Правила пожарной безопасности




 

Неправильная кладка печей и труб вызывает их большую осадку с появлением трещин, выкрашивание глиняных и других растворов из швов. Проникающие через трещины в кирпиче и швы кладки горячие газы и огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных.

Пожар может возникнуть также от загорания сажи, которая собирается в дымовых каналах. Дерево воспламеняется при нагревании его до температуры около 300 °C. Если дерево длительное время соприкасается с предметами, разогретыми до температуры 100 °C, оно самовозгорается. Поэтому все деревянные части здания (стены, перегородки, полы перекрытия и др.) следует располагать на некотором расстоянии от нагревающих поверхностей печи с устройством разделок, или отступок, то есть от утолщения кладки стенок печи или трубы.

Запрещается настилать полы или делать подшивку вплотную к стенкам коренной трубы или печам; они должны только доходить до края разделки, а лучше не доходить на 10 мм. Над разделкой в этом случае применяют бетон или керамические плитки.

При установке печи между сгораемыми деревянными стенами или перегородками между ними делают отступ не менее 130 мм, с изоляцией дерева со стороны разделки, а расстояние между деревом и «дымом» должно быть не менее 250 мм. Без изоляции дерева это расстояние увеличивают до 380 мм.

Отступку иногда закрывают (закладывают) с боковых сторон. В этом случае деревянную стену изолируют так называемой «холодной четвертью», то есть стенкой толщиной в четверть кирпича, которую выкладывают по войлоку.

В новых домах с бревенчатыми или брусчатыми стенами, учитывая, что они дадут большую осадку, при закрытой отступке с боков надо устанавливать деревянный щит, прикрепленный к стене так, чтобы он скользил между деталями крепления и не мешал осадке стены. На этом щите делают «холодную четверть» также по уложенному войлоку.

Так как удержать кирпич на войлоке практически трудно, надо сначала на щит или стену настелить войлок, прибить его гвоздями, чтобы он не спадал, а затем на глиняном растворе уложить кирпич, закрепляя его гвоздями с надетыми шайбами или выполняя по гвоздям проволочное плетение. После кладки кирпич оштукатуривают глиняным или другим, более прочным раствором.

В закрытом воздушном промежутке для циркуляции воздуха между печью и «холодной четвертью» внизу и вверху с боковых сторон надо сделать отверстия, закрыв их решетками. «Холодную четверть» делают высотой и шириной в отступках, равными ширине и высоте печи, но не меньше.

Когда кухонная плита стоит в проеме деревянной перегородки или между деревянными стенами, разделку выполняют по бокам плиты в полкирпича, над плитой – в два кирпича.

Вертикальные разделки не допускают перевязки с кладкой печи или трубы независимо от того, на каком растворе эти разделки выполнены.

Категорически запрещается какое бы то ни было соединение зольников печей с подпольем.

Обязательно надо оставлять промежуток от верха потолка до перекрытия печи (перекрыши) без изолирования потолка не менее 350 мм, а при изолировании потолка – 250 мм. Он должен быть доступен для осмотра, ремонта и очистки от пыли. Если печи теплоемкие, имеющие массу до 750 кг, то промежуток оставляют в 350–450 мм, а для нетеплоемких – 700–1000 мм.

Деревянные потолки над печами оштукатуривают по войлоку или изолируют двумя слоями войлока с тем, чтобы эта изоляция как для штукатурки, так и для обивки кровельной сталью была на 150 мм больше по всем сторонам, чем размеры печи.

Если печь подключают к дымовой трубе с помощью патрубка, то до деревянного потолка или перегородок расстояние устанавливают не менее 500 мм или 380 мм, если есть изоляция.

Деревянные полы перед топливником любой печи изолируют двумя слоями войлока или асбеста и покрывают листом кровельной стали размером не менее 500×700 мм, накрыв плинтус кровельной сталью.

Под кухонными очагами или печами на ножках деревянные полы обязательно покрывают асбестом или двухслойной войлочной изоляцией с последующим закрытием кровельной сталью. Размер этой изоляции должен быть равен печи или больше ее по всем сторонам на 150 мм.

Печи и трубы следует систематически осматривать и тут же исправлять возможные дефекты.

В зимнее время особенно тщательно надо следить за печами и трубами, так как их топят больше.

Печи-времянки ставят на расстоянии от сгораемых конструкций не менее 1 м. Категорически запрещается складывать возле топок легковоспламеняемые материалы.

Разделки кладут на глиняном, известковом, известково-цементном или цементном растворе. Они не должны перевязываться с кладкой трубы и быть толщиной, равной стенке или перегородке. Обычная толщина разделок – в четверть или полкирпича.

Примыкающую часть сгораемой конструкции к разделке изолируют листовым асбестом или двумя слоями войлока. Желательно войлок предварительно пропитать в антимолевом составе. Толщина войлочной изоляции должна быть не менее 20 мм. Если войлок тонкий, его кладут в два-три слоя.

Ширина отступки или разделки считается «от дыма», то есть от внутренней поверхности печи или дымохода, и равняется 380 мм при не защищенных от возгорания конструкциях и 250 мм, если они защищены от возгорания изоляцией.

Часто в стенах, где проходят дымовые каналы, приходится укладывать деревянные балки. Они должны быть расположены так, чтобы между балкой и внутренней поверхностью канала было расстояние не менее 250 мм для дымоходов от обычных печей и 380 мм – от печей с продолжительной топкой. Концы балок со стороны канала изолируют, но торцы оставляют открытыми. Более надежно оставлять между балками, их концами и дымоходами расстояние в 380 мм с обязательной кладкой изоляционного слоя.

Иногда балка приходится против дымоходов, и отнести ее в ту или другую сторону невозможно. В этом случае ее укорачивают и врезают в ригель короткую поперечную балку, уложенную, в свою очередь, на две балки. Их скрепляют друг с другом шипом «ласточкин хвост». Концы балок, заложенных в стену, и ригель, примыкающий к стене, изолируют.

У коренных и насадных труб, а также у стен в местах прохождения каналов на уровне междуэтажных и чердачных перекрытий в процессе кладки стены или трубы выполняют горизонтальные разделки или распушки, которые изготавливают в процессе кладки трубы, увеличивая толщину разделки. У кирпичных печей с кратковременной топкой толщину принимают в один кирпич. Это расстояние считается от «дыма» до сгораемых деревянных конструкций, которые необходимо обить листовым асбестовым картоном или двумя слоями войлока. Если нет изоляционных материалов, толщину разделки доводят до полутора кирпичей. Однако и при такой разделке нужна изоляция.

Если печи или кухонные очаги (плиты) топятся свыше 3 ч, то разделка должна быть в полтора кирпича с обязательной изоляцией. При отсутствии изоляции разделку доводят до двух кирпичей.

Кладка разделки – дело сложное, поэтому в междуэтажных и чердачных перекрытиях для поддержания кирпичной кладки лучше всего применять железобетонную плиту толщиной 50 мм. На этой плите после кладки стояка можно выполнить разделку.

Устраивая разделки, следует принимать во внимание различную осадку стен здания, коренных труб и печей. Каменные стены, трубы и печи дают малую (незначительную) осадку. Деревянные рубленые стены, особенно из невысохшего материала, оседают в среднем до 150 мм. Подъем и осадка стен также бывают при оконопатке. Вместе со стенами оседают и перекрытия. До начала оконопатных работ изоляцию вокруг разделки удаляют.

Когда стены дают осадку большую, чем коренная или насадная трубы, то разделку выполняют так, чтобы она имела запас внизу вовнутрь помещения. Если же коренная труба и печь с насадной трубой дают осадку большую, чем стены и перекрытие, то распушка должна иметь запас вверху по высоте (на чердаке). Чердачное перекрытие часто засыпают легкими, малотеплопроводными сгораемыми материалами: опилками, торфом, сухими древесными листьями и др. Сверху такие материалы обязательно засыпают шлаком, землей, песком слоем 20 мм. При этом разделка должна возвышаться над засыпкой не менее 70 мм (а вообще, чем больше, тем лучше). Около нее делают полностью несгораемую засыпку толщиной не менее 100 мм.

Деревянные стропила и обрешетка должны отстоять от наружных поверхностей кирпичных труб не менее 130 мм. При сгораемых кровлях расстояние между кровлей и трубой должно быть минимум 260 мм.

 

Как топить печь

 

Для топки необходимо применять сухое топливо. Сухие дрова экономичнее сырых. Они быстро разгораются и развивают высокую температуру по сравнению с сырыми. Дрова считаются сухими, если они наколоты на поленья, уложены в клетку и находятся в течение года под навесом на открытом воздухе. Чем дольше сохнут дрова, тем лучше.

Сосновые и березовые дрова при сгорании выделяют больше сажи с примесью смолы, которая прочно оседает на стенках каналов печи и трубы. При топке осиновыми дровами осевшая сажа понемногу выгорает, каналы очищаются и больше удерживают тепла. Однако осиновые дрова при сгорании «стреляют», и топить осиновыми дровами рекомендуется не чаще двух раз в неделю.

Торф, уголь, антрацит, лузга, костра, солома, кизяк, смесь соломы с навозом – все они могут применяться в качестве топлива.

Для растопки топлива используют мелкие лучины, стружку, солому, бумагу. Температура воспламенения дров – не ниже 300 °C, каменного угля – 600 °C.

При топке печей из трубы часто вылетают искры – это несгоревшие частицы топлива. Искры гаснут (сгорают) только при температуре не менее 300 °C. При хорошем горении топлива и температуре у вьюшки 400–500 °C искры из трубы вылетать не будут.

Топливо не всегда полностью сгорает в печи. Какая-то часть в виде горючих газов или мелких частиц выносится наружу. Это происходит как из-за недостатка воздуха, так и от его избытка. При избыточном количестве воздуха горящее топливо охлаждается. Твердые частицы, горючие газы остывают и не сгорают.

В процессе сгорания топлива образуются вещества, которые с избыточным воздухом движутся по каналам печи и через дымовую трубу выходят наружу в виде дыма. В состав дыма входит избыточный воздух, который поступает в печь, но не используется полностью, а также всевозможные газообразные вещества, состоящие из воздуха с топливом. И чем больше таких частиц в дыму, тем он темнее, и наоборот. Выделение таких частиц нежелательно.

Несгоревшие при топке газы образуют угарный газ, вызывающий отравление. Проникновение угарного газа в помещение происходит тогда, когда печь закрывают раньше времени, не дав возможность топливу полностью прогореть. Газы проникают в помещение через неплотности печной кладки и различные негерметически закрываемые приборы. Особенно на это следует обращать внимание при топке углем, антрацитом и другими видами твердого топлива. Чтобы топливо сгорало нормально, в топливник следует подавать ровно столько воздуха, сколько необходимо для нормального горения.

В любом топливе всегда имеется некоторое количество воды. Для нагревания и испарения воды затрачивается большое количество тепла. Образовавшийся пар выходит в трубу и выносит с собой много горючих веществ. Пар охлаждает пламя, каналы и трубу и в целом всю печь. Даже в очень хорошо высушенном топливе в процессе его горения образуется водяной пар. Это происходит потому, что при сгорании водорода две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода.

Если температура отходящих газов низкая или стенки дымовой трубы сильно охлаждены, то водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде капель воды. Эти капли смешиваются с осевшей на стенках трубы сажей, образуя черную жидкость со специфическим запахом, называемым конденсатом. При постоянном конденсате ухудшается тяга в печи. Стенки трубы и верхняя часть печи, а также перекрытие становятся черными, кирпичная кладка разрушается, а это может привести к пожару или преждевременному разрушению трубы, верха печи и перекрытий.

Перед каждым отопительным сезоном печь осматривают, исправляют все дефекты, очищают от сажи. Особое внимание уделяют трубе.

Продолжительность топки печей средней и большой теплоемкости составляет не менее 1,5 и не более 2,5 ч при сжигании дров или торфа и 5–6 ч – каменного угля. В топку сразу закладывают все количество дров, которое требуется для нормального нагревания печи. Дрова укладывают рядами или в клетку, но обязательно с прозорами до 10 мм. Это делают для того, чтобы дрова загорались одновременно со всех сторон, создавая больше жара. Дрова не должны доходить до верха топливника минимум на 200 мм. Над верхом топливника должно быть пространство с очень высокой температурой, куда попадают мелкие частицы топлива и различные горючие вещества. Сгорание этих частиц повышает температуру печи с полным использованием теплотворной способности топлива. Несгоревшие частицы засоряют каналы, оседают на их стенках и меньше поглощают тепла; например слой сажи толщиной в 1 мм снижает поглощение тепла стенками до 10 %.

Укладывать топливо следует так, чтобы оно ровным слоем лежало на колосниковой решетке или на поду печи ближе к топочной дверке.

Чтобы легче было растопить печь, под нижний ряд кладут самые мелкие и сухие поленья, а под них сухую лучину, сухие щепки, березовую кору, солому, бумагу и другое твердое топливо. Категорически запрещается для растопки применять бензин, керосин, ацетон и другие взрывоопасные вещества. Затем полностью открывают топочную дверку, заслонку, задвижки, или вьюшки. Как только топливо хорошо загорится, топочную дверку закрывают, а поддувальную – открывают. В дальнейшем тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, задвижкой, или вьюшкой. Тяга должна быть достаточно хорошей, но не излишней.

Бывает, что некоторые печи при растопке дымят. В таких случаях рекомендуется вначале сжечь солому, бумагу, тонкие лучины, стружку и только после этого растапливать печь. Иногда прогревают только дымовую трубу через вьюшечное отверстие легкой растопкой.

Перед закладкой дров или другого топлива всю золу следует убрать из топливника и поддувала, а прозоры в колосниковой решетке очистить.

Топливник, не заполненный полностью топливом, не позволяет хорошо протопить печь. При этом следует следить за тем, чтобы в печь не попадал избыток воздуха.

Горение топлива зависит от силы тяги в печах, которую можно определить по цвету пламени. Если пламя красное, с темными полосами, а из трубы идет густой бурый или черный дым, это значит, что необходимо увеличить приток воздуха. Ровное, спокойное горение, светлое и яркое соломенного цвета пламя свидетельствуют о нормальном горении.

Ослепительно белый цвет пламени и гудение в каналах печи говорят об избытке воздуха.

Во время топки печи самым ценным временем считается такое, когда дрова в топливнике хорошо разгораются, создавая во всех дымооборотах (каналах) наивысшую температуру, во время которой сильнее всего нагревается печь в целом. За это время печь должна нагреться максимально, поглотив наибольшее количество тепла, выделяемого топливом.

Топочную дверку во время горения топлива открывают как можно реже (один-два раза). Перемешивать топливо следует как можно быстрее, чтобы в топку попало наименьшее количество холодного воздуха, охлаждающего горячие газы и каналы печи. Поэтому во время топки надо соблюдать следующие правила. По мере прогорания топлива следует прикрывать не только дверку топливника, но частично вьюшку, или задвижку. Перемешивать дрова рекомендуется после того, как они хорошо прогорят и между поленьями дров образуются большие пустоты, между которыми в топливник начинает поступать холодный воздух.

В процессе горения дров часто остаются головешки, которые рекомендуется собрать в центре топливника, т. е. на поду или на колосниковой решетке, и обложить их с боков ярко горящими углями. Головешки и угли должны лежать как можно плотнее друг к другу, чтобы между ними не просачивался холодный воздух. Приток воздуха должен обеспечивать лучшее сгорание головешек и полное сгорание углей.

При топке печи углем и антрацитом прежде всего проверяют состояние печи, очищают топливник, колосниковую решетку и поддувало от золы, угля и т. д. Готовят растопку из мелкоколотой, сухой древесины (около 3 кг). Растопку зажигают и на хорошо горящие дрова насыпают слой угля толщиной 50–60 мм, который накалывают кусками диаметром 20–30 мм. На разгоревшийся уголь насыпают новую порцию угля слоем до 150 мм. Такую толщину угольного слоя следует поддерживать все время топки.

Нерационально насыпать каменный уголь более толстым слоем, так как горение будет происходить неверно и неэкономично.

Уголь или антрацит, предназначенный на одну топку, загружают в топливник за два-три приема. Топку ведут так, чтобы уголь сгорал полностью, а дымовую трубу закрывают только после того, как убедятся, что все сгорело и угарный газ не выделяется.

Следует помнить и о том, что перегревать печь нельзя, так как от перегрева кладка начинает расстраиваться и через ее швы в помещение проникают дым и угарный газ.

После сгорания всего топлива в топливнике остаются одни угли. Если угли выделяют синее пламя (угарный газ), их разравнивают по решетке или поду печи, но ближе к дверке и плотно прикрывают ее. Когда угарный газ перестанет выделяться, трубу не закрывают еще 5–10 минут, чтобы имеющийся в топливе угарный газ полностью сгорел. Только после этого трубу полностью закрывают.

Чтобы избежать отравления угарным газом при топке каменным углем, антрацитом или торфом, в дымовой задвижке (или задвижках) и во вьюшке просверливают отверстия диаметром 10–15 мм. Если печь топят дровами, соломой и т. д., отверстия закрывают (заклепывают).

Топить печь следует за 4–5 ч до сна, чтобы не произошло отравления угарным газом. Закрывают печь только после того, как убедятся, что угарного газа нет.

Следует помнить и о том, что перегревать печь нельзя, так как от перегрева кладка начинает расстраиваться и через ее швы в помещение будет проникать дым и поступать в печь излишнее количество холодного воздуха.

Перед топкой печи очищают шахту, топливник, колосниковую решетку, зольник и обязательно проверяют тягу. Затем забрасывают на дальний конец колосниковой решетки 0,5 кг угля, а на остальную часть укладывают растопку и поджигают. После разгорания растопки (мелкоколотые сухие дрова) на нее засыпают ровным слоем 2–3 кг антрацита. Когда антрацит хорошо разгорится, шахту печи полностью загружают топливом.

Поддувальную дверку во время растопки закрывают, а открывают движок над отверстием для прохода воздуха. Примерно через 1–1,5 ч размер открытой щели над отверстием уменьшают до 5–8 мм. В печах длительного горения, которое может длиться сутки или больше, два раза в сутки открывают поддувальную дверку и проверяют процесс горения. Если под колосниковой решеткой имеется темное пространство, значит горение слабое или полностью прекратилось. Происходит это из-за засорения колосниковой решетки, малой подачи воздуха или потому, что топливо не скатывается вниз, так как задерживается в шахте. Горение восстанавливают повторным разжиганием или прочисткой колосниковой решетки при условии, что топливо еще не погасло, увеличивая подачу воздуха в топливник с расчисткой и проталкиванием в них задержанного в шахте топлива.

Неисправности печей при топке бывают различные.

Пламя выбрасывается из печи – задвижка в трубе закрыта или излишне перекрыта. В этом случае задвижку выдвигают больше. Кроме того, это происходит и тогда, если печь растапливают керосином, бензином или ацетоном. При большом количестве паров керосина, бензина и ацетона и при закрытой дверке может произойти взрыв.

Иногда в топливниках печей новые порции мелкого топлива, опилки, торф насыпают на сильно разогретый под или колосниковую решетку. Это топливо сразу не загорается, а томится, выделяя большое количество летучих веществ, которые заполняют топливник и каналы печи, а при первом появлении пламени взрываются. Такое топливо необходимо загружать в топливник небольшими порциями и обязательно при горящем пламени.

Дымление печей происходит по многим причинам. Первое – это засорение трубы и каналов сажей. Особенно сильно сажа откладывается при низкой температуре уходящих газов на стенках дымовых каналов. Часто она затягивается паутинообразными нитями, сквозь которые дым не проходит, и часть его попадает в помещение. Если печь топят сырыми смолистыми дровами, то на стенках дымовых каналов откладывается смолистая сажа, которая почти что не удаляется при очистке трубы обычной метлой. Эта сажа является наиболее опасной, так как может воспламениться и привести к пожару.

Чтобы печи не дымили, их несколько раз в течение отопительного сезона очищают. Очищают печь метлой, насаженной на шест необходимой длины, то есть от верха оголовка трубы до вьюшки, или задвижки, в печи. Метлу прочно укрепляют на шесте, который может быть целым или составным. Детали его прочно скрепляют.

Метлой круглой формы очищают круглые трубы. Лучше всего иметь метлу треугольной формы. Ею можно очищать углы трубы.

Перед очисткой трубы вьюшку закрывают. Оставшуюся на ней сажу удаляют через дверку, поставленную на одном уровне с вьюшкой или немного выше ее.

Перед задвижками дверок не ставят. Сажа опускается по каналу печи вниз, и ее удаляют через чистку.

Более длинные трубы чистят прибором, состоящим из тяжелого шара массой 2–3 кг и диаметром до 100 мм и ерша. Все это крепят на прочной и достаточно толстой веревке нужной длины. Вначале крепят шар, над ним через 250–300 мм ерш диаметром 210 мм из жесткой щетины или из упругой, тонкой стальной проволоки, которая легко изгибается и проходит по каналам. Прибор опускают в трубу. Шар тянет ерш вниз, очищая сажу. Можно несколько раз поднимать и опускать прибор по трубе.

Печи могут дымить от того, что в стенках печи или дымовой трубе имеются трещины, снижающие тягу. Это происходит потому, что подсасываемый воздух снижает его расход через поддувало. Это уменьшает подачу воздуха, снижает температуру отходящих газов и ухудшает горение. Чтобы этого не происходило, печь и трубу надо внимательно осмотреть и тщательно промазать все швы раствором, заполняя их на всю глубину.

При обнаружении завалов труб разрушенной кладкой все кирпичи удаляют. Иногда приходится разбирать трубу и вновь ее выкладывать.

Если печь и труба сильно охладились через вьюшку или чистку, сжигают солому, бумагу, стружку, и тяга восстанавливается.

Желательно на всех трубах устраивать зонты. Зонт не только препятствует опрокидыванию тяги, но и предохраняет трубу от разрушения атмосферными осадками.

Если после топки плохо закрывают топочную и поддувальную дверки при плохо изготовленной и поставленной дымовой задвижке, тяга в печи очень снижается. В этом случае к имеющейся задвижке необходимо поставить дополнительную задвижку, а лучше вьюшку, так как она закрывается гораздо плотнее задвижек.

 

Ремонт печи

 

Ремонт бывает трех видов: текущий (самый мелкий), средний и капитальный.

К текущему ремонту относят мелкие работы, выполняемые в кратчайший срок, так как неисправности могут повлечь за собой более крупные проблемы, приводящие к пожару или несчастным случаям. Это замазка трещин, замена дверок, колосниковых решеток, задвижек, отдельных кирпичей или укрепление изразцов.

Укрепление и замена топочной дверки. Прежде всего, ее вынимают с рамой из печной кладки, часто с разбором небольшого количества кирпича. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют новыми. К новой дверке также необходимо поставить лапки. Кладку в местах постановки дверок расчищают, смачивают водой, устанавливают рамку на место так, чтобы лапки попали в швы кладки. Кладку выполняют обычно. Швы полностью заполняют раствором. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой следует оставить щель толщиной 5–10 мм и заделать ее асбестовым шнуром. Если шнур отсутствует, кладку выполняют не вплотную к рамке. Прочно закрепленная рамка не будет расшатываться и выпадать. Дверка, установленная без лапок, быстро выпадает. После укрепления рамки все имеющиеся трещины замазывают глиняным раствором, швабруют или затирают его.

Замена колосниковой решетки. Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, расчищают от золы освободившееся место и ставят на него новую решетку. Если старая была установлена с небольшим подъемом вовнутрь топливника, то новую ставят точно так же. Между кладкой и решеткой по всему ее периметру оставляют зазор не менее 5 мм, который засыпают золой или песком.

Заделка щелей. Щели в швах кладки расчищают на глубину 20–30 мм, удаляют весь раствор и смачивают расчищенное место водой. Затем полностью заполняют расчищенные швы глиняным раствором, затирая или швабруя его.

Замена треснувших кирпичей. Их вынимают, расчищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и вставляемый кирпич обильно смачивают водой, намазывают кирпич глиняным раствором и вставляют на место. Если швы местами окажутся не совсем заполненными, то их дополнительно промазывают раствором, тщательно вдавливая его в швы, с последующей затиркой или швабровкой.

Замена отдельных изразцов и их ремонт. Трещины в изразцах могут быть заделаны гипсовым раствором, лучше затворенным на растворе алюминиево-калиевых квасцов, или мелом, приготовленным на сыром яичном белке. Сильно растрескивающиеся изразцы заменяют новыми, предварительно подобрав по цвету и размеру и исправив их. Заменяемый изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место. Затем подгоняют новый по размеру старого, заполняют его румпу густым глиняным раствором с кирпичным щебнем и вставляют на место. Прочность такой вставки гораздо меньше, так как изразец не закрепляется в кладке мочками (проволокой).

Загрязненные поверхности изразцовой облицовки очищают так. Сначала влажной тряпкой протирают всю поверхность, затем готовят чистое сметанообразное гипсовое тесто и наносят его тонким слоем. Работу выполняют рукой. Как только гипс начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой так, чтобы не оставалось следов. Вместе с ним удаляют грязь. Оставшийся в трещинах гипс станет белым.

Замена предтопочных листов. От времени на листах стали появляются рваные места, затрудняющие уборку. Попадая на них, горячие угли могут вызвать загорание пола. Разрушенные листы стали отрывают, гвозди вынимают, закрывают пол листовым асбестом или вымоченным в глиняном растворе войлоком и закрывают новым листом кровельной стали, прибивая его по краям.

Мелкий ремонт стенок топливника или футеровки. Работу выполняют через топочную дверку. Мелкие разрушенные места расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорной глиной или огнеупорным бетоном. Разрушенные один-два кирпича футеровки удаляют, расчищают под ними места и вставляют на том же растворе, на каком велась кладка, недостающие кирпичи.

Средний ремонт включает ликвидацию завалов в дымооборотах, исправление повреждений трубы, замену стенок футеровки и другие работы, связанные со значительными повреждениями.

Завалы в дымооборотах происходят от длительной работы печей или плохой перевязки швов в процессе кладки. Часто завалы случаются от применения в стенках дымоходов недоброкачественного кирпича, который разрушается при длительной эксплуатации печей. Завал может быть удален через топливник или прочистные отверстия. Если этого сделать нельзя, то приходится разбирать кладку стенки с последующим восстановлением внутренних перегородок и разобранной стенки печи. Самое доступное определение завалов – путем нагрева печи.

Перестилка пода, сводов и перекрыши печи. От длительного передвигания по поду различной посуды его ровная поверхность изнашивается. Кирпич сводов и перекрыши от нагревания трескается и разрушается.

Ремонт пода с постановкой отдельных кирпичей – быстрая и нетрудоемкая работа. При полной перестилке сначала отбирают и сортируют кирпич, затем снимают кирпичи пода, выравнивают основание (песок), придавая ему нужный уклон (подъем) к задней стенке камеры. Настилать кирпич для нового пода начинают от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работу ведут через устье. После настилки под шлифуют кирпичом с песком, выравнивая отдельно выступающие неровности. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком. При ремонте свода и перекрыши кладку печи приходится разбирать, удалять пришедший в негодность кирпич и выкладывать вновь свод или перекрышу точно такими, какими они были до ремонта.

Оголовки дымовых труб. Выполненные из кирпича оголовки от воздействия на них атмосферных осадков со временем разрушаются, приходят в негодность и создают опасность пожара. Для ремонта следует отобрать хорошо обожженный кирпич. Разрушенную часть трубы разбирают, удаляют с оставшейся кладки глиняный раствор и все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам. Это не только облегчает движение дымовых газов, но и предохраняет трубу от намокания. В мокрой трубе ухудшается тяга. Вместо цементного раствора можно покрыть трубу кровельной сталью или прикрыть ее футляром, выполненным из более толстой листовой стали.

Противопожарные разделки. От осадки различных конструкций, ударов, сотрясений, плохо выполненной кладки разделок последние постепенно разрушаются. Кладка расстраивается, глиняный раствор выкрашивается. Чаще всего разделки разрушаются у дверных коробок, которые следует надежно закрепить. Толщина разделки зависит от конструкций печей. Для обычных комнатных печей – не менее 120 мм (полкирпича). Для кухонных очагов и отопительных печей, стенки которых нагреваются свыше 100 °C, толщина разделки достигает 250 мм с обязательной прокладкой войлоком, вымоченным в глиняном растворе. Более надежны разделки толщиной 380 мм, которые разрешается ставить без войлочной прокладки, но лучше с прокладкой вымоченного в глиняном растворе войлока. Вместо кирпичных можно ставить бетонные из отдельных элементов или с постановкой каркаса, натягиванием на него сетки и оштукатуриванием цементным раствором. Такая разделка прочна и не имеет швов. Толщина ее может быть 30 мм и более.

Особое внимание следует обращать на разделки в пределах чердака, которые необходимо периодически осматривать и белить известковой или меловой побелкой. На них легко заметить черные налеты сажи при наличии сквозных трещин в кладке.

Капитальный ремонт требует более или менее длительной работы с остановкой топки печи на нужный срок, что связано со сложностью работ. К ним относят: смену футеровки топливника и жарового канала, переделку топливника с глухим подом на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом; переделку топливника для дров под топливник для сжигания углей, переделку схемы дымооборотов и т. д. Для выполнения таких работ приходится частично разбирать печь или только одну-две стенки.

Смена футеровки топливника. Разбирают стенку печи от пода, или зольника, на высоту топливника. Если приходится одновременно переделывать и дымоходы, то стенку разбирают до самой перекрыши. Футеровку выполняют без перевязки ее с основной кладкой из обычного кирпича. Сначала разбирают пригодную кладку футеровки, очищают стенки печи от раствора, убирают весь мусор и приступают к облицовке на огнеупорном растворе. Толщина футеровки остается такой же, какой была ранее, чаще всего из кирпича на ребро; в больших печах – из кирпича плашмя. Толщина швов не более 3 мм.

При переделке дымоходов в первую очередь разбирают существующие, а затем выполняют вновь, перевязывая их с основной кладкой и оставляя те же самые размеры.

Изменение дымоходов при ликвидации конденсации. Ликвидируют или исключают один-два дымохода или же устраивают к ним из топливника по одному окошечку в каждый дымоход размером 50×50 мм. Обычно эти окошечки устраивают в последний и предпоследний дымоходы, но еще лучше исключить один-два дымохода и в оставшихся последнем и предпоследнем дымоходах устроить окошечки. В этом случае приходится разбирать стенку внизу и вверху печи. Следует помнить, что восстанавливать разобранные стенки печи следует очень тщательно.

Переделка топливника с глухим подом на топливник с поддувалом и колосниковой решеткой. Если основание печи находится от пода на расстоянии пяти рядов кладки или больше, то топочную дверку оставляют на месте. Если же количество рядов кладки меньше, то дверку поднимают на несколько рядов. При этом высота топливника для дров должна быть не менее 500–550 мм, а для угля – не менее 400–450 мм. Топливники для угля или антрацита рекомендуется оборудовать герметически закрываемыми поддувальной и топочной дверками. Во вьюшках, или задвижках, просверливают отверстия диаметром 10–15 мм. Колосниковую решетку под антрацит ставят такого же размера, как и для дров, но более тяжелого профиля. Порядок работы следующий. Сначала разбирают переднюю стенку, снимают дверку, разбирают под кладки, убирают мусор и приступают к кладке с устройством поддувала, установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и топочной дверки и заделывают разобранную стенку кирпичом с соблюдением перевязки швов.

Переделка одной печи на две. Если имеется большая печь и такой конструкции, которая позволяет переделать ее на две, то поступают так. Разбирают одну из стенок, определяют размеры и намечают переделку внутреннего устройства на две независимые печи с отдельными топливниками и дымооборотами, которые только вверху, около перекрыши, сходятся в одну трубу. Если это сделать невозможно, то приходится для каждой печи делать свою трубу.

К каждой переделке следует подходить индивидуально, тщательно продумав весь процесс работы, соблюдая соответствующую осторожность.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-07-14 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: