Этот способ используют в том случае, если необходимо изменить направление роста ветки. Ненужную часть ветки удаляют, а срез делают так, чтобы боковая ветка, растущая в нужном направлении, стала главной. Срезают ветку вдоль боковой ветки, чтобы не оставалось сучков и рана была как можно меньше. Этот способ позволяет уменьшить размеры кроны и высоту дерева. Обрезку проводят в два этапа. Сначала ветвь подпиливают снизу на расстоянии 8-15 см от основного места обрезки. Затем спиливают ветвь сверху в заранее намеченном месте. В процессе пиления она обламывается, но без повреждения коры. Образовавшийся сучок тоже спиливают.
Обрезка с переводом на почку
Этот способ укорачивающей обрезки позволяет изменить направление роста веток. На однолетнем ростовом побеге выбирают почку, которая растет в нужную сторону. Срез делают секатором рядом с почкой под углом 45° относительно ветки. Режущее лезвие должно быть обращено к сохраняемой части ветки. Нельзя допускать зарезания части ветки под почкой, иначе она засохнет, но и лишнюю древесину оставлять тоже не следует, иначе почка не начнет развиваться. Оставлять пенек допустимо только на кустарниках.
Совет
Лучше обрезать крупную ветвь и наметить для нее замену, чем обрезать много мелких веток и оставлять древесину с большим числом ран.
Важно отличать ростовую почку от плодовой, иначе в месте среза побег не пойдет в рост, а развиваться начнут спящие почки. Плодовые почки более крупные и располагаются на коротком побеге с множеством рубцов от черешков листьев. Такие побеги существуют недолго, поэтому нужно регулярно обрезать крону с переводом на почку, чтобы получать новые плодовые образования (веточки и почки).
Плодовая почка по сравнению с ростовой более толстая и находится на небольшой ножке с рубцами от черешков листьев.
Все цветковые побеги недолговечны, именно поэтому необходимо проводить регулярную обрезку веток на почку с целью получения сильных побегов и формирования новых плодовых образований.
Прищипывание
Этот способ останавливает рост молодых побегов на 2–3 недели. Верхушки побегов удаляют с помощью секатора или обламывают руками. Прищипывание помогает формировать крону у молодых деревьев, не позволяет побегам с неправильным расположением развиться в ветки. Этим способом удаляют конкурирующие побеги, которые уменьшают поступление питания к основному. Укорочение ростовых побегов приводит к тому, что через 1–2 года на них развиваются нижние почки и появляются плоды. Если на прищипнутом побеге появляются боковые, то над наиболее сильным из них его обрезают. Длинные побеги, на которых после прищипывания не появились боковые, обрезают над 3–5 листом. Короткие на прищипнутом побеге сохраняют.
Совет
У ягодных кустарников ветви обрезают над самой землей таким образом, чтобы расстояние между ветками, идущими от корней, в кроне было равномерным. Обильную постоянно растущую молодую поросль удаляют в течение лета, дабы не допустить загущения куста и сохранить хорошую урожайность.
Обработка срезов
Срезы от веток диаметром 3 см и более обязательно обрабатывают с захватом небольшой части коры. Если срез неровный, то его сначала зачищают, чтобы поверхность была гладкой. Для обработки используют садовый вар. В холодную погоду он быстро нагревается в руках и становится мягким, поэтому легко наносится на поверхность. Его излишки осторожно соскребают. Для предотвращения инфицирования дерева можно обработать срез раствором медного купороса или хлорокиси меди и потом замазать садовым варом. Если эти средства отсутствуют, то подойдет любая масляная краска.
Виды обрезки
Совет
Прищипывание молодых побегов в конце лета помогает деревьям подготовиться к зиме, так как побеги перестают расти и одревесневают.
Существует 3 основных вида обрезки веток. Каждый из них имеет свое назначение, сроки и особенности проведения (формирующая, санитарная, омолаживающая). Для молодых деревьев наиболее значим первый вид, для взрослых проводят все 3 вида обрезки для поддержания формы кроны и плодоношения. Пострадавшие от болезней и морозов деревья подвергают восстанавливающей (санитарная и омолаживающая) обрезке. Корректирующая обрезка заключает любые поэтапные виды обрезки.
Формирующая обрезка
В формирующей обрезке нуждаются молодые деревья и кустарники. Она позволяет сформировать крону таким образом, чтобы растение было относительно компактным и хорошо плодоносило. Для вишни, сливы, черешни, груши и яблони подходит разреженно-ярусный тип кроны.
Правильно формируйте кроны плодовых деревьев в первые годы после посадки, чтобы они были устойчивыми и хорошо плодоносили. Если ветви в кроне расположены равномерно, то даже при большом урожае и сильном ветре дерево не накренится, а под крупные ветви всегда можно будет подставить опору, чтобы они не обломились.
Основу разреженно-ярусной кроны составляют ствол и 5-10 боковых ветвей, располагающихся ярусами и одиночно на расстоянии 15–20 см друг от друга. В первом ярусе оставляют 3–4 ветви. На второй год после посадки обрезку не проводят, так как прирост небольшой. Весной следующего года центральный проводник обрезают на расстоянии 80-100 см от места отхождения ветвей первого яруса, оставляя на нем 8-10 и более почек. На четвертый год из выросших новых веток оставляют 2–3 наиболее развитых и направленных в разные стороны, расположенные на стволе равномерно. Таким образом формируют второй ярус кроны. В последующие 2 года так же формируют третий ярус, состоящий из одной-двух веток. Далее рост дерева останавливают, обрезая центральный проводник на высоте 4–4,5 м от земли у основания одиночной сильной ветви. В дальнейшем поддерживают форму кроны и не допускают ее загущения. Обрезают лишние однолетние побеги, особенно растущие внутрь кроны, вертикальные, соприкасающиеся ветки. Длинные побеги укорачивают с переводом на наружную почку. Если естественная форма кроны пирамидальная, то ее стараются сделать более раскидистой.
Ягодные кустарники весной пробуждаются раньше всех в саду, затем – деревья с косточковыми плодами (абрикос, слива, вишня), последними – деревья с семечковыми плодами (яблоня и груша). Поэтому обрезку ягодных кустарников проводят в более ранние сроки. Лучше сделать ее сразу после таяния снега, до начала движения соков в растениях.
При раскидистой кроне обрезают нижние, склоняющиеся до земли ветви, а однолетние побеги укорачивают с переводом на внутреннюю почку.
Санитарная обрезка
Направлена на сохранение здоровья деревьев и кустарников. Ежегодно удаляют сухие, поломанные, с признаками болезней ветки.
Обрезке также подлежат надломленные ветки, пеньки и сучки от ранее неправильно спиленных веток, волчки и порослевые побеги. Удаляют также те ветки, которые могут повредить постройкам и проводам, нависая над ними.
При наличии веток с признаками грибковых заболеваний (засохшие, почерневшие, с отслаивающейся корой) санитарная обрезка помогает спасти сад, так как фунгицидные препараты оказываются неэффективными.
У здоровых деревьев обрезают длинные ветви, которые могут обломиться при намокании в период дождей или от тяжести плодов.
Поломанные ветки обрезают с переводом на боковую ветвь или «на кольцо».
Если деревья запущены и давно не подвергались обрезке, то их крону нужно хорошо проредить и подправить. В этом случае обрезку можно проводить в течение всего года. Сначала обрезают сухие, поломанные и нижние поникшие ветви, а затем постепенно корректируют форму кроны и омолаживают дерево.
Кустарник при поражении болезнями значительного числа веток лучше спилить полностью.
Омолаживающая обрезка
С помощью этого вида обрезки можно простимулировать рост и плодоношение старых деревьев и кустарников. Так вы сохраните сад или любимые сорта плодово-ягодных культур. Для малины и ежевики омолаживающая обрезка является основной, так как плодоносят они на двухлетних ветках, а некоторые сорта (ремонтантные, т. е. многократно цветущие и плодоносящие) – на однолетних.
Омолаживающую обрезку впервые проводят после получения 2-3-х урожаев и в дальнейшем, если цветение было плохим, прирост побегов уменьшился до 15–20 см. Ветки возрастом от 4–5 лет укорачивают, а молодые облиственные побеги оставляют для роста. Такая обрезка полезна саду каждые 3–4 года. Ее проводят ранней весной. Старые деревья лучше обрезать поздней осенью.
Если дерево старое или выросло слишком высоким, то замену кроны проводят в 2 этапа. Сначала обрезают часть скелетных ветвей с южной стороны дерева. Оставленные ветви укорачивают с переводом в нужном направлении на боковые побеги. В течение трех лет из них формируют южную часть кроны. На следующий год обновляют северную часть кроны. Ежегодное плодоношение сохраняется. Если кора и древесина у старого дерева повреждены, то крону спиливают полностью на высоте 60-150 см от земли. Если из спящих почек появятся побеги, то из них заново формируют крону.
Совет
Черешню лучше обрезать осенью, так как она рано пробуждается весной и хуже переносит обрезку в отличие от других плодовых деревьев.
Для омоложения ягодных кустарников удаляют значительную часть старых скелетных ветвей, оставляя им на замену молодые. Можно полностью спилить плохо плодоносящий или пораженный болезнями кустарник и вырастить новый куст из обильно появляющейся поросли. Крону у него формируют из наиболее сильных побегов.