Кладку из кирпича начинают с закрепления порядовок.
Порядовка — это рейка с нанесенными делениями, соответствующими толщине горизонтального ряда кладки (77 мм с учетом шва и толщины кирпича). Порядовка нужна для прикрепления к ней причального шнура (шпагата), обеспечивающего вертикальность и горизонтальность ряда.
Изготовить деревянную порядовку самостоятельно очень просто. Для этого на деревянной рейке сечением 50x50 мм длиной до 3 м нанести деления (засечки) через каждые 77 мм для обычного кирпича и через 100 мм для утолщенного. Толщина горизонтального шва при кладке 12 мм. К поверхности стены порядовку приставляют стороной, на которой размечены ряды кладки (внутрь дома).
Можно использовать угловую металлическую порядовку при кладке. Они служат шаблоном для рядов кладки, который при правильной установке (по отвесу) и жестком закреплении обеспечит вертикальность кладки.
Применение порядовки уменьшит затраты труда и ускорит процесс кладки за счет сокращения времени на проверку правильности кладки, обеспечит вертикальность углов кирпичной кладки при использовании угловых металлических порядовок.
Порядовки располагают по периметру дома на углах, в местах пересечений и примыканий стен, а также на прямых участках стен на расстоянии
10-12 м одна от другой.
Шнур-причалку натягивают на каждый ряд наружной версты на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости на 3-4 мм.
Маяки размещают через 4-5 м. Шнур причалку можно привязать к гвоздям, закрепленным в шве кладки.
Раскладка кирпича. При кладке стен в 2 кирпича и более их размещают стопками по 2 кирпича на расстоянии в 1/2 кирпича: перпендикулярно оси стены для кладки тычковых наружных верст (рядов) и параллельно оси —для ложковых. На стенах в 1 у2 кирпича для тычкового ряда стопки укладывают одна за другой, для ложкового — на расстоянии в 1 кирпич. На стене толщиной в 1 кирпич стопки располагают посредине стены: для ложкового ряда на расстоянии одного кирпича, для тычкового — 1/2 кирпича;
Расстилание раствора при кладке стен в 1,5 кирпича. Раствор расстилают «грядкой» толщиной 20-25 мм, шириной 70-80 мм (для ложкового ряда) или
200-220 мм (для тычкового). Такие грядки при укладке кирпича обеспечат толщину шва 10-12 мм. При кладке с заполнением швов грядка не доходит до лицевой поверхности стены на 10 мм, при кладке впустошовку (шов не заполнен на глубину 10-15 мм, считая от лицевой поверхности стены) — на 20-30 мм. Перед укладкой раствор необходимо перемешать.
Раствор для ложкового ряда выкладывают боковой гранью лопаты, а для тычкового ряда — передней частью лопаты.
Перед укладкой кирпича уложенный ровным слоем «грядкой» раствор разравнивается кельмой. Окончательное разравнивание растворной постели кельмой проводится в процессе кладки.
Целесообразно при выкладке раствора на стену разровнять растворную грядку передним ребром лопаты для создания равномерной по толщине грядки раствора.
При кладке забутки раствор набрасывают в «корыто», созданное между внутренней и наружной верстой, и разравнивают передним ребром лопаты.
Парапет - это ограждение балкона или лоджии. Парапет может быть кирпичным, бетонным или металлическим. Именно на парапет балкона или лоджии устанавливаются рамы остекления.
25.09.2015-28.09.2015 Натягивание причалки. Подача раствора. Кладка вентиляционной шахты из газосиликатных блоков толщиной 20 см
Шнур-причалку натягивают на каждый ряд наружной версты на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости на 3-4 мм.
Маяки размещают через 4-5 м. Шнур причалку можно привязать к гвоздям, закрепленным в шве кладки.
Раскладка кирпича. При кладке стен в 2 кирпича и более их размещают стопками по 2 кирпича на расстоянии в 1/2 кирпича: перпендикулярно оси стены для кладки тычковых наружных верст (рядов) и параллельно оси —для ложковых. На стенах в 1 у2 кирпича для тычкового ряда стопки укладывают одна за другой, для ложкового — на расстоянии в 1 кирпич. На стене толщиной в 1 кирпич стопки располагают посредине стены: для ложкового ряда на расстоянии одного кирпича, для тычкового — 1/2 кирпича;
Расстилание раствора при кладке стен в 1,5 кирпича. Раствор расстилают «грядкой» толщиной 20-25 мм, шириной 70-80 мм (для ложкового ряда) или 200-220 мм (для тычкового). Такие грядки при укладке кирпича обеспечат толщину шва 10-12 мм. При кладке с заполнением швов грядка не доходит до лицевой поверхности стены на 10 мм, при кладке впустошовку (шов не заполнен на глубину 10-15 мм, считая от лицевой поверхности стены) — на 20-30 мм. Перед укладкой раствор необходимо перемешать.
Раствор для ложкового ряда выкладывают боковой гранью лопаты, а для тычкового ряда — передней частью лопаты.
Перед укладкой кирпича уложенный ровным слоем «грядкой» раствор разравнивается кельмой. Окончательное разравнивание растворной постели кельмой проводится в процессе кладки.
Целесообразно при выкладке раствора на стену разровнять растворную грядку передним ребром лопаты для создания равномерной по толщине грядки раствора.
При кладке забутки раствор набрасывают в «корыто», созданное между внутренней и наружной верстой, и разравнивают передним ребром лопаты
.
Вентиляционные шахты – это специальные каналы, которые обеспечивают естественный ход воздуха в помещении, обеспечивают тягу из помещения углекислого газа и загрязнённого воздуха. Вентиляционные шахты укладываются по специальной методике, выполняют очень важные для здания функции, и поэтому к шахтам применяются весьма жёсткие требования качества. Газосиликатные блоки (блоки из ячеистого бетона) на сегодняшний день, как материал, являются самым популярным в строительстве ввиду следующих очевидных преимуществ: низкая теплопроводность, относительно небольшой удельный вес, простота монтажа и обработки. Они не требуют дополнительной подготовки под финишную отделку. Т.е. оштукатуривать как снаружи, так и внутри можно прямо по блоку, не применяя никаких дополнительных материалов, исключая при этом дополнительные расходы.
От уровня пола ведётся обычная глухая кладка, каналы выводятся в комнату ближе к потолку, затем закладываются в стену и выводятся на чердак либо крышу здания. Если вентиляционные шахты выводятся на чердак, то на крыше устраиваются слуховые окна, которые способствуют нормальному движению воздуха. При выводе на крышу, вентиляционные шахты выводятся немного выше конька кровли, каналы выводятся на обе стороны стены, а верх шахты накрывается специальной плитой, которая защищает каналы от различных погодных явлений и других непредвиденных обстоятельств. При возведении здания, на кладку вентиляционных шахт, учитывая важность работы, отправляются только высококвалифицированные каменщики. Технадзор обращает на вентиляционные каналы пристальное внимание, и при любом несоответствии с требованиями качества имеет право затребовать полную переделку вентиляционной шахты.
29.09.2015 Ручная разработка грунта дна котлована под монтаж блоков ленточного фундамента.
Земляные работы - это полный ряд строительных работ нулевого цикла, в которые включаются планировочные работы, рытье разведывательных траншей и водоотводных канав, разработка котлованов и их засыпка. Котлованом считается выемка в почве, которую делают для создания фундамента или похожего сооружения. Разработка котлованов под здания и сооружения осуществляется разными типами землеройной спецтехники - экскаваторами, бульдозерами, скреперами и т.д. Если местность обводненная, тогда рытье котлованов проводят землесосными снарядами и гидромониторами. Для разработки котлованов под отдельные опоры и столбы используют строительную технику, работающую по механизму бурения. После откопки котлована делают его дно, утрамбовывая и выравнивая место под фундамент. Вывоз откопанной земли является обязательным этапом земляных работ для всех, а не только для тех, кто борется за чистоту строительной площадки. Хотя часть земли надо оставить для последующей засыпки. После возведения нужных конструкций приступают к засыпке котлована. Чтобы обеспечить устойчивость конструкций и их стабильное функционирование, засыпку ведут одновременно с 2-х сторон котлована на одинаковую высоту с послойным уплотнением грунта. Земляные работы - неотъемлемая часть строительства, требующая скрупулезности в расчетах и имеющая множество тонкостей, поэтому необходимо поручить разработку котлованов специалистам.
30.09.2015 Демонтаж перегородок здания толщиной в 1 кирпич
Демонтаж перегородок, как и снос любых других конструкций, задача, связанная с потенциальной опасностью. При сломе перегородок необходимо знание четкой последовательности действий, так же особенностей материала, из которого сделана перегородка. Прежде, чем начать демонтаж перегородки, необходимо вызвать специалистка, который произведет диагностику, на основе результатов которой будет выбран метод работы, набор необходимых инструментов и наиболее правильная последовательность действий. Снос перегородок подразумевает тщательное соблюдение правил безопасности, которые обеспечат сохранность стен и перекрытий, прилегающих к перегородке.
Перегородка – это стена, разделяющая две комнаты в помещении и не являющаяся несущей. Перегородку можно удалить полностью (согласно архитектуре суть ее сводится лишь к обеспечению барьерной функции).
Демонтаж кирпичных перегородок и демонтаж бетонных перегородок – задача довольно непростая и трудоемкая, невозможная без применения «тяжелой артиллерии» - автоматических ударных инструментов и применения специальных, требующих профессионализма, технологий резки бетонных блоков.
Кирпичные перегородки, выложенные в кирпич, имеют очень большой вес. Нагрузка на перекрытие от 1 погонного метра перегородки высотой 2.5 м в зависимости от способа отделки поверхности составляет от 510 (без отделки штукатурным слоем) до 600 кг/м2. Полностью сносить или перемещать такие перегородки в многоэтажных домах без согласования с инженерами-проектировщиками крайне не рекомендуется, Вы можете нарушить несущую способность строительных конструкций.
Разобрать кирпичную перегородку легко конструктивно, но тяжело физически.
1.Сначала снимается плинтус.
2. Демонтаж перегородки начинается сверху. Кирпичи по одному, ряд за рядом выбиваются молотком или кувалдой. Иногда кирпичи удается поддевать фомкой или ломом, это физически легче, чем махать кувалдой.
3. Чтобы защитить поверхность пола от повреждений со стороны, противоположной направлению ударов, следует уложить несколько слоев ДВП, а еще лучше 1 слой ДСП.
4. Если раствор, скрепляющий кирпичи в кладке, вдруг оказался очень крепким и кирпичи, не выбиваются, а крошатся, можно дополнительно использовать отбойный молоток, перфоратор или болгарку с отрезным кругом по камню.
5. Если в перегородке есть дверной проем, то сначала выбиваются кирпичи над перемычкой (чаще всего бетонной, но бывают перемычки железные, из уголков или других прокатных профилей и деревянные перемычки). Затем аккуратно сбивается или снимается перемычка.
6. Металлические крепления в несущих стенах обрезаются болгаркой с отрезным кругом по металлу. Выпирающие части кирпича (для перегородок, выложенных в перевязку с несущими стенами), сбиваются отбойным молотком, обрезаются болгаркой с кругом по камню, в крайнем случае молотком и зубилом.
01.10.2015 Укладка утеплителя под пол мансардного помещения
Для того, чтобы обеспечить приемлемый для проживания микроклимат в мансарде, необходимо уделить серьезное внимание утеплению кровли. Здесь нужно не только правильно подбирать гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, но и укладывать их в полном соответствии со всеми строительными нормами. Только в таком случае можно будет обеспечить тепло в мансардном этаже и надежную защиту от попадания влаги.
Внутренняя отделка помещения состоит из нескольких слоев. Самым первым слоем является пароизоляционный слой, который представляет собой полиэтиленовую пленку толщиной примерно в 200 мкм. Если пренебречь пароизоляцией, можно столкнуться с серьезными проблемами. В таком случае разница между наружной и внутренней температурами будет приводить к выпадению конденсата в кровельной конструкции, что впоследствии приведет к полному ее разрушению.
Пленку специалисты рекомендуют укладывать с небольшим нахлестом в 15 сантиметров. С тем, чтобы избежать проникания пара через места примыканий к стенам и соединения пленки, необходимо применять специальные уплотнительные и соединительные ленты, которые смогут обеспечить паронепроникаемость барьера.
Между пароизолирующим слоем и внутренней отделкой необходимо оставить воздушный зазор шириной в 2 сантиметра для удаления влаги. Величину зазора регулирует высота реек крепежной системы отделочных материалов. К вопросу пароизоляции следует подходить с особой серьезностью в том случае, если в мансарде планируется обустройство кухни или ванной комнаты. Не стоит экономить на строительных материалах – необходимо максимально надежно герметизировать стыки пленки, позаботиться о принудительной вентиляции, чтобы избежать задерживания паров в мансардном помещении.
В качестве теплоизоляционного слоя в мансардном помещении рекомендуют применять стекловатные или минераловатные утеплители, которые обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами и совсем не горят. Используются как плитные, так и рулонные материалы. Если применяются теплоизоляционные плиты, следует обращать внимание на то, что их размер должен соответствовать шагам между стропилами, так как их устанавливают в распор между стропилами.
Далее необходимо позаботиться о гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала используют полипропиленовые или полиэтиленовые пленки с микроперфорацией, что позволяет предотвратить намокание утеплителя с внешней стороны. В тех случаях, когда кровельное покрытие может предполагать образование конденсата (металлочерепица, металлошифер, профнастил, оцинкованный лист и т.д.), для гидроизоляции выбирают антиконденсатную пленку. Нижний слой такой пленки выполнен из вискозы, которая может удерживать большие объемы водяных паров, при этом быстро высыхая.
При использовании гидроизолирующих пленок необходимо позаботиться о хорошей вентиляции, для чего между гидроизоляцией и утеплителем оставляют зазор воздуха в 4-5 сантиметров. Вентиляция не нужна только в случае использования супердиффузионной мембраны, так как данный материал из-за высокой паропроницаемости дает влаге выходить наружу.
Верхнее основное покрытие может быть выполнено из разных кровельных материалов. В случае использования плоских кровельных материалов (листы оцинкованной стали, битумная черепица) вентилируемый зазор между основным покрытием и гидроизоляцией должен составлять 5 сантиметров, для волнистых покрытий (металлочерепица, профилированные листы оцинкованной стали, натуральная черепица) этот параметр составляет 2.5 сантиметра.
Утепление пола мансарды и самого помещения играет основополагающую роль в обустройстве этой комнаты. И, несмотря на то, что основное внимание уделяют утеплению кровли, пол также нужно сделать правильно. Полы мансарды чаще всего утепляют с использованием теплоизоляционных материалов из стекловаты или минеральной ваты, толщина которых составляет 10-15 сантиметров. Материал укладывают между балками перекрытия максимально плотно и без щелей.
02.10.2015-06.10.2015 Натягивание причалки. Подача раствора. Кладка стен из газосиликатных блоков толщиной 40 см