Параллельно со всем этим Лакруа работает над костюмами для самых разных театров, и во Франции, и в Австрии, и в Италии, и в других странах, и для самых разных оперных и балетных спектаклей – среди них будут «Кармен» и «Отелло», «Дон Жуан» и «Федра», «Шахерезада» и «Береника», «Вальс драже» и «Голубой Дунай» – и здесь его знание истории костюма и тяга к театральности смогут проявиться наилучшим образом.
В 2002 году его пригласили в качестве креативного директора в дом Эмилио Пуччи, и это сотрудничество продолжалось несколько лет. В том же 2002 году он получил орден Почётного легиона. В 2007 году, в честь двадцатилетнего юбилея дома Лакруа прошла выставка его работ – что ж, за эти годы он стал одним из самых популярных и любимых публикой дизайнеров. Словом, он творил и был востребован, но…
В 2009 году дом моды «Кристиан Лакруа» лишился своего главного сокровища – Кристиана Лакруа. Вернее, дом перепродали американским инвесторам, которые вынудили Лакруа и его команду уйти, но оставили себе его имя. Для мира Высокой моды это была настоящая катастрофа.
Но талант у человека отнять нельзя. И, пытаясь не унывать, Лакруа решил воспринимать случившееся как повод начать новую страницу в красочной книге своей жизни. Главное – работать дальше, не останавливаться. Так что сейчас он продолжает сотрудничество с театрами, принимает участие и в других проектах, а потом… Кто знает, что будет потом? Главное, он останется в моде в том или ином качестве.
Жан‑Поль Готье
(1952)
Его будут называть «анфан террибль Высокой моды», о нём будут говорить едва ли не больше, чем о любом другом кутюрье, кто‑то будет восхищаться его творениями, другие будут отворачиваться, но равнодушным не останется почти никто. Всю жизнь он пытается объединить в моде всё то, что встречается ему на пути (а встречается ему немало), невзирая на любые правила, любые традиции. Правда, сам он утверждает, что просто обыгрывает их по‑новому, так, как диктует сегодняшний день, омолаживает их… Хулиган? Гений? Как бы там ни было, Жан‑Поль Готье – модельер, которого невозможно забыть.
Он родился в пригороде Парижа, в Аркёе, в 1952 году. Как и все, учился в школе, читал, гулял, смотрел телевизор – последнее он особенно любил и честно потом признавался, что мог смотреть его целыми днями, когда приходил к своей бабушке, Мари Гарриб. Жан‑Поль впитывал впечатления, как губка, и позднее, став заниматься дизайном одежды, именно в окружающем мире он будет черпать вдохновение, и в ход пойдёт абсолютно всё – прочитанное, увиденное, прочувствованное. И коктейль окажется взрывоопасным.
Подростком он решил изучать парикмахерское мастерство. Он и не думал становиться модельером – наряды, которые он делал для своего любимого медвежонка, не в счёт. Однако лет в четырнадцать он начал рисовать, воплощая на бумаге разные идеи костюмов, которые приходили ему в голову, а когда ему исполнилось семнадцать, начал предлагать свои работы известным домам моды – в смелости ему никогда отказать было нельзя. И в 1970 году он получил прекрасный подарок на своё восемнадцатилетие – известный кутюрье Пьер Карден, на которого работы молодого человека произвели очень хорошее впечатление, взял его к себе ассистентом.
Но там Жан‑Поль не задержался. Уже через год он перешёл в дом моды «Жан Пату», тоже знаменитое место, в 1973 году стал работать у Жака Эстреля, весьма эксцентричного модельера, где разрабатывал мужскую одежду, словом, искал себя. Эти поиски в 1974 году привели его обратно к Кардену, правда, на этот раз он представлял дом Кардена на Филиппинах, где работал стилистом и заведовал отделом, занимавшимся готовой одеждой для американского рынка.
Жан‑Поль Готье
Проработав там год, Жан‑Поль решил работать сам на себя, в чём ему помогли друзья – Франсис Менюж и Дональд Потар, и в октябре 1976 года он представил свою первую коллекцию. Денег у них было не так уж много, но на создание этой коллекции много и не понадобилось – платья из столовых салфеток и украшения из чайных ситечек и батареек. Это было, мягко говоря, смело… но никого не заинтересовало. После показа первых двух коллекций у друзей образовался немаленький долг. Одна из фирм обещала поддержать его, чтобы он смог продемонстрировать третью коллекцию, а взамен Жан‑Поль должен был создать коллекцию для неё. И вот за десять дней до показа обе стороны взяли свои обязательства назад… Но, конечно, такие мелочи не могли остановить Готье.
В 1977 году он основал модный дом под собственным именем. Показы, привлекая к ним внимание, он стал проводить в необычных местах – то это был музей старинных каруселей, то боксёрский ринг, то даже бывшая тюрьма, мрачное место в истории Франции – Консьержери. В качестве моделей он стал использовать не тоненьких высоких манекенщиц, а обычных женщин – и небольшого роста, и полноватых, и в возрасте, словом, самых разных. Позднее он будет говорить: «Мне нравятся разные типы людей, различные типы красоты, различные образы жизни». Возраст, цвет кожи, телосложение – всё это одновременно не имеет значения, и в то же время имеет, потому что красота бывает разной.
И понемногу то, как модельер брал самые обычные вещи и находил им новое, порой совершенно неожиданное применение, то, как он не боялся экспериментировать, то, как он раздвигал границы подхода к моде и самой моды, начало находить признание. О нём заговорили в прессе. С 1978 года он начал сотрудничать с японской фирмой «Кашияма», которая стала спонсором его тематической коллекции, посвящённой фильмам о знаменитом агенте Джеймсе Бонде. Эта коллекция произвела в мире моды эффект разорвавшейся бомбы. Ещё бы – в ней Готье использовал, помимо прочего, мусорные вёдра и консервные банки. Хулиганство? По словам самого модельера, попытка привлечь внимание к теме переработки отходов.
Начались 1980‑е, тогда же зародился и яркий, узнаваемый стиль Готье, и какое бы название ни носила его очередная коллекция, от «Хайтека» до «Консьержки», от «Дадаизма» до «Кукол», что бы ни демонстрировал он публике – от юбок на мужчинах до корсетов с остроконечной грудью, от кринолинов до элементов иконографии католицизма, от костюмов, напоминающих обнажённую, без кожи, мускулатуру человека, до костюмов с национальными мотивами – спутать их с произведениями других модельеров было невозможно. И по‑прежнему невозможно.
Границы между полами? Границы между странами? Границы между «можно» и «нельзя»? Жан‑Поль Готье уверенно раздвигал все, и мода, по его словам, это прежде всего – «философия и политика, концентрирующаяся на спорных проблемах человечества».
Он мог взять привычную деталь одежды, сотворить с ней нечто невообразимое и… при этом она по‑прежнему была узнаваема. Перемены неизбежны, полагает он, и это касается всего, в том числе и одежды. «Я хочу быть открытым для перемен».
С 1981 года его магазины открываются буквально по всему миру. В 1987 году он получил самую высокую награду в мире французской моды. С 1988‑го выходит линия украшений, с 1993‑го – парфюмерия, в 1997 году он выпускает первую коллекцию «от кутюр». Его костюмы носили одни из самых известных и экстравагантных звёзд популярной культуры – Мадонна и Мэрилин Мэнсон (а знаменитый сценический костюм Мадонны с остроконечным бюстгальтером, который он создал для её турне в 1990 году, станет одной из самых знаменитых его вещей). Костюмы в фильмах «Пятый элемент» Люка Бессона, «Повар, вор, его жена и её любовник» Питера Гринуэя, «Город потерянных детей» Жан‑Пьера Жене и «Кика» Педро Альмодовара – это тоже Жан‑Поль Готье.
В 1990 году не стало друга и партнёра кутюрье, Фрэнсиса Менюжа, который был директором их компании и самым близким человеком Готье. После смерти Менюжа от СПИДа он признавался: «Я хотел всё бросить, потому что не представлял, зачем всё это теперь нужно. Кончить жизнь самоубийством или нет, мне было всё равно. Но он подал мне знак: “Не надо, продолжай жить”. И что я умею делать, кроме одежды? Абсолютно ничего. И я вернулся к работе». Но с тех пор часть своих доходов Готье обязательно переводит в фонд борьбы со страшной болезнью.
В 2003 году в лондонском музее Виктории и Альберта с большим успехом прошла выставка творений Готье. В том же году он стал креативным директором знаменитого парижского дома «Эрмес», который приобрёл часть акций его компании. Свой уход в 2010 году после семи лет очень плодотворного сотрудничества Готье объяснял тем, что хотел сосредоточиться на собственных коллекциях, ведь ему приходилось каждый сезон делать по три коллекции, и для себя, и для дома «Эрмес».
А с 2010 года он стал президентом собственного дома моды и своей компании, став во главе огромной империи. Что ж, Жан‑Полю Готье море по колено, и бурное море моды – не исключение!