1 | Сг3+Пг | 44,5+5 | 49,5 |
| Ширина спинки | Аоа | Шс+Пшс | 17,5+0,5 |
| Расчет спинки | |||||
| Глубина горловины спинки | АоА | АоА2/3 +Пвгс | 7,1/3+0 | 2,3 | |
| Отвод средней линии спинки | ТТ1 | 1-1,5 | - | ||
| Ширина изделия по линии груди | ГГ3 | Сг3+Пг | 44,5+5 | 49,5 | |
| Ширина переда | Г3Г4 | Шг2+(Сг2-Сг3) | 17,0+(46,5-42,5) | ||
| Оформление линии проймы | Г1П3 Г1Г2 | 1/3Г1П2+2 0,2*Г1Г4+0,5 | 1/3*5,2+2 0,5*10,5 | 7,3 5,2 | |
| Положение плечевой точки П1 | К1 К2 | А2П1=Шп+Пвыт+Ппос Т1Г1=Шп+Впк+Пвпк | 42+1 14+2+0 | ||
| Оформление линии бокового среза | Б1Б2 | гГ2+0~1,0 | 23+1 | ||
| Расчет полочки | |||||
| Спуск по линии талии | Т3Т8 | 1,0 | - | 1,0 | |
| Положение высшей точки горловины | Т8А3 | Дтп2+Пдтп | 44+1 | ||
| Ширина горловины полочки | А31А4 | АоА2 | 18,5/3+1,3 | 7,4 | |
| Глубина горловины полочки | А31А5 | А31А4+1,0 | 7,4+1 | 8,4 | |
| Оформление линии проймы | Г4П4 Г4П6 Г4Г2 | Г1П2-1,0 Г4П4/3 Г4Г1*0,5 | 16-1 15/3 0,5*10,4 | 5,2 | |
| Положение конечной плечевой точки | П6П4 А9П5 | П6П4 Шп | |||
| Положение линии низа | Т8Н31 | Т8Н1=1 | 1,0 | 1,0 | |
| Ширина полочки по линии бедер | Б3Б4 | (Сб+Пб)-Б1Б2 | (49+3)-24 | ||
| Определение суммарного расчета выточек | ΣВ | 2*(Сг2-Сг1)+0 | 2*(46,5-42,5)+0 | ||
| Суммарный раствор вытачек | Σбок в Σз в Σпер в | 0,5*Σв 0,3*Σв 0,2*Σв | 0,5*8 0,3*8 0,2*8 | 2,4 1,6 | |
Таблица 2.4 Внесение модельных особенностей
| Наименование участка | Обозначение на чертеже | Величина, см |
| Спинка: Горловина спинки | А2г` | 22.5 |
| Бочок спинки | Г2Т5=Т5Б2 Г2Т21=Т21Б2 Т5Т21 | 24=24 21=21 |
| Полочка: Кокетка | А4 А5` П5`П61=А5А51 П61П51 А4А5 | 11=11 |
| Бочок | Г2Т61=Т61Б4 Г2Т41=Т41Б4 Т61Т41 | 25=25 21=21 |
Разработка чертежей лекал
Лекало- это шаблон из картона, бумаги или жести, которым пользуются при раскрое изделия, определяют нормы расхода материалов, осуществляют намелку выточек, складок и других декоративных линий.
Чтобы раскроить изделие необходимо сначала изготовить или построить лекала деталей конструкции (иногда лекала называют шаблонами). Перед тем, как приступить к построению лекал, на чертеже конструкции любого изделия проверяют сопряжение деталей изделия в местах их соединения, как по конфигурации, так и по абсолютным величинам длины соединения. При необходимости конструктивные линии корректируются.
Лекала бывают основными, производными и вспомогательными.
К основным лекалам относят лекала деталей из основного материала: полочки, спинки, верхней и нижней частей рукава, нижнего воротника, переднего и заднего полотнищ юбок, передней и задней половинок брюк т.п.
К производным лекалам относят лекала деталей изделия, служащие для обработки краев деталей (подборта, обтачки, верхний воротник, пояс юбки и брюк и др.); лекала функционально-декоративных и декоративных деталей и элементов модели (клапаны, листочки, накладные карманы, хлястики и т.п.); лекала деталей из подкладочных материалов (лекала подкладки спинки и полочки, верхней и нижней частей рукава, юбки, жилета и т.п.); лекала деталей из прокладочного материала (лекала прокладки в воротник, в борта полочек и т.п.) и лекала из дублирующего прокладочного материала (лекала дублирующей прокладки в полочку пиджака и др.).
Производные лекала строят по основным лекалам.
К вспомогательным лекалам относят лекала для разметки мест расположения карманов, вытачек, складок, петель и пуговиц, для подрезки лацкана и борта, низа изделия, нижнего воротника и др.
В состав технической документации на модель одежды входят лекала – оригиналы и лекала-эталоны.
Лекала-оригиналы – это лекала, полностью соответствующие подлинному образцу модели изделия на базовый размер и предназначенные для выполнения размножения лекал.
Лекала-эталоны – это лекала, полученные по лекалам-оригиналам путем градации на все размеры и роста рекомендованной полнотно-возрастной группы и предназначенные для изготовления образцов-эталонов швейных изделий и для проверки точности и качества рабочих лекал.
Рабочие лекала – это лекала, изготовленные по лекалам-эталонам и предназначенные для выполнения раскладок, их зарисовки или изготовления трафаретов и для проверки качества кроя.
Таблица 2.6 Спецификация лекал и деталей кроя
| Номер и наименование деталей кроя | Количество деталей | Примечание | |
| в лекалах | в крое | ||
| Основная ткань Спинка центральная часть Боковая часть Полочка: Кокетка Центральная часть Боковая часть | Укладывается в сгиб Укладывается в сгиб Укладывается в сгиб | ||
| Подкладка Спинка Полочка |
Технологическая часть
3.1 Технические требования на раскладку, раскрой и нормирование ткани
При раскладке лекал на ткани необходимо учитывать направление ворса, начёса, рисунка ткани, направление нитей основы и утка, допускаемые надставки и отклонения от лекал по срезам деталей.
На ворсовых тканях, а также на тканях, имеющих разный оттенок в различных направлениях, все детали изделий (за исключением обтачек и нижнего воротника) выкраивают, располагая лекала в одном направлении следующим образом.
На ворсовых тканях, подобных плюшу, полубархату, вельвету-корду, вельвету-рубчику, лекала укладывают таким образом, чтобы ворс был наплавлен снизу вверх изделия. В этом случае ткань в изделии имеет матовый оттенок. Ворс тиснёного плюша, не имеющий определённого направления, может быть направлен как снизу вверх, так и сверху вниз, при этом детали на ткани раскладывают в одном направлении.
В изделиях из тканей типа байка с ярко выраженным начёсом и из тонких хлопчатобумажных тканей, таких как, замша, вельветон, ворс должен быть направлен сверху вниз.
На тканях со слабо выраженным начёсом, а также на тканях, дающих разный оттенок в различных направлениях, все детали одного изделия раскладывают в одном направлении.
На тканях, не имеющих начёса или оттенка, на гладкокрашеных, тканях в полоску и клетку с симметричным расположением рисунком лекала можно раскладывать в противоположных направлениях.
Таблица 3.1 Величины припусков на швы
| Наименование деталей и их участков | Величина припусков на швы и запасы при раскрое, см | Величина швов в готовом виде, см | ||||
| Спинка центральная часть: | ||||||
| -плечевой срез | 1,5 | 1,0 | ||||
| -срез проймы | 1,0 | 1,0 | ||||
| -срез притачивания бочков | 1,5 | 1,0 | ||||
| -срез низа | 3,0 | 2,5 | ||||
| -средний срез | 1,0 | 1,0 | ||||
| -срез горловины | 0,5 | 0,5 | ||||
| Боковая часть: | ||||||
| -боковой срез | 1,5 | 1,0 | ||||
| -срез притачивания к спинке | 1,0 | 1,0 | ||||
| Полочка: | ||||||
| -кокетка | 1,0 | 1,0 | ||||
| -плечевой срез | 1,5 | 1,0 | ||||
| -срез горловины | 0,5 | 0,5 | ||||
| -срез притачивания к полочке | 1,0 | 1,0 | ||||
| -срез проймы | 1,0 | 1,0 | ||||
| Центральная часть: | ||||||
| -срез проймы | 0,5 | 0,5 | ||||
| -срез притачивания к кокетки | 1,0 | 1,0 | ||||
| -срез низа | 3,0 | 2,5 | ||||
| -срез притачивания бочка | 1,5 | 1,0 | ||||
| Бочок: | ||||||
| -боковой срез | 1,5 | 1,0 | ||||
| -срез притачивания к полочке | 1,0 | 1,0 | ||||
Обоснование технологичности конструкции
В соответствии с тем, что изделие изготовлялось, на машине 1022м класса и 5А класса была, выбрана следующая обработка:
- для уменьшения толщины в швах изделия, были использованы стачные швы в разутюжку срезов.
- за счет бочков на спинки и полочке и полуприлегающего силуэта, на полочке и спинке обеспечилось прилегания изделия по фигуре, что уменьшило формирования детали при ВТО.
3.3 Выбор и обоснование методов обработки
Качество изготавливаемого изделия зависит от правильно выбранного способа обработки. К обработке изделия относятся: качественное выполнение швов, влажно-тепловая обработка и сборка деталей.
Залогом качественного пошива изделия является правильно выбранный способ обработки. К нему относят аккуратное, качественное выполнение швов, влажно-тепловой обработки и сборки изделия.
Особенность технологической обработки изготовляемой модели включает в себя:
--припуски на швы стачивания среднего и бокового шва, -1,0см;
--припуски на швы обтачивания по всем срезам-1,0см;
--припуски на швы притачивания-1,0 см;
--при выполнении стачивающих операций концы строчек следует закреплять обратной машинной строчкой, длина которой 0,5-1,0 см;
--при обработке изделия следует придерживаться последовательности, которая зависит от конструкции изделия.
Выбор методов обработки узлов представлены в виде схемы в ПЗ на листе формата А3.
Одним из основных этапов изготовления изделия является его примерка на фигуре заказчика.
При проведении первой примерки уточняется баланс изделия, длина, правильность сметывания боковых швов, совпадение надсечек.
При проведении второй примерки закройщик проверяет длину изделия. Качество изделия во многом зависит от степени выполнения влажно-тепловой обработки. Ее выполняют с помощью утюга через влажный проутюжильник до полного удаления влаги, с применением фигурных колодок.
Характеристика рекомендуемого оборудования
Таблица 3.2 Характеристика рекомендуемого оборудования
| Наименование и назначение оборудования | Класс, завод изготовитель | Краткая характеристика | |
| Машина предназначена для обмётывания всех видов современных материалов | JUKI MO - 735 | 2131415 ниточный аверлок 2-х и 3-х игольный плоский шов Роликовый шов Дифференциал 15000 стежков в минуту Регулятор давления лапки на ткань | |
| Электронно-бытовая машина для стачивания всех видов современных материалов | 1022 М | Машина предназначена для шитья тканей бельевой, костюмной и пальтовой групп из натуральных и искусственных волокон двух ниточным челночным стежком в одну строчку | |
| Влажно-тепловая обработка. | Утюг | утюга заключается в перемещении его справа налево по ровной поверхности или, оставив его на некоторое время в одном месте, последовательном переносе его затем на другое место. Таким образом, приутюживают швы по низу одежды, складки, чтобы они не вытягивались и сохраняли свою форму. | |
Используемые источники
1 ГОСТ 2.195-95 ЕСКД: Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 3.104-65 ЕСКД: Основные надписи.
ГОСТ 3.301-63 ЕСКД: Форматы.
ГОСТ 2.304-61 ЕСКД: Шрифты чертежные.
ГОСТ 3.109-73 ЕСКД: Основные требования к чертежам.
ГОСТ 2.303-65 ЕСКД: Линии
7 ГОСТ 2.316-63 ЕСКД: Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.
8 Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулина Б.С., Труханова А.Т. Конструирование одежды. – М.: Мастерство: Высшая школа, 2001.-496с.
9 Амирова Э.К., Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулина Б.С. Технология швейного производства. – М.: Издательский центр «Академия», 2006-480.
10 Бланк А.Ф., Фомина З.М., Конструирование и моделирование женской одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1990.-256с.
11 Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды по индивидульным заказам.-М.: Издательский центр «Академия», 2005.-368с.
12 Гриншпан И.Я. Конструирование мужской одежды по индивидуальным заказам населения.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.-208с.
13 Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях.-Мн.: Полымя, 1990.-320с.
14 Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. _М.: Издательский центр «Академия», 2004.-432с.
15 Завакова Л.Н. Закройщик верхней женской одежды.-Рсотов на Дону: «Феникс», 2001.-320с.
16 Иванченко Н.С. Технология швейного производства. – Мн.: Выш. Шк., 1989.-271с.
17 Мешкова Е.В. Мешкова Е.В. М.: Издательство Оникс, 2006.-176с.
18 Мешкова Е.В. Мешкова Е.В. Лабораторный практикум.-М.: Издательство Оникс, 2006.-112с.
19 Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской верхней одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1986.-208с.
20 Силаева М.А. Пошив из