Тюитио Фидеи: Защита Веры (в конце XII века)

Содержание:
В конце XII века, в то время как благотворительная роль ордена Госпиталя была единогласно признана, его военная роль остается непризнанной для Папства, которое видит в госпитальерах бесполезную копию ордена Храма, основанного в 1120. Тем не менее, в связи с постоянной нехваткой христианских армий в Святой Земле, необходимостью поддерживать некоторые территории под контролем и обязательством защищать пилигримов, Папа принял появление военных братьев в ордене, под влиянием Магистров, преемников Жерара (орден военизируется со второго Магистра: Раймона дю Пюи, 1122).

В связи с решающим значением присутствия братьев госпитальеров рядом с Храмовниками в некоторых сражениях (а именно после победы при Аскалоне в 1153), военная роль Госпиталя становится непререкаемой. В следствии чего многие крепости были переданы под их охрану: Calansue (в 1128), Bethgibelin, Belmont, Crac des Chevaliers (где орден устраивает свою резиденцию в 1142), Margat (в 1186).

Военные братья быстро занимают преобладающее место внутри ордена; устанавливается военная иерархия и Магистр становится военным главой помимо того, что он остается и религиозным главой.

Все это способствует тому, что Орден Госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского берет на себя свое двойное военное и больничное обязательство. Об этом свидетельствует деньги выпущенные орденом: «Tuitio Fidei и Obsequium Pauperum» («Стражи веры и слуги неимущих»).

Особенности вооружения:
В конце XII века складываются некоторые отличия в амуниции военных братьев, рыцарей и сержантов, которые согласно статутам канонов сводятся к более упрощённому снаряжению для последних.
Данный брат принадлежит к классу военных сержантов. Он не подчинен рыцарям - он подчиняется приказам маршала, на том же основании, что и рыцари и берет на себя эквивалентные функции по патрулированию, эскортированию, участию в боевых действиях.

Воинское снаряжение военных братьев, фундаментально, никак не отличается от воинского снаряжения Франков, воевавших в Святой Земле. Действительно, для поддержания ордена в Святой Земле командории Запада обязаны были посылать продовольствие, лошадей, вооружение. Госпитальеры законно получали средства из своих местных владений (передача в дар королем Иерусалима палаток бедуинов например). Амуниция данного брата, следовательно, не отличается по характеристикам от амуниции брата западной командории, но некоторые элементы - местная особенность, например вооружение и седла, взятые с убитого врага - известно, что орден разрешал своим членам их повторное использование...

Брат cначала одевает подрясник (chainse) и котту (bliaut), поверх своих брэ (braies) и шосс (chausses). Конкретный цвет этой одежды нигде не указан, так как она скрыта (можно предположить использование белого, серого или коричневого).

 

Поверх котты (bliaut) одевается поддоспешник, который легче чем гамбезон, и предназначен амортизировать вес кольчуги. Он составлен из полосок верблюжьего войлока (местные ресурсы) сшитого по форме туники и покрытого льняной тканью.

Кольчуга представляет собой короткую тунику, цельную, с капюшоном и без защиты кистей. Меч, навершие которого выполнено в виде «Бразильского ореха», находится в ножнах, которые висят на поясе.

Затем брат одевает плащ (mauntaux) с крестом, символом своей принадлежности к Госпиталю.

Далее, он одевает свой щит, цветов ордена.

 

Теперь он готов подняться в седло и присоединится к своему отряду.

Фредерик – Исарн.

 

Порядок изготовления:
1) Раскроить материал по выкройкам оставляя припуски.
2) Сшить одну и второю половинку от низа до изгиба.
3) Пришить ластовицу начиная от изгиба к одной из половинок. Внимание ластовица пришивается выше изгиба (по синим полосочкам). "Изгиб" на ластовиц и на готовом изделии обозначен фиолетовым.
4) Аналогично пришить ластовицу к другой половинке так, чтобы половинки скреплялись только ластовицей.
5) Сшить половинки между собой начиная от ластовицы.
6) Подогнуть края по пунктирной линии и прошить, сделав место для веревки сверху и снизу брэ.
7) Проделать дырочки с внешней стороны брэ для завязок на расстоянии 3 см друг от друга и обметать их.
8) Обметать все внутренние швы.
9) Сшить веревочки.
10) Продеть веревочки на пояс и внизу брэ.
Сшивать и шить необходимо только в ручную.

Рисунок - Готовые брэ

Шоссы XIII век

 

Рисунок 1 - Выкройки шоссы 13 века

Рисунок 2 - Миниатюры, библия Мациевского, 1250 г

Рисунок 3 - сохранившиеся шоссы слева на право:
а. Шоссы священнослужителя, 1200 год. Найдены в захоронении, Бремен.
б. Шоссы Rodrigo Ximenez de Rada, епископа д'Tolede, умершего в 1247, до реставрации. Фототека мастерской реставрации де Obras. Мадрид.
в. Шоссы Robert Ier de Courtenay, епископа д'Орлеанского, умершего в 1279 году, узорчатый шелк золотого и голубого цвета с красной суконной подкладкой (выцвела). Ткань расположена по диагонали. Государственный собор Sainte-Croix, Орлеан.

Устав Alfonso de Portugal, 1206:... Брат должен иметь... и шоссы изо льна (lin лат.) и шерсти.

Порядок изготовления:
1) Для начала нужно разобраться с размерами. На рисунке 1 все размеры даны примерные (на среднего по телосложению человека ростом 1,85 м и 43 размером ноги). Если вы выше чем 1,90 соответственно стоит увеличить длину шоссы. Также очень важно измерить верх вашей ноги в диаметре и убедиться, что он меньше 50 см, иначе этот размер и размер "62 см" также нужно пропорционально увеличить.
2) Итак, разметим ткань по выкройке 1 (с учетом скорректированных размеров) так, чтобы полотно ткани лежало диагонально относительно выкройки. Это сделает вашу шоссу более эластичной (к тому же именно так делали в 13 веке).
3) Раскроим шоссу (только выкройку 1), оставив припуск на шов не менее 8 см со всех сторон, кроме низа выкройки (если что-то не получится - будет запас). Припуск снизу можно брать около 2 см.
4) Сметаем полученную выкройку сзади. Полученная заготовка должна легко одеваться, но и достаточно плотно облегать ногу. Если так получилось, что шосса где-то жмет ногу или где-то "висит" нужно в этих местах прометать еще раз, уменьшая или увеличивая припуск соответственно.
5) Вырежем из бумаги выкройки 2 и 3. Чтобы разметить выкройку 3 - поставьте вашу ногу на лист бумаги и обведите ее. Выкройку 2 для начала нужно вырезать примерно.
6) Примерим полученные бумажные выкройки и собранную ранее заготовку к ноге (выкройка 3 - ступня, выкройка 2 - над ступней спереди). Если бумажные выкройки больше или меньше, необходимо подогнать их (возможно вырезать новые). Особую проблему вызывает выкройка 2.
7) Обводим полученные бумажные выкройки на ткани и вырезаем с припуском порядка 3 см.
8) Приметаем выкройку 2 к выкройке 1. Далее приметаем ступню (выкройка 3) к выкройкам 1 и 2.
9) Померяем полученную конструкцию и убедившись что все хорошо одевается, снимается и удобно - сшиваем.
10) Обметываем края и швы. Выворачиваем на изнанку (вернее наоборот), так чтобы все швы оказались внутри.
11) В верхней части шоссы, в районе острия делаем два небольших отверстия на расстоянии 1 см друг от друга, обметываем полученные отверстия и продеваем в них шнурок, для привязывания к брэ.
12) Шосса готова, осталось повторить для другой ноги.

Примечание: Шоссы на госпитальера лучше всего делать из некрашенной ткани.

Рисунок - Готовые шоссы лен и сукно

Котта д'арм, 13 век (Выкройки)

 

Рисунок - Библия Мациевского, 1250

Рисунок - Выкройки

Порядок изготовления:
1) Если используется некрашенная ткань - ее необходимо покрасить в красный цвет используя бытовые красители. Обычно необходимо два пакетика. Кроить до покраски не рекомендуется - нужно лишь примерно отмерить необходимое количество материала с запасом. Если ткань крашена необходимо прополоскать ее в теплой воде и высушить.
2) Раскроить материал по выкройкам (переднюю и задню часть, 2 больших клина и 4ре малых)
3) Сшить плечи передней и задней частей
4) Сшить по бокам половины, вшивая большие (90x30) клинья по одному с каждой стороны
5) В разрез спереди и сзади вшить малые (15x60) клинья - по два сзади, спереди. Клинья не ссшивать - чтобы остался разрез
6) Подогнуть края дважды и подшить
7) Подшить швы внутри котты д'арм
8) Пришить крест приорства SJL, так чтобы его центр находился на солнечном сплетении. Сшивать и шить необходимо только в ручную.

Набедренники (Выкройки)

 

Рисунок - Библия мациевского

Рисунок - Выкройка

Порядок изготовления:
1) Прополоскать ткань (лен или хлопок) в теплой воде и подождать пока она высохнет
2) Раскроить материал по выкройкам: на хлопке (льне) оставлять припуски 5 см, ватин кроить точно по выкройке
3) Нарисовать мылом вертикальные полоски на 2х половинках ткани на расстоянии 4 см друг от друга
4) Сложить будербродом: ткань без полосок, 5-6 слоев ватина, ткань с полосками
5) Прометать бутерброд яркой нитью по полоскам
6) Простегать используя льняные нитки (или шпагат)
7) Сшить простеганную деталь сзади
8) Подогнуть края, прошить их льняной нитью по контуру
9) Сшить завязки из ткани и пришить их к набедреннику
Стегать и шить необходимо только вручную

Рисунок - Готовые набедренники

Стеганка XIII век (Выкройки)

 

Рисунок - выкройки стеганки 13 века.

Рисунок - миниатюры, библия Мациевского, 1250 г.

Рисунок - сшитая стеганка.

Для изготовления необходимо в среднем 10 м. ткани (лен, хлопок), 10 м. ватина и толстая льняная нить

Порядок изготовления:
1) Прополоскать ткань (лен или хлопок) в теплой воде и высушить ее (ткань сильно садиться после стирки)
2) Раскроить материал по выкройкам: на ткане оставлять припуски 5 см для швов, ватин кроить точно по выкройке.
Необходимое количество выкроек:

• Корпус - 2 выкройки ткани одной стороны и 2 другой и по 5-6 кроев ватина на сторону
• Рукава - 6 выкроек ткани и 8-10 ватина (на 2 рукава)
• Ворот - 1 выкройка из ткани и 2-3 ватина

3) Нарисовать мылом параллельные полоски на внешних половинках

• Для корпуса - вертикальные полосы на расстоянии 4-5 см друг от друга
• Для рукавов - полосы по длине (от плеча к кисти) - 4-5 см
• Ворот разделить полосой вдоль пополам, затем на каждой из половин нанести 2 горизонтальные полосы на равном расстоянии от центра и от краев также вдоль

4) Сложить ткань и ватин вместе:

• Корпус - сложить будербродом: ткань без полосок, 5-6 слоев ватина, ткань с полосками
• Рукава - два слоя ткани (внешняя с полосками и без), 4-5 слоев ватина (возможно усиление правой), ткань без полосок. Таким образом сверху рукава для прочности используется два слоя ткани, поскольку по опыту рукава рвутся чаще всего.
• Ворот - сложить ткань для ворота пополам и вложить ватин так, чтобы он оказался внутри ткани.

5) Прометать бутерброды яркой нитью по полоскам
6) Простегать вручную используя льняные нитки (или шпагат). Длина стежка 1 см.
Сшить простеганные детали в следующем порядке:
7) Сшить половинки корпуса в плечах, а затем сбоку начиная от подмышек.
8) Сшить рукав.
9) Не выворачивая рукавов и корпуса (т.е. рукава и корпус должны быть изнаночной стороной) пришить рукава. Пришивать необходимо от плеча к подмышке, используя прочную нить - иначе быстро оторвется.
10) Не выворачивая корпус пришить ворот так, чтобы разрез оказался сбоку (обычно справа). Возможно также оставить ворот отдельно - исходя из миниатюр, похоже что он не пришивался к сеганке.
11) Сделать разрез в корпусе снизу (отмечен на выкройке 30 см)
12) Обшить низ стеганки и рукава полосой ткани
13) Обшить швы внутри стеганки
14) Пришить завязки или пуговицы к вороту
15) Вывернуть стеганку
16) Пришить руковицы к стеганке (изготавливаеются отдельно) - в 13 веке руковицы практически всегда пришивались.
Стегать и шить необходимо только вручную.

Примечание: Изготовление стеганки не такой уж сложный процесс, как кажется - занимает порядка одной, двух недель без особых усилий.

Стеганые рукавицы XIII век

 

Рукавица является одним из важнейших элементов комплекса. По опыту лет рука страдает наиболее часто на турнирах, реже (но сильнее) на бугуртах. Поэтому обязательное требование к рукавице - это ее ударопрочность. С другой стороны рукавица должна быть максимально удобной. Попытаемся совместить эти качества и сделать хорошую стеганую рукавицу. Кстати настоятельно рекомендую делать левую и правую рукавицу одинаковыми по толщине. Во первых разные рукавицы смотрятся некрасиво, а во вторых, если захочется посражаться двуручным оружием, то защита понадобится обоим рукам.

Рисунок 1 - Выкройки стеганых рукавиц 13 века.
На выкройках разметка мелким пунктиром по 5 см

Рассмотрим миниатюры - все изображенные рукавицы пришиты к стеганке. Даже на 2м и 4м рисунке изображена не отдельная рукавица, а окантовка - это шов. Посудите сами, стал бы простой пехотинец подбирать рукавицы в цвет стеганке? Следовательно раз рукавицы того же цвета, причем на всех изображениях 13 века, значит они пришиты.
Также миниатюры показывают нам направление простежки рукавиц.

Рисунок 2 - Миниатюры, библия Мациевского, 1250 г

Итак, для изготовления стеганой рукавицы нам потребуется плотная ткань (такая же как на стеганке), ватин, толстая кожа (чепрак), толстая льняная нить. Оптимальная толщина верхней части рукавицы на мой взгляд - 10-12 слоев ватина и слой чепрака. Такая рукавица (с кольчужной поверх) будет выдерживать удар двуручного оружия без последствий для кисти.
Работу стоит начинать с левой рукавицы (если вы правша) и только полностью собрав ее можно приступать к правой - таким образом есть шанс сделать правую рукавицу более удобной, исправив ошибки, допущенные при пошиве.

Порядок изготовления:
1) Прополаскать ткань (лен или хлопок) в теплой воде и высушить ее.
2) Вырезать выкройки из бумаги. Для этого можно либо распечатать их на принтере в нужном масштабе, либо нарисовать. Для удобства перерисовывания на выкройках есть разметка мелким пунктиром по 5 см. 3) Раскроить материал по выкройкам: на ткане оставлять припуски 5 см для швов, ватин кроить точно по выкройке.
Необходимое количество выкроек для одной рукавицы:

• Выкройка 1 - выкройки из ткани - 3 штуки, две из них, которые пойдут на верх изделия, стоит дополнительно удлинить на 10 см в сторону запястья (чтобы потом пришить к стеганке). Также необходимо 5-6 кроев ватина.
• Выкройка 2 - 5-6 кроев из ватина.
• Выкройка 3 - из толстой кожи (чепрак).
• Выкройка 4 - выкройки из ткани - 3 штуки. Две из них стоит дополнительно удлинить на 10 см в сторону запястья. Также необходимо 5-6 кроев ватина.
• Выкройка 5,6 - по одной выкройки из ткани - на ладонь.

Рисунок 3 - Раскроенный материал (выкройки 1, 2, 3 из ватина)

4) Сметать между собой выкройки 1, 2 и 4 из ватина. Таким образом получится 3и толстых ватинных заготовки в 5-6 слоев.
5) Сшить выкройки 1 и 2 из ватина в начале и конце, так чтобы выкройка 2 образовала дугу, а выкройка 1 была бы прямая (см. рисунок 4 - а). Естественно изгиб выкроек должен совпадать (обратите внимание - выкройки немного загнуты вниз). Изгиб выкройки сделан для того, чтобы большой палец удобно ложился, при сжатии кулака (с какой стороны выкройки будет большой палец показано на рисунке 1, выкройка 1 красным пунктиром).

Рисунок 4 - Соединение выкроек 1, 2, 3

6) Разметить простым карандашом выкройку 1 из ткани (ту что удлиненна) в местах для простежки. Судя по изображениям правильно делать простежку вдоль рукавицы (см изображения из библии Мациевского выше), хотя ваш покорный слуга почему-то сделал поперек.
7) Приложить размеченную ткань к выкройке 3 и просверлить кожу большим сверлом по предполагаемым местам простегивания. В принципе этого можно и не делать, а протыкать кожу уже во время простегивания, но это тяжело.
8) Вставить выкройку 5 дугой между выкроек 1 и 2 (см. рисунок 1 - б). Выкройка 3 уже чем выкройка 2 - необходимо сместить ее в сторону большого пальца и расположить на расстоянии 5 мм края (см. рисунок, синяя пунктирная линия - выкройка 1,2). Таким образом получится, что выкройка 3 прилегает к одному краю на расстоянии 5 мм и отстоит от другого порядка 2-3 см.
9) Согнуть заготовку, и простегать ее в районе "дуги", так чтобы она оставалась в согнутом положении (см. рисунок 1 - в). Придать заготовке форму лодочки (подогнуть края вдоль заготовки в сторону руки) и обшить вокруг, стягивая край при этом.
10) Наложить выкройки 1 из ткани на заготовку (сверху две удлиненных выкройки, снизу одна) и приметать их.
11) Простегать заготовку по разметке.
12) Подогнуть края ткани на заготовке с внутренней стороны и прошить.
13) Пришить ладонь из ткани к заготовке. Обратите внимание, что выкройка 6 ладони уже чем выкройка 1, таким образом рукавица будет немного стянута в лодочку. Поскольку вывернуть заготовку не представляется возможным пришивать ладонь нужно сразу, подгибая край ткани во внутрь (см. рисунок 5).

Рисунок 5 - Пришиваем ладонь краем внутрь

Заготовка 1 собрана. Приступаем к заготовке 2.
14) Сметать между собой выкройки 4 из ватина. Выкройки большого пальца изогнуть в небольшую лодочку (впрочем не обязательно) и прошить края.
15) Собрать "бутерброд" из выкроек 4: снизу одна выкройка из ткани, далее 5-6 слоев ватина, сверху 2е удлиненных выкройки из ткани. Сметать.
16) Разметить простым карандашом по месту простегивания, простегать и подогнуть края ткани во внутрь.
17) Аналогично выкройке 6 пришиваем выкройку 5 к заготовке 2.
Теперь у нас готова заготовка 2.

Рисунок 6 - Заготовки 1 и 2 - сметаны с одной стороны

18) Теперь необходимо сшить заготовки 1 и 2 между собой. На каком расстоянии сшиваются эти выкройки вычисляется методом проб и ошибок. Сначала сметайте заготовки как вам подсказывает ваша интуиция. Далее примерьте изделие и выясните где у вас упирается (большой палец или остальные пальцы). Соответственно приметайте заново, подвинув выкройку, где "упирается" вперед относительно другой. Повторяйте так до тех пора, пока не найдете оптимальный вариант, тогда смело сшивайте рукавицу.

Рисунок 7 - Готовая рукавица - остается только пришить к стеганке

19) Последним этапом стоит пришить рукавицы к стеганке (99% рукавиц в 13 веке пришитые). Учтите, что при пришивании рукавицы кисть должна свободно двигаться даже если поднять руку вверх. Если рукав стеганки короткий - нужно его надставить, если слишком длинный - соответственно укоротить. Желательно также у основания запястья сделать всего 3 слоя ватина - для большей подвижности кисти (если вы надставляете - сделайте удлинение 3х слойным, иначе отрежте лишний ватин у запястья рукавицы). После того как вы, методом проб и ошибок найдете нужное положения, пришейте рукавицу, а шов закройте полоской ткани, пристегав ее к стеганке.

Если работа проделана качественно, то подобная рукавица, совсем не мешает движениям и выдерживает хороший удар. Рука высовывается через прорезь на ладони (вернее мы там просто не зашивали). Для дополнительного усиления делаем кольчугу с приплетенной рукавицей.
Удачной работы)))

Кольчужные рукавицы XIII век

 

Изготовление:
1) Сплетите полотно по форме стеганой рукавице в согнутом состоянии, так чтобы его край доставал до ладошки со всех сторон. Верхнее полотно будет заметно длиннее чем рукавица.
Направление плетения должно быть таким же как и на рукавах кольчуги, чтобы в последствии рукавицы приплести.

Рисунок 1 - Кольчужное полотно для рукавицы (слева) и кольчужное полотно того же размера, собранное шнурком (справа).

2) Проденьте кожаный шнурок в кольца по краю полотна.
3) Приметайте шнурок с полотном к вашей стеганой рукавице по краю ладони и большого пальца ниткой контрастного цвета.
4) Убедитесь что стеганная рукавица не потеряла гибкость и что кольчуга сверху не мешает свободно сгибать руку в кулак и двигать большим пальцем. Если это не так - увеличьте полотно.
5) Сделайте из бумаги выкройку ладони - приложите бумагу к ладони стеганой рукавицы с приметанным кольчужным полотном и обведите по контуру шнурка. Примерно выкройка будет совпадать с ладонью стеганой рукавицы.
6) Вырежьте ладонь из тонкой кожи и приметайте ее по краю шнура нитью другого цвета. Приметывать стоит именно к шнурку, при этом не пришивая к рукавице.
7) Уберите нить, которой кожаный шнурок приметан к стеганой рукавице. Теперь можно снять кольчужную рукавицу со стеганой.

Рисунок 1 - Кольчужная рукавица с приметанной ладонью отдельно от стеганой.

8) Убедившись что кольчужная рукавица легко снимается и одевается на стеганую, надежно пришейте шнурок к кожаной ладошке, делая узелок каждые 2-3 стежка (если нить порвется в одном месте, то вся рукавица не разойдется).
9) Сделайте разрез поперек рукавицы у основания ладони. Разрез нужно делать так, чтобы он совпадал с разрезом на стеганой рукавице, чтобы можно было легко вынимать руку.
10) Приплетите рукавицу к длиннорукавной кольчуге. Если нужно - удлините рукава кольчуги, чтобы не сковывались движения. Естественно перед окончательным приплетением стоит поэкспериментировать, приплетая рукавицу к рукаву на 3-4 кольца и определить таким образом наилучшее расположение.

 

Дощатый щит

 

В 13 веке существовало большое разнообразие форм щитов: от овальных и круглых до вытянутых прямоугольных. Однако самой распространенной несомненно являлась треугольная форма щита (рисунок 1). Такая форма во многом обусловлена удобством использования в конном бою. Хват щита плечевой: щит висит на ремнях на руке, также иногда применяется дополнительный ремень, перекидываемый через голову. Такое крепление щита, в отличие от кулачного, позволяет в одной руке держать щит и поводья.

Рисунок 1 - щит Konrad von Thuringen Тхурингенского, 1240 г, размер 88x72,5;
щит Deutschordenskomturs W.v.Lierderbach, 1300 г, размер 93x58

Конструктивно щит состоял из 3-6 досок, сложенных одна к одной и плотно стянутых кожей. В некоторых случаях применялась также поперечная доска по верхней кромки щита. Доски вероятно были проклеены между собой, однако основную нагрузку принимала на себя обтяжка из кожи. С внешней стороны в большинстве случаев расположена гербовая аппликация.
Стоит понимать, что назначение щита - защита от копейных ударов, поэтому основную нагрузку несла как раз лицевая сторона, а не кромки.

Рисунок 2 - Схема щита
A. Основа щита: синий пунктир - проволока, красный пунктир - саморезы, фиолетовый - ручки.
B. Вид доски с торца: синий пунктир - проволока.
С. Выкройка оковки щита: синий пунктир - место сгиба.
D. Оковка щита: синия линия - оковка, красная линия - заклепка.

Попробуем изготовить стилизацию щита, пригодную для современного бугуртного боя.
Сборка основной части
1. Берем стандартные заводские доски 2x10 см, длинной не менее 90 см. Оптимально применять сосну, поскольку она легкая.
2. Складываем дощечки одна к одной, намечаем контур и выпиливаем (рисунок 2-А).
3. Для придания щиту выгнутой формы обтесываем дощечки, внимание, с одной из боковых сторон рубанком (рисунок 2-B). Угол подбираем экспериментально, однако сразу скажу, что он должен быть небольшим. На этом этапе также важно смотреть, чтобы дощечки плотно прилегали друг к другу.
4. Готовим два проволочных прута, толщиной 5-8 мм. Прутья продеваются через дощечки и скрепляют щит.
5. Сверлим в дощечках дырочки для прутьев сверлом, диаметр которого равен диаметру прута. Расположение прутьев показано синим пунктиром на рисунке 2-А. и на рисунке 2-В.
6. Отрезаем прутья по размерру щита 5 мм. На концах прутьев нарезаем резьбу неркой (инструмент для нарезки резьбы). Длина резьбы должна быть примерно 1-1.5 см от краев.
7. Нанизываем дощечки на щит. Подгоняем их, чтобы щели между ними были минимальны.
8. С двух сторон прута накручиваем гайки подходящего диаметра (лучше по 2 с каждой стороны прута). Чтобы гайки не торчали из щита - лучше предварительно (до вдевания прута) просверлить углубления в крайних дощечках более толстым сверлом (диаметром с гайку), глубиной 5 мм.
9. Для прочности можно скрепить края досок длинными саморезами - красные пунктирные линии на рисунке 2-А. 10. Основа щита готова.

Обклеивание, аппликации
1. Изготавливаем аппликацию на щит: такое папье-маше из полосочек ткани. Аппликацию собираем сразу на щите. Для простоты этот этап можно и опустить, но аппликация несомненно делает щит красивым.
2. Обтягиваем щит. Варианта два: либо размоченная кожа либо ткань (что не исторично но легко и дешево). Если обтягиваем тканью - просто приклеиваем 1-2 слоя ткани на ПВА к щиту с лицевой стороны. Ткань нужно брать грубую: лен или хлопок. Внимание. Обтягивать щит обязательно, хотя бы тканью - иначе доски быстро придут в негодность.
хорошим вариантом будет под обтяжку обклеить боковые кромки дополнительно 5-10 полосками ткани, что описано в разделе оковка.
3. Ждем пока клей/кожа высохнет.
4. Маленькими гвоздиками прибиваем ткань по контуру.

Кромка
Деревянный щит в условиях современных бугуртов нужно снабдить стальной кромкой, хотя бы сверху. Иначе от ударов доски быстро расщепятся. Если у вас кожаная обтяжка - стальную кромку можно не делать или делать из тонкой стали под кожу.
Бюджетным вариантом является обтяжка щита тканью. В этом случае верхняя кромка обязательна из 1.5 мм стали поверх ткани.
Тенденция делать оковку из кожаной полосы со всех сторон (как на рисунке 3 - 2 щит слева) на такие щиты в корне не верна - в 13 веке щит обтягивался кожей со всех сторон, а не только по кромке - на мой взгляд правильнее сделать малозаметную стальную оковку.
1. Вырезаем кромку по выкройке (рисунок 2-С). Изгиб выкройки это примерно половина изгиба щита: в процессе оковки выкройка изогнется больше.
2. Понемногу с двух сторон подгибаем по пунктиру. Наша цель - буква П в сечении (рисунок 2-D). Нельзя гнуть сразу до буквы Г, а потом пытаться гнуть вторую сторону - так не получиться.
3. Когда выкройка начинает принимать форму оковки - подгоняем ее по кромке щита.
4. Приклепываем ее гвоздями, как показано на рисунке 2-D.
P.S. Если выкройка ну никак не хочет ровно ложиться на щит - можно надрезать ее по красной пунктирной линии. Если и это не улучшит ситуацию - можно сделать оковку из 2-3 частей с нахлестом друг на друга - однако это плохой вариант.
P.P.S В качестве оковки с остальных сторон (кроме верхней) достаточно наклеить несколько слоев ткани (5-10 полосок) друг на друга.

Ручки, покраска
1. На последнем этапе приклепываем ручки, как показано на рисунке. Ручки стоит изготавливать из чепрака и крепить на 2 заклепки с каждой стороны. Если приклепаете на 1 - ручка будет "ходить" и обязательно отвалиться в самый неудачный момент.
2. Красим щит.

В заключении хочу отметить, что такие щиты все же хрупки и лучше их использовать только для выездов.

Рисунок 3 - Готовый щит

Рисунок 4 - Щиты

Ножны

 

Как вы уже наверное знаете, основное назначение ножен - держать меч в "комфортных условиях", чтобы он не ржавел.
Немного о технологии: ножны обычно изготавливались из дерева и обтягивались кожей. В настоящее время выбор дерева в качестве материала кажется не очень удобным, т.к. в пеших турнирах и бугуртах деревянные ножны быстро ломаются (проверено на собственном опыте). Однако в 13с, такой проблемы не стояло, поскольку сражения происходили в основном верхом.
Далее будет описан процесс изготовления ножен из дерева, а также стилизация (под дерево) из толстой кожи.

1) Рассмотрим два варианта изготовления основы ножен: из кожи или из дерева:

Кожа:

• Изготовим бумажную выкройку: для этого обведем меч и добавим со всех сторон обводки по 5-6 мм. Дополнительно увеличим выкройку в длину на 1 см. Нижнюю часть выкройки сделаем в форме небольшого заострения.
• Вырежем две половинки выкройки из толстой кожи (чепрак). Также вырежем две полоски, шириной 4 мм, длиной с меч (полосочки могут быть составные). Вырежем дополнительно еще один элемент нижней части ножен - "хвостик" (там где заострение). Таким образом у нас получилось 5 элементов: два основных элемента, две полосочки и один "хвостик".
• Приклеим две полосочки и "хвостик" по контуру к одной из половинок (например, с помощью момента).
• Приложим вторую половинку и убедимся что меч проходит по размеру. Если толщина полосок и "хвостика" меньше толщины меча - ничего страшного. Меч все равно пролезет за счет изгиба основных половинок (если конечно ваш меч сужается к граням).
• Приклеим второю половинку.
• Аккуратно острым ножом скруглим ножны по граням, чтобы если смотреть на них с торца был не прямоугольник, а вытянутый овал (фактически прямоугольник со скругленными углами). Этот этап обязателен.

Некоторые этапу работы показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Основа ножен из кожи.

Дерево:

• Изготовим выкройку аналогично.
• Вырежем из дерева две половинки по выкройке: одну толщиной, равной толщина меча + 5-6 мм, другую толщиной 5-6 мм.
• Из более толстой заготовки стамеской выберем углубление под меч.
• Сложим заготовки и убедимя, что меч свободно проходит.
• Склеим заготовки
• Скруглим грани, аналогично кожаной основе ножом или рубанком.

В принципе можно обойтись и без выбирания дерева стамеской, по аналогии с кожаной основой: две половинки по 5-6 мм, две полосочки и "хвостик" толщиной с меч+1 мм.
Можно сделать основу из фанеры - это проще и прочнее, но не исторично - тогда уж лучше из кожи.
Деревянная основа в сборе показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Основа ножен из дерева.

2) На этом этапе необходимо обернуть основу в тонкую кожу.

Для этого:

• Изготавливаем бумажную выкройку, примерно равную (ширина основы + 10)*2 по всей длине.
• Убеждаемся, что в бумажную выкройка с небольшим запасом оборачивает всю основы, кроме самого кончика.
• Вырезаем обертку из тонкой кожи с припуском в 1,5 см, с каждой стороны.
• Сметываем кожу (шершавой стороной наружу).
• Убеждаемся, что в полученный чехол с трудом пролазит основа. Если основа проходит слишком свободно - сметываем по уже, если не проходит - сметываем по шире.
• Сшиваем простым швом, шершавой стороной кожи наружу.
• Выворачиваем чехол на изнанку.
• Провдеваем основу в чехол, стараясь расправить шов, так чтобы один хлястик лег в одну строну, другой в другую - и кожа не топорщилась. Если просунуть до конца не получается - можно намазать основу мылом.
• Чтобы шовчик не топорщился - в самом вверху ножен можно немного подклеить.

Результаты работы на рисунках 3,4.

Рисунок 3. Раскроенная под обертку кожа, основа в обертке.

Рисунок 4. Основа ножен в обертке, вид с торца.

3) Теперь нужно изготовить стальной наконечник (можно медный или латунный). Это один из самых сложных этапов.

• Делаем примерную выкройку с припусками.
• Вырезаем заготовку из тонкой стали (0,8-1 мм)
• В местах сгиба выбиваем две продолговатых лунки. Выбивать нужно круглым молотком на деревянной лунке или на стальном кольце, небольшого диаметра. Поскольку сталь не очень толстая - эту операцию можно сделать и на холодную.
• Далее заворачиваем заготовку по форме и склепываем

В принципе можно значительно упростить задачу, сделав наконечник из двух половинок.
Результат работы показан на рисунке 5.

Рисунок 5. Наконечник для ножен, вид с двух сторон.

4) Оденем наконечник на ножны - рисунок 6.

Рисунок 6. Ножны с наконечником, вид с двух сторон.