Просто про пулемёт ДШКМ(-ТК)
https://petrimazepa.com/aboutmachinegun.html
Проблемы при работе с ДШКМ, их профилактика и устранение
Автоматика пулемёта основана на принципе отвода газов из канала ствола. Хм, банально, но верно. То есть сколько энергии расширяющихся газов передастся газовому поршню, столько и выполнится работы по: перемещению затворной рамы, экстракции стреляной гильзы, переводу ленты, снятию патрона из звена. Если этой энергии не хватит, то получим заклинивший пулемёт. Симптомы будут разные, но причина одна — не хватило энергии газов. А где же она теряется и почему её не хватает? Начнём с начала.
Из ствола в газовую камеру газы попадают через вертикальный канал в газовой каморе (позиция 3). Отверстие там диаметром 6 мм, и для его чистки в комплекте принадлежностей есть специальная фреза. Если отверстие не чистить, то оно зарастает нагаром и его диаметр уменьшается до 1–2 мм (в самых запущенных случаях). Всё, сила у газов уже не та и работать пулемёт не сможет. Прочистим его и пойдём дальше (у кого нет фрезы, заведите себе шуруп подходящей длины).
Дальше газы попадают в газовый регулятор. В нём есть три отверстия: 2,8, 3,5 и 4 мм диаметром (позиция 5). На боку у него площадки с цифрами и рисочками. Нормальный пулемёт должен работать при положении регулятора 2,8 мм, то есть когда газы идут через самое маленькое отверстие. Для чистки всех трёх отверстий в комплекте идут фрезы. У кого их нет, сгодится простой калёный шуруп для гипсокартона. Положение 3,5 ставится только зимой в морозы или на совсем новом пулемёте для обкатки. А положение 4 не ставится никогда, пока не настанет -35°С. В положении 4 газы настолько сильно давят на поршень, что можно и затвор, и затворную раму сломать пополам, гильзу в патроннике порвать и даже амортизирующую пружину затворной рамы на куски расколоть. Отличный способ убить пулемёт побыстрее — поставить положение 4 летом.
Так, отверстия в регуляторе почистили, едем дальше. Газы толкают газовый поршень. Он входит в газовую камеру регулятора с небольшим зазором. Но если камеру не чистить, то зазор исчезнет — и поршень начнёт тереть по стенкам камеры, а энергия потеряется. Камеру чистят фрезой диаметром 20 мм из комплекта пулемёта. У кого её нет, берёте нержавеющую мочалку для мытья посуды, наматываете на отвёртку и вычищаете стенки камеры. Соляра вам в помощь! По-модному отлично пойдёт чистящая смазка ХАDО. И поршень ею же отполируйте, торец поршня не забудьте вычистить. Проверяем, теперь не трёт поршень в камере. Отлично!
Теперь надо вычистить внутреннюю плоскость в газовой камере. Если поршень не дойдёт до передней стенки, а упрётся в нагар, то боёк не наколет капсюль и будет осечка. А причина — внутри газового регулятора. Фреза вычищает эту стенку сама, а у кого нет фрезы, то ковыряем плоской отвёрткой и мочалкой. Так, с этим разобрались, идём дальше.
Проверяем состояние патронника. Он должен быть гладким, как зеркало, иначе гильза застрянет гарантировано. Пальцем проверяем, глубоко. Чистится патронник той же мочалкой с солярой или бензином. Про модную чистку ХАDО молчу — не у всех она есть. Набираем на шомпол мочалки побольше и полируем. Если осталась лёгкая шероховатость, то её можно будет убрать так: перед стрельбой патроны смазать солярой или чистящей смазкой и расстрелять 10–20 патронов. Гильзы с чисткой отполируют его сами. Но только для лё-ё-ёгонькой шероховатости. Ржу, так не убрать. Если совсем плохо, лучше работать на снятом стволе.
Отполировали патронник, теперь гильза будет выскакивать из него легко и без усилий. Дальше газы толкают затворную раму назад по пазам. Если пазы сухие или, того хуже, ржавые, то не толкают. Сил не хватит. Соляра, чистка, зубная щётка, а в запущенных случаях опять мочалка. Трём, вычищаем дочиста все пазы.
Осталось почистить затвор. В затворе надо добиться, чтобы боёк при потряхивании затвора сам выскакивал и прятался. Очень легко. Иначе его выкрошит патронами. Не ходит легко? Льём чистку или соляру сзади в отверстие для ударника и трясём, пока не расходится. В особых случаях — выбить штифт, вынуть боёк и промыть. Справились.
Проверяем подачу ленты. Смотрим на винты, крепящие зубы звеньесъёмника (позиция 2). Они должны быть затянуты намертво и закернены. Три винта там. Звеньесъёмник не должен люфтить совсем. Верхние два винта затянуть аналогично. Рычаг затворной рамы (позиция 7) должен ходить вперёд-назад от лёгкого движения руки. Если не ходит — будет клинить. Может, гайка перетянута или фиксатор заклинил. Присмотритесь, рычаг фиксируется в двух положениях пальцем-фиксатором. Гайку отпустить, фиксатор разобрать, почистить и, если надо, опилить. Пазы ползуна верхних пальцев подавателя прочистить щёткой.
Теперь смажем пулемёт. Мазать можно модными консервантами ХАDО или моторными маслами. Обычные полусинтетические моторные масла типа 10W-40 вполне сойдут. Мазать надо всё и густо. Перед смазкой вытереть насухо остатки соляры или чистки. «Дашка» масло любит, её им не испортишь. Густо смазываем ствольную коробку, спусковую коробку, патронник, затвор и раму; менее густо — газовый поршень, газовый регулятор и лентопротяжку.
Нельзя мазать отработками, трансформаторным и прочими кислотосодержащими маслами, маслами со странным запахом (такие выдают в ВСУ). Ни в коем случае не оставлять после чистки сухой пулемёт — заржавеет мгновенно. И смазывать заново не реже раза в два дня, а в сырую погоду — каждый день. Даже если не стрелял. Влага размывает смазку и всё начинает быстро ржаветь. За одну росистую ночь можно получить рыжий пулемёт.
Если проделать всё вышесказанное, то большинство проблем (типа застрявшей в стволе гильзы, неснятия патрона с ленты, утыкания, недохода затворной рамы в заднее положение, осечки) пропадут.
Теперь отдельно про снятие-установку ствола и его чистку. Снимать ствол при каждой чистке категорически не рекомендуется. Нужно только проверять затяжку гайки клина ствола ключом (14 мм). Если гайка отпускается, это говорит о том, что или клин недостаточно забит, или он начал деформироваться. Для проверки ствол надо будет снять. Но только в этом случае. Чтобы снять ствол, откручиваем гайку клина. Если она стояла правильно в шайбе — клин выходит сам. Если неправильно — аккуратно через деревяшку выбиваем его из ствольной коробки и снимаем ствол. Если ствол не снимается, а с металлическим стуком упирается во что-то, то не надо вышибать его кувалдой. У вас разбита шпонка (выступ) на стволе. Снять ствол уже не получится. Нужно сначала надфилем спилить наклёп на шпонке через отверстие, где стоял клин, или сдать пулемёт в ремонт.
Осматриваем клин ствола. Упорные плоскости должны быть ровными, без вмятин и наклёпа. Если клин деформирован — пулемёт надо отправлять в ремонт на его замену. Не пытайтесь сделать клин самостоятельно из подручных материалов — не получится. Он сломается в самый неподходящий момент. Если же с клином всё в порядке, ствол ставится на место. Вставляем клин на место и затягиваем гайку. Затягивать нужно аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий. Клин потихоньку подбиваем молотком по мере затяжки гайки. Клин встал на своё место, когда гайка не затягивается с постукиванием по клину. Нельзя затягивать гайку не постукивая по клину. Оторвёте резьбовую часть. У нового пулемёта клин выступает из ствольной коробки на длину до 2 мм, у старых и ремонтных он провален в ствольную коробку до 3 мм. Если клин провален более чем на 3 мм, сдавайте пулемёт в ремонт — пользоваться им нельзя.
Чистка ствола. Аксиома. Чистить ствол тряпкой бесполезно. Так вы только загоняете грязь в нарезы. Для чистки ствола нам снова нужна нержавеющая мочалка для посуды.
Куски мочалки вставляются в пазы шомпола. Размер их нужен такой, чтобы шомпол шёл по стволу с небольшим усилием. В ствол залить соляру или бензин, подождать минут 5. Сделать около 20 прогонов мочалкой. Залить снова, протереть ветошью насухо, смазать маслом. Держать ствол сухим не стоит. Первый же выстрел масло выгонит, а ржаветь не будет. Он хоть и хромированный, но уже старенький. Есть трещинки, раковины и прочие дефекты. Нечего им расти. А мочалки одной хватит надолго.
Я тут не всё написал, только то, что обычно делать забывают. Надеюсь, как снять затыльник, все знают. А вот когда ставим его обратно, главное — не лупить молотком по пазу, в котором ходит спусковой рычаг. Паз расклепается, рычаг начнёт клинить. Тут несколько вариантов проблем. Первая — на спуск хрен нажмёшь, вторая — нажав, пулемёт хрен остановишь. Пока лента не кончится, будет палить. Третья — от чрезмерного усилия и большого усердия можно и спусковой рычаг сломать, и трос оборвать. Бывали случаи. Забивать затыльник можно или через деревянную проставку (не самое лучшее — мусор лезет в спуск) или справа-слева по полочкам пристукивать. Не шарашить со всей ненавистью, а постукивать понемногу.