Этнографическая реконструкция традиционного женского костюма с. Лойма Республики Коми (нач. XXв.)




 

Вопросы реконструкции имеют актуальность в области археологии, искусствоведения, этнологии, культурологии и в музейной практике. Н.М. Калашникова, ведущий специалист по исследованию народного костюма Российского Этнографического музея, выделяет следующие группы реконструкции: археологическая, историческая и этнографическая. Изготовление костюмов и украшений к ним на основании существующих памятников этнической культуры носит название этнографической реконструкции.[1] Для автора статьи представляет интерес этнографический костюм, выполненный вручную, на основании изучения музейных, архивных, фольклорных и полевых материалов. Автор ставит перед собой задачу этнографической реконструкции традиционного женского костюма с.Лойма начала XX в.

В предыдущие десятилетия некоторыми исследователями – В.Н.Белицер, В.Э.Шараповым, Ю.П.Шабаевым, Г.Н.Климовой, Т.С.Кольчуриной - достаточно подробно изучен народный костюм 8 этнических групп коми. Даны характеристики и отличительные особенности костюма каждой из них, по которым можно представить себе зырянина начала XX века. Наиболее наглядное представление дают музейные коллекции, представленные в экспозиции Национального музея Республики Коми. Вместе с тем, любопытен костюм пришлых групп народов на территории края.

Лойма – село на правом берегу Лузы, Прилузский район; на юге республики Коми. Люди жили в окрестностях Лоймы уже в IX-Xвв. Тогда на правом берегу Лузы существовало городище, по соседству с которым находится древний могильник. При отсутствии письменных источников сложно утверждать что в IX–Xвв. существовало нынешнее поселение Лойма. В конце XII – нач. XIII вв. жившее по берегам Лузы население попало под власть русских князей. Массовые переселения страдавших от малоземелья и феодального гнета русских крестьян на слабозаселенный Север, в т.ч. и на земли древних коми. Переселения очень активно шли до II половины XVIв., затем граница расселения коми и русских стабилизировалась. Поэтому можно считать, что в районе Лоймы русские поселились не позже XVIв., а возможно и ранее, в XVв. [2]

При рассмотрении истории заселения села обнаруживаем, что население Лоймы состоит из переселенцев, живущих в окружении коренных народов коми. Вследствие этого село имеет свои локальные преимущества и сохранение черт самобытности уклада жизни людей.Особый интерес вызывает изучение материальной культуры лоемцев, в частности народного костюма. Учитывая общепринятое единообразие мужского костюма, автор считает возможным изучение женского костюма с. Лойма с целью выявления отличительных признаков или элементов в результате взаимовлияния. Необходимо также заметить, что в фондах НМРК отсутствуют предметы костюма этого поселения.

Автором была осуществлена поездка в село Лойму с целью изучения традиционного костюма из частных собраний «лоймячек» (самоназвание). В Отчете Прилузской этнографической экспедиции 1959 г. Л.Н.Жеребцов, Л.П.Лашук выделяют: «Следует отметить, что, в отличие от других мест, жители до сих пор сохраняют в повседневном употреблении многие элементы старинного костюма. В других районах можно найти лишь в сундуках пожилых женщин, где они хранятся как память или в качестве смертной одежды. Сам комплекс старинной одежды сходен с комплексом одежды других районов, но вещи отличаются как по покрою, так и по украшениям».[3] На сегодняшний день подтверждается сохранность костюма, а также его использование для выходов на праздничные службы в церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Костюм лоймячки включает рубаху, сарафан, передник, головной убор, нашейные украшения, обувь, чулки, верхнюю одежду. По итогам поездки в августе 2010 года зафиксировано, что в Лойме наблюдается местная специфика народного костюма, а именно:

- в рубахе по средней линии лифа традиционно расположен неглубокий разрез (ср.дл. 15см), выявлена конструктивная деталь прямоугольной формы (ср. размер 10 × 6,5 см), которая настрочена в верхней части разреза ближе к вороту. Ворот соответствует цельнокроеной обтачке («обшивка») (шириной 2 см) не зависящей от расположенного по лифу разреза;

- среди декоративных особенностей определены сгруппированные встречные складочки (глубиной 1-1,5см) и застроченные по нижнему срезу рукава на расстоянии 1,5см от среза. Припуск встречной складки развернут и прикреплен двойным стежком (рис.1);

- для вышивания характерны геометризованность мотивов, линейность орнамента. Распространенными мотивами являются растительные и орнитоморфные (домашней птицы).

По свидетельству Александры Ильинишны Лобановой (1923 г.р.) «узоры на рубаху брали с книжечек. У меня много было книжечек, столько было узоров… и цветные, цветными нитками вышивали… Небольшие как буклетики. Когда я молодая была, очень в моде была эта вышивка, очень много вышивали полотенца, и салфетки, и гладью и крестом – по-всякому вышивали… специальные были листочки, и канву продавали всегда. Вышивали нитками мулине, цветом красным и черным»

В прямых по конструкции сарафанах выявлены отличительные особенности:

- лиф по переду длиннее спинки на величину 5,5 см, по которому расположены односторонние складки (глубиной 1,5см). Закрепление складок в виде двойной или тройной машинной строчки в два параллельных ряда. По ширине спинки аналогичное закрепление складок (в три или четыре параллельных ряда) создает более жесткую форму – корсет;

- внутренние подвязки, которые фиксируют спинку и одновременно формируют по переду напуск на груди;

- особый способ завязывания пояса – позади фигуры с формированием банта (рис.2).

Анализируя материал частных собраний автором выделен обрядовый женский костюм информатора Евдокии Григорьевны Суликовой, свадебный по назначению. Рубаха принадлежала и была изготовлена ее свекровью Анной Петровной Вылежаниновой примерно 1900 г.р. «Вышивку она сама вышивала, девки-то же все сами вышивали раньше». Сарафан «шит в теперешнее время советское (1972-73 - уточн. автора). Измыркали весь, носили… материал-то я сама покупала, он был дешевый, 5 рублей метр. Хорошая швея шила по традиции…»

В процессе изучения конструктивных, технологических и декоративных особенностей представляется возможным реконструировать данный костюмный комплекс.

Таким образом, в данной работе выявлены локальные конструктивные и технологические признаки костюма и выполнена реконструкция этнографического материала. Аналоги подобных исследований могут быть использованы для дальнейшего изучения, сохранения и воссоздания народного костюма в современных условиях.

 

 

 

Рис.1 Часть рукава с манжетом

 

 

,

 

 

Рис.2. Способ завязывания пояса. Прорисовка автора с фотографии Прилузской этнографической экспедиции 1959 г.

 


[1] Калашникова Н.М. К вопросу о реконструкции костюма // Мода и дизайн: исторический опыт, новые технологии: материалы XIII Международной научно-практической конференции СПб., 2009. С. 548-550

[2] Жеребцов И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми. Историко-демографический справочник. Сыктывкар, 2000. С. 207-208.

[3] Жеребцов Л.Н., Лашук Л.П. Отчет Прилузской этнографической экспедиции 1959 г. // Научный архив КНЦ УРО РАН. Фонд 1. Опись 13. № 48.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2018-12-19 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: