Яблоня и груша
У яблонь и груш с началом плодоношения завершают формирование кроны. Центральный проводник обрезают над верхней боковой ветвью, чтобы деревья были не выше 4–4,5 м. Боковые ветви обрезают для ограничения роста. Молодые плодоносящие деревья подвергают минимальной обрезке – прореживают полускелетные ветви, удаляют соприкасающиеся и растущие вниз ветки. У яблонь, образующих плоды на кольчатках (Антоновка, Московская грушовка), и груш боковые побеги укорачивают меньше, чем до начала плодоношения. У яблонь, плоды у которых образуются на плодовых прутиках (Коричное полосатое), обрезают только боковые побеги длиной более 30 см.
Не проводите массивное регулярное укорачивание веток у плодовых деревьев, иначе вместо стимуляции роста побегов и развития почек, утолщения веток можно получить уменьшение размеров кроны. Такая обрезка приводит к ослаблению дерева и снижению его урожайности. Восстанавливать его плодоношение придется в течение нескольких лет.
В разгар плодоношения деревья возрастом 15–30 лет ослабляют прирост, зато имеют большое число плодушек. Это приводит к недостаточному питанию кольчаток и снижению урожайности. Для усиления роста и продления плодоношения укорачивают скелетные и полускелетные ветви с переводом на боковое ответвление. Если дерево дает молодые побеги длиной менее 30 см, то проводят укорачивающую обрезку с переводом веток на двух-трехлетнюю древесину. Если же снижение прироста отмечается в течение нескольких лет, то ветви укорачивают с переводом на трех-восьмилетнюю древесину. Обрезают ее над боковым ответвлением у последнего большого прироста или у хорошо развитой кольчатки, где расположено большое число спящих почек. На укороченной ветви на половину или треть обрезают боковые ответвления. У яблонь с поникшей кроной (Пепин шафранный, Осеннее полосатое) укорачивают нижние ветви, оставляя ответвления, направленные верх. Если деревья относятся к периодически плодоносящим сортам, то укорачивание ветвей проводят в неурожайный год независимо от размеров прироста.
Если плодовое дерево понесло зимой от морозов сильный урон, то весной не спешите с его обрезкой. После повышения температуры окружающей среды станут заметны ветки, на которых почки пострадали более всего. Их нужно обязательно срезать, чтобы предотвратить болезни и размножение вредителей в период цветения и образования плодов.
При зимней обрезке удаляют только крупные поломанные ветви, чтобы сохранить копьеца, кольчатки и прутики, на которых образуются плоды. Летом выполняют прореживание кроны для улучшения освещенности и качества плодов. Омолаживающую обрезку проводят через 5–6 лет, так как плодоносят 2-4-летние веточки.
Вишня и черешня
Обрезку проводят осенью или весной (в марте). У этих деревьев наиболее урожайными являются горизонтально растущие ветви. Для более быстрого роста на ветках уменьшают количество цветочных почек. Сильно обрезать молодые деревья не рекомендуется.
Ветки на вишне и черешне обычно укорачивают и прореживают. При укорачивании удаляют у двухлетних деревьев треть прироста на ветках длиной от 60 см. В дальнейшем обрезку проводят в зависимости от формы и размеров кроны. При прореживании удаляют поврежденные и неправильно растущие ветки.
Совет
У молодой вишни часто ветви растут под острым углом к стволу или скелетным ветвям. Велика вероятность того, что они отломятся при сильном ветре или под тяжестью урожая. К тому же они загущают крону. Такие ветви следует сразу обрезать, не допуская их разрастания. Также не рекомендуется оставлять разветвляющиеся под острым углом крупные ветки.
У черешни обрезают преимущественно старые ветки.
Если на кустистых вишнях ветки на концах оголяются, следует их укоротить на треть или половину прироста. Скелетные и полускелетные ветви при этом укорачивают до спящих почек или растущих вверх боковых ответвлений. Не рекомендуется скелетные и полускелетные ветви обрезать в один год, иначе дерево не будет плодоносить. После такой обрезки однолетние побеги сохраняют.
У древовидных вишен постепенно уменьшается число букетных веточек и урожайность снижается. Укорочение однолетних побегов способствует образованию этих веточек и плодов.
Если прирост веток за год менее 15 см, а скелетные ветви у основания оголяются, то необходима омолаживающая обрезка с переводом ветвей на трехлетнюю древесину. При засыхании веток в центре кроны обрезку проводят на уровне пятилетней древесины с переводом на боковые ответвления.
Для ограничения роста у деревьев, достигших высоты 3,5 м, центральный проводник и скелетные ветви обрезают с переводом на сильные боковые ветви.
У взрослых деревьев можно уменьшить высоту до 2–2,5 м, удалив верхние ветки и придав кроне шаровидный вид.
Совет
В период плодоношения у черешни не допускайте разрастания верхней части кроны. Для сдерживания роста центральный проводник и скелетные ветви переводите на боковые ответвления. Это поможет сохранить стабильную урожайность.
Слива
Перед посадкой саженцы сливы обрезают в зависимости от размеров корней и с таким расчетом, чтобы получить штамб высотой 30–60 см и сохранить 12–16 почек для роста скелетных ветвей. При формировании кустистой сливы над местом прививки оставляют 8-12 почек.
Если у саженцев есть боковые ветки, то их укорачивают на треть или четверть. Из них в дальнейшем будут формироваться скелетные ветви. Все остальные ветки срезают «на кольцо». Если обрезку предварительно не провести или сделать после посадки, то слива будет хуже приживаться на новом месте.
Эта культура быстро растет и развивается. Уже на 3-5-й год после посадки дерево начинает плодоносить. На верхней части сильных побегов у сливы находятся одиночные ростовые почки, в средней части – группы ростовых и цветочных почек.
На следующий год из групповых почек образуются букетные веточки и шпорцы. Одиночные ростовые почки дают начало коротким и длинным веткам, на которых появятся короткие приросты с преимущественно одиночными цветочными почками. Этим объясняется то, что ослабление роста вызывает оголение веток и снижение урожайности.
Все сорта сливы подразделяются на плодоносящие на однолетних побегах и двухлетних ветках. У деревьев первой группы уменьшение роста побегов снижает урожайность и оголяет крону, что вызывает необходимость с помощью обрезки стимулировать их рост.
У деревьев, относящихся ко второй группе, на однолетних побегах активно развиваются шпорцы и короткие веточки, которые обеспечивают урожай. Побеги укорачивают на треть или две пятых для лучшего роста плодовых образований. У этой сливы ветки устойчивы к оголению.
Сливу обрезают преимущественно ранней весной, но не осенью и зимой, так как дерево погибнет в морозы. Молодые деревья обрезают мало – удаляют только загущающие и неправильно растущие ветки, укорачивают слишком длинные ветки (от 60 см), чтобы в следующем году на них появились плодовые образования. Удаляют излишнюю поросль на ветках и прикорневую, так как она ослабляет дерево.
В период плодоношения крону сливы прореживают, а после уменьшения прироста побегов омолаживают. Крону прореживают интенсивно, сохраняя только здоровые ветки. Затем обрезают скелетные ветви с переводом на боковые ответвления. Центральный проводник также обрезают с переводом на боковую ветвь. При сильном омолаживании скелетные ветви переводят на хорошо развитые волчки, остальные волчки обрезают (укорачивают). На старой сливе плохо заживают раны, поэтому их тщательно обрабатывают и проводят подкормку.
Совет
Для коррекции направления роста сливы ветки, отходящие от ствола под острым углом, укорачивайте с переводом на наружную почку.
Поскольку дерево сильно страдает в морозы, то ему необходима санитарная обрезка. Удаляют все больные, поврежденные, сухие, слабые и оголенные ветки. В отдельных случаях такую сливу выкорчевывают и сажают новое деревце.
Абрикос
Это дерево нуждается в ежегодной обрезке, так как крона у него быстро загущается, что приводит к снижению урожая. Проводят ее в разные сроки. Допустима зимняя обрезка в хорошую погоду, после которой раны быстро заживают. В конце лета обрезка сдерживает рост дерева и оказывается наиболее эффективной. До августа обрезать ветки не рекомендуется, так как зеленая масса необходима абрикосу для образования и накопления питательных веществ. Осенью удаляют засохшие, больные, неплодоносящие ветви, на которых обитают вредные насекомые. У абрикоса из большей части соцветий образуются и созревают плоды. Поэтому после обильного цветения его ветки часто оказываются перегруженными и обламываются. В октябре удаляют и эти поврежденные ветки, а также регулируют массивность кроны, чтобы сбалансировать соотношение ветвей, листьев и плодов на дереве.
Совет
В Средней полосе осенью (в середине октября) обрезайте только ранние и среднеспелые сорта абрикоса. Позднеспелые сорта позже заканчивают рост и к этому времени еще не успевают накопить запасы питательных веществ и подготовиться к зиме. Их обрезку лучше проводить весной, когда можно удалить и пострадавшие от морозов ветки.
На второй и третий год после посадки при формировании разреженно-ярусной кроны каждый раз удаляют треть плодовых веток, оставляя 5–6 скелетных ветвей. После появления 12–15 листочков на этих ветвях рекомендуется проводить прищипывание. Выросшие длинные плодовые ветви обрезают, уменьшая их длину до 50 см.
Весной обрезают поврежденные морозами ветви и стимулируют рост новых побегов.
В период плодоношения дерево подвергают регулирующей обрезке, которая не допускает загущения кроны и повышает урожайность. Рост дерева останавливают на высоте 3–4 м.
Плоды у абрикоса образуются в основном на однолетних ветках, букетных веточках и шпорцах. На сильных ветвях находятся групповые почки, а на слабых – только одиночно расположенные цветочные. Букетные веточки и шпорцы через 2–5 лет отмирают, поэтому ветки оголяются.
Совет
Летняя обрезка абрикоса один раз в 2–3 года способствует повышению урожайности в последующее время. При этом увеличиваются число и размер плодов, снижается заболеваемость грибковыми и бактериальными инфекциями.
Если у плодоносящего дерева однолетние побеги вырастают не более 30 см или снижается урожайность, наблюдаются значительные повреждения морозами, то необходима омолаживающая обрезка.
Обрезку выполняют с переводом ветвей на двухлетнюю древесину. То же самое делают в том случае, если плоды образуются только на верхних ветках. Скелетные и полускелетные ветви при обрезке переводят на боковые ответвления, в том числе расположенные кнаружи. Главное, чтобы эти ветви росли в пространстве кроны свободно и не слишком удалялись от ствола.
Если у дерева разреженно-ярусная крона, то ветви обрезают так, чтобы в ней образовалось 2–4 проема. Это улучшает освещенность и приводит к активации спящих почек, из которых вскоре разовьются новые ветки.
Омолаживающую обрезку абрикоса рекомендуется проводить регулярно через 4–5 лет и постепенно. Она занимает 2–3 года, и в этот период деревья значительно снижают плодоношение. Если в саду растет несколько абрикосов, то можно омолаживать их через один, тогда часть из них даст урожай. В следующем году можно заняться омолаживающей обрезкой оставшихся деревьев.
При сильном вымерзании в морозы обрезают ветви до скелетных. Иногда и полностью удаляют крону, оставляя только здоровую часть штамба. Отрастающие многочисленные побеги затрудняют формирование новой кроны, поэтому наиболее слабые из них, неправильно расположенные и лишние обрезают.
Смородина и крыжовник
После посадки проводят формирующую обрезку кустарников. У саженцев укорачивают все побеги, оставляя на них по 2–4 почки. На следующий год в кустах оставляют по 3–4 сильных и правильно расположенных побега, а слабые, больные и загущающие обрезают. Постепенно число побегов в кусте увеличивают, удаляя лишние молодые побеги. Через 4–5 лет у правильно сформированного куста имеется 10–15 скелетных ветвей разного возраста, при этом число однолетних немного больше, чем старых (на 1–2).
Плоды у смородины образуются на одно– и двухлетних ветках. Через 1–2 года плодушки отмирают, поэтому старые ветви снижают урожайность. У красной и белой смородины в отличие от черной они сохраняются дольше и старые ветви плодоносят более длительно – до 8 лет. Максимальное число ягод образуется на молодых побегах двух– и трехлетних веток, поэтому у этих видов смородины обрезать верхушки веток не следует. У крыжовника плоды образуются на двухлетних ветках, а плодушки сохраняются до 5–6 лет, но наибольший урожай дают на 2-3-й год.
У плодоносящих кустарников каждый год обрезают уже плохо плодоносящие ветви (у смородины черной – 4-, 5-летние, у крыжовника – 5-, 6-летние, у красной и белой смородины – 6-, 8-летние), оставляя им на смену 5–6 молодых прикорневых побегов, из которых затем отбирают наиболее сильные.
Совет
При обрезке запущенных кустов восстановите соотношение ветвей разного возраста, удалите больные, слабые и полегшие на землю ветки.
Постепенно крону кустарников обновляют и через несколько лет заменяют полностью. Важно не допускать ее загущения и своевременно прореживать, удалять поросль.
Если старая ветвь еще плодоносит, а молодые побеги слабые, то можно ее на год оставить. Плодоносящие ветви у крыжовника, красной и белой смородины возрастом 3–4 года обрезают с переводом на многолетнюю сильную ветку, оставляя пеньки длиной 2 см. Из них затем вырастают молодые плодоносящие через 1–2 года веточки. Расстояние между молодыми плодовыми побегами должно быть 10 см. Более часто расположенные побеги прореживают. Для черной смородины такой метод омоложения не подходит.
Ветви возрастом 1–2 года обычно у смородины и крыжовника имеют светлую и блестящую кору. Старые ветки отличаются корой темно-бурого цвета и слабым приростом (не более 10–15 см), мелкими почками, засыхающими, хотя и многочисленными плодовыми веточками.
Совет
В период формирования кустов смородины и крыжовника удаляйте пораженные ветви при появлении первых признаков болезни, не дожидаясь сезона обрезки. Пусть лучше крона будет у них не совсем правильной, что в дальнейшем, по мере появления новых побегов, можно будет исправить, чем болезнь распространится на другие ветви и кусты в саду.
Смородину рекомендуется обрезать только в период покоя (поздней осенью или ранней весной). В другое время она сильно страдает от обильного вытекания из ран сока. После сбора урожая допустимо удалять только больные и неплодоносящие ветки. Осенью обрезают на уровне почвы старые отплодоносившие и загущающие ветви. Весной обрезают все ветки, которые необходимо удалить – подмерзшие, обломанные, не удаленные ранее старые и загущающие. Именно в это время кусты приводят в надлежащий вид, чтобы обеспечить их сохранность на следующие годы и хороший урожай.
Кусты крыжовника и красной смородины более склонны к загущению, поэтому их регулярно прореживают. У крыжовника обрезают слишком низко расположенные ветви, которые мешают уходу за почвой. Их срезают полностью или с переводом на хорошо развитое боковое ответвление. Не следует проводить в один год массивную обрезку этой культуры, иначе вырастет большое число побегов, что помешает привести куст в оптимальное для хорошего плодоношения состояние. Ветки крыжовника с приростом менее 7 см обрезают до сильного ответвления.
Совет
После весенней посадки ветки крыжовника укорачивайте сразу, оставляя несколько почек на каждой. Если кустарник вы сажаете осенью, то отложите обрезку до весны. При обрезке удалите ветви, пострадавшие зимой.
Некоторые сорта крыжовника, например, Смена, имеют недолговечные плодушки. Такие кусты обрезают с омолаживающей целью как смородину черную.
Малина и ежевика
После посадки саженцы малины и ежевики срезают полностью или укорачивают, оставляя часть побегов длиной не более 20 см. Если на саженцах здоровые почки, ростковая почка на корневище тоже в хорошем состоянии, то побеги укорачивают только до 40 см, чтобы в этом же году получить первый урожай. Это возможно, так как малина и ежевика плодоносят на двухлетних ветках.
На второй год после посадки кусты прореживают, оставляя по 4–6 веток на расстоянии 10–15 см друг от друга. Остальные ветви срезают на уровне почвы, а оставшиеся укорачивают, удаляя засохшую верхушку до верхней хорошо сформированной почки. Если ветви и почки не пострадали от морозов, то можно все кусты укоротить одинаково – до 1,6–1,8 м. У малины и ежевики обильно образуется прикорневая поросль. В конце мая в каждом кусте оставляют только по 8-10 самых крепких молодых побегов. Можно в это время удалить всю прикорневую поросль высотой 5-10 см, а для роста куста оставить часть из той, что появится позднее. При втором способе формирования куста возможно получить больший урожай в текущем и следующем году. К тому же меньше риска развития болезней и появления вредителей. После сбора урожая полностью обрезают все отплодоносившие, поврежденные и слабые ветви.
У ежевики молодые побеги длиной 60 см и более укорачивают на 10 см для подготовки к зиме. Весной все боковые ветки укорачивают до 40–60 см. Удаляют также больные и слабые побеги. Из сохраненных боковых почек появляются новые побеги.
Излишнюю прикорневую поросль у этих кустарников следует выкапывать с помощью лопаты. Если обрезать ее секатором даже на уровне почвы, то это только усилит появление новой поросли и приведет к истощению кустов, соответственно, к снижению их урожайности.
Уход за малиной и ежевикой, сбор урожая и обрезку будет легче выполнять, если выращивать их рядами с проволочным ограждением-опорой или на шпалерах.
При выращивании малины эффективен метод двойной обрезки. Первую обрезку (прищипку) проводят в конце мая или в начале июня, когда молодые побеги вырастут на 1–1,2 м. У них удаляют верхнюю часть длиной 5-10 см, что приводит к остановке роста и пробуждению верхних пазушных почек. В результате на молодых побегах в начале осени уже есть 4–6 боковых веток длиной по 40–90 см. На следующий год весной проводят вторую обрезку – боковые ветки укорачивают на 10–15 см. Если первую обрезку провести с опозданием, то боковые ветки не успеют подготовиться к зиме и вымерзнут.
Совет
Если в первый год после посадки цветки на кустарниках оборвать, то растения лучше приживутся и в следующем году дадут больший урожай.
Для того чтобы корневая поросль появлялась в саду в меньшем количестве и не распространялась за лето по всему участку, вкопайте в землю вдоль малинника бордюр из кусков шифера, пластика или другого материала. Этим вы значительно облегчите себе работу по уходу за кустарником.
Важно укорачивать на второй год боковые ветки у стелющейся ежевики, иначе они вырастут очень длинными, а склоненные к земле верхушки начнут укореняться. В этом случае получить урожай ежевики не удастся. Именно в связи с этой особенностью стелющуюся ежевику удобнее всего выращивать, подвязав на шпалеры.
Малину и ежевику нужно омолаживать регулярно. Если двухлетние ветки после плодоношения или весной следующего года не удалять, то кусты окажутся загущенными, более молодые ветки плодоносить будут мало, а вкус ягод значительно ухудшится. К тому же старые ветки более подвержены поражению болезнями и вредителями. Прищипывание верхушек способствует пробуждению почек и более обильному цветению, а значит, повышению урожайности.
Совет
Для получения осеннего урожая ежевики не допускайте загущения кустов и прищипывайте боковые побеги, оставляя на них не более трех почек. Тогда вы получите небольшое количество крупных спелых ягод. Если этого не сделать, то завязь будет многочисленной, но не успеет созреть до наступления морозов и останется на кустах зеленой.
Ремонтантные сорта малины и ежевики плодоносят летом и осенью на замещающих однолетних побегах. На зиму их не обрезают, но снимают с опоры и пригибают к почве. Ранней весной у ремонтантных кустов срезают отплодоносившую верхнюю часть. Летом удаляют излишнюю прикорневую поросль, оставляя несколько сильных побегов для замещения тех, что уже не будут плодоносить. После того как они вырастут до 30–50 см, можно обрезать все слабые, больные, загущающие и отплодоносившие ветки. При этом в кустах поддерживают расстояние между ветками, отходящими из почвы, не менее 15 см. Некоторые садоводы предпочитают обрезать ветви у ежевики после окончания периода плодоношения осенью, заодно проводят санитарную обрезку. Весной они удаляют боковые ветки, а затем на появившихся побегах прищипывают верхушки, чтобы стимулировать развитие почек и получить больше ягод.
Ремонтантные малина и ежевика редко страдают от болезней, так как очень устойчивы к инфекции. Если на кустах появились признаки поражения, то ветки обрезают полностью и уничтожают.
Совет
Полная обрезка ремонтантных малины и ежевики способствует уничтожению возбудителей инфекции и насекомых-вредителей, так как им негде зимовать. Это помогает поддерживать здоровье сада и ежегодно получать урожай.
Оглавление
1. Что нужно знать об обрезке
2. Строение кроны плодовых деревьев и кустарников
3. Общие правила обрезки
4. Обрезка «на кольцо»
5. Обрезка с переводом на боковое ответвление
6. Обрезка с переводом на почку
7. Прищипывание
8. Обработка срезов
9. Виды обрезки
10. Формирующая обрезка
11. Санитарная обрезка
12. Омолаживающая обрезка
13. Обрезка плодовых деревьев и кустарников
14. Яблоня и груша
15. Вишня и черешня
16. Слива
17. Абрикос
18. Смородина и крыжовник
19. Малина и ежевика